Строительство домов

Строительство одноквартирных домов имеет очень большое значение в социальном и народнохозяйственном аспекте, так как позволяет обеспечить просторной квартирой семью (особенно, многодетные семьи) или две родственные семьи.
В настоящее время как в сельской местности, так и в городе квартира должна быть сухой, светлой, электрифицированной, с хорошей звукоизоляцией, центральным отоплением, газовой плитой, снабжением холодной и горячей водой, с санитарно-техническим узлом.
Одноквартирный дом не только является жильем, но и обеспечивает непосредственную связь с природой .благодаря наличию возле дома участка, где выращиваются фрукты и овощи и где могут безопасно на свежем воздухе играть дети.
В связи с этим вполне понятно, что даже в странах с высокой плотностью населения 30—50% всех квартир приходится на одноквартирные дома. В некоторых странах, особенно в Англии и ФРГ, объем строительства одноквартирных домов в послевоенное время увеличился. В ЧССР к 1971 г. 29% общего объема жилищного строительства составили одноквартирные дома.
В Словакии в послевоенные годы 42% всех квартир было построено в домах на одну семью. В Чехии также в последние годы эффективно стимулировалось строительство домов на одну семью, что в значительной степени способствовало решению жилищной проблемы в городах.
Нехватка строительных участков является общемировой проблемой, особенно в странах с высокой плотностью населения, поскольку численность его непрерывно возрастает, а свободных земель становится все меньше.
Для строительства одноквартирных домов необходимы земельные площади, в 2—3 раза большие, чем для многоэтажных домов, из расчета на одного человека. В прошлые годы это приводило к мысли о нецелесообразности строительства одноквартирных домов и сокращении его объема.
Однако при этом забывали, что непосредственно под застройку дома не нужно слишком много земли, значительно большая площадь отводится под садовый участок, необходимость которого диктуется интересами охраны здоровья человека. Аналогичные цели преследуются при создании зеленых площадей в городах, зеленых поясов вокруг городов, а также при закладке дачных центров. Современные градостроители в планах развития городов предусматривают перенос зеленых насаждений непосредственно из пригорода в город, создавая (например, в Англии, Финляндии и др.) не слишком крупные зеленые города-сады, в которых одноквартирные дома строят не только по периметру, но и внутри города, перемежая застройку многоэтажными домами.

Площадь земельных участков можно экономить, например, за счет строительства двух- и трехэтажных одноквартирных домов или сокращения до минимума площади садового участка.
Следует также помнить, что, хотя общая земельная площадь под застройку домов на одну семью увеличивается, часть ее отводится под сады; следовательно, плодородные земли не растрачиваются и плодородность их не понижается. Наоборот, доказано, что урожайность культур на садовых землях в 2 раза выше, чем на полевых. Таким образом, сады могут возместить потери, связанные с увеличением площади, отводимой под жилую застройку и инженерные коммуникации.
Учитывая перечисленные выше факторы, в Дании, Нидерландах, ФРГ и других плотнонаселенных странах не препятствуют строительству одноквартирных домов. Наоборот, в Англии с 1919 по 1939 г. было заложено 4 млн. новых садовых участков. Первая мировая война показала, какую роль играют сады в увеличении продуктов питания для населения, а во время второй мировой войны вдвойне оценили эту роль.
В настоящее время ежегодно в ЧССР расходуется 1000 га земли под застройку одноквартирными домами. Если расширение объема этого строительства потребует

вдвое увеличить площадь застройки — это не страшно. Речь пойдет только об изменении культуры агротехники: замене полеводства более выгодной агротехникой — садоводством и огородничеством.
Затраты на строительство одноквартирного дома довольно значительны: не только в ЧССР, но и в других странах тормозом в развитии строительства домов на одну семью является их высокая стоимость.
В странах, которым был нанесен значительный ущерб войной, застройщики получали финансовую помощь со стороны государства.
Высокие затраты на строительство домов, осуществляемое традиционным способом, объясняются большой трудоемкостью работ и использованием дорогостоящих материалов. Совершенствование и индустриализация строительного производства позволили существенно уменьшить массу конструкций и механизировать большую часть работ. Однако стоимость даже сборных домов остается все еще высокой.
При строительстве дома на одну семью традиционным способом застройщик выполняет только вспомогательные работы, трудоемкие, но мало снижающие стоимость строительства.
Хозяйственным способом застройщик может выполнить ряд основных работ, особенно по возведению каркаса дома, благодаря чему застройщик может использовать высвободившиеся средства для производства других работ.
Хозяйственным способом можно также изготовить некоторые изделия из дешевого местного сырья, сэкономив средства для приобретения готовых изделий.
При широком использовании хозяйственного способа строительства затраты на строительство дома, устройство забора, транспортного подъезда к дому можно сократить на 30—50%. При этом продолжительность строительства не увеличивается.

Под хозяйственным способом строительства здесь и далее понимается такой способ, при котором в строительстве дома непосредственное участие принимает застройщик с членами своей семьи в целях снижения строительных затрат и повышения качества работ.
Виды и объемы работ, которые могут быть выполнены на строительстве дома хозяйственным способом, зависят от конкретных условий, прежде всего от осведомленности застройщика в вопросах строительства, времени, которым он располагает, степени сложности строительных работ, вида строительных конструкций дома, доступности и стоимости различных материалов, возможности привлечения квалифицированных рабочих различных специальностей.
Поскольку условия строительства индивидуальных томов очень различны, трудно определить единую номенклатуру работ, производимых хозяйственным способом, и последовательность их выполнения.
Для того чтобы эти работы были для застройщика в каждых конкретных условиях эффективными, необходимо руководствоваться следующими принципами:
прежде всего целесообразностью, т. е. чтобы работы, выполняемые хозяйственным способом, обеспечивали необходимую прочность и устойчивость здания и чтобы был обеспечен требуемый микроклимат помещений;
экономичностью, т. е. чтобы благодаря выполнению работ хозяйственным способом была снижена стоимость строительства и сокращен срок возведения здания.
Разумеется, нет смысла изготавливать кирпичные блоки хозяйственным способом, если можно использовать хороший кирпич после сноса старых строений. Это обеспечит надежную кладку и эффективную теплоизоляцию с использованием соответствующих теплоизоляционных материалов, как это будет описано ниже.
Если можно использовать хорошо сохранившиеся чистообрезные пиломатериалы из старой стропильной конструкции, то заново возводят наслонные стропила или из балок большого диаметра нарезают доски и возводят дощатую стропильную конструкцию.
Стоимость строительных материалов и их доступность не всегда одинаковы, поэтому также приходится решать вопрос о целесообразности производства строительных элементов хозяйственным способом.
Однако хозяйственный способ строительства не должен быть самоцелью. Случается, что возведенные таким способом индивидуальные дома ничуть не дешевле домов, построенных без участия самого застройщика.
В зависимости от конструктивного решения индивидуальных домов при их строительстве хозяйственным способом выполняют различные работы.

Для индивидуальных домов любой конструкции наиболее целесообразен бетонный фундамент, который без особого труда может быть возведен собственными силами застройщика. Кладка подвальной и особенно надземной частей дома может иметь различные решения. Поэтому сроки выполнения и объем отдельных строительных работ, осуществляемых хозяйственным способом, также различны при разных условиях.

Дома с бревенчатыми рублеными стенами Из легко обрабатываемого и широко применяемого материала — древесины в прошлом строили исключительно своими силами. Однако в настоящее время их строят в ЧССР только в редких случаях.
Деревянные дома сборной конструкции в настоящее время получили значительное распространение как в Чехословакии, так и за рубежом. Эти дома бывают каркасные (рис. 2) и панельные.
Каркасная конструкция состоит из заготовок, т. е. досок и брусьев, напиленных строго по размеру и связанных в пакеты, из которых на стройке вручную монтируют каркас дома, а также наружную и внутреннюю обшивку, полы, потолки и обрешетку под крышу. Конструкция широко распространена в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Индивидуальные застройщики могут закупить комплект пиломатериалов и сами смонтировать дом или же купить только несущий каркас, смонтировать его и обшить досками или плитами различного типа.
Особенно распространены типовые сборные домики из деревянных панелей. Застройщики в США и некоторых других странах могут закупить комплект необходимых панелей (для стен, перегородок, полов, крыши и перекрытия), а также другие элементы (балки, санузел, оборудование для ванны, кухни, трубы и т. д.) и самостоятельно собрать по проекту и инструкции свой домик (рис. 3).
За рубежом широко применяется монтаж индивидуальных домов хозяйственным способом из элементов, изготовленных в заводских условиях, благодаря чему значительно экономится рабочая сила.
.'не. 3. Система сборных глементов, применяемых в США индивидуальными застройщиками для монтажа одноквартирных домов собственными силами

Монтаж индивидуальных домов типовой конструкции хозяйственным способом позволяет снизить стоимость строительства на 25%. поскольку в данном случае можно сэкономить средства не только на монтаже несущей конструкции и кладке цоколя, но и на разработке индивидуального проекта и осуществлении строительного надзора. Отдельные элементы типовых деревянных домов легкие, масса панелей не превышает 100 кг., монтаж несущей конструкции, выполняемый вручную, также не представляет труда для индивидуального застройщика.
Дома из железобетонных или керамических панелей из-за большой массы конструкций и трудоемкости их соединения не могут быть возведены вручную. В данном случае хозяйственным способом можно выполнять только земляные работы и бетонировать фундамент. При этом стоимость строительства по сравнению с традиционным способом сократится незначительно — не более чем на 5%.
Дома традиционной кирпичной кладки с железобетонными перекрытиями и наслонными стропилами из деревянных балок (наиболее распространенный способ строительства в Чехословакии) трудоемки в отношении производства строительных работ. Стоимость строительства при этом сокращается незначительно — до 10%. Конструктивное решение таких домов сложное; наличие большого числа мелких элементов требует участия в строительстве специальных квалифицированных рабочих. Более подробно об этом будет сказано ниже.

Кладка из обожженных блоков с продольными пустотами, заполненными изоляционными материалами (рис. 91), была предложена С. Колачеком.
Размер блоков 24X24X44 см. Объем блоков! 25,344 дм3. Блок облегчен пятью крупными, расположенными в шахматном порядке пустотами и двумя па-| зами. Вертикальные стенки блока имеют толщину 17 мм, горизонтальные — 16 мм. Объем блока — 25,344 дм3.
Сечение блока изображено на рис. 92. Блок изготавливается в форме, напоминающей в плане букву Н, с тем, чтобы путь проникания тепла через обожженный блок был длиннее: при ширине блоков 24 см он составляет 34 см.
Обожженной глины требуется столько, чтобы она изнутри и снаружи защищала стены. Теплоизоляция обеспечивается легкими и дешевыми материалами (глинобетоном), заполняющими пустоты и пазы блоков. Все пустоты и пазы занимают 55% общего объема блока. Сравнительная теплоизоляционная способность кладки толщиной 24 см (со штукатуркой 26,5 см) равна 90 см.
При заполнении минеральной ватой достаточно наполнить только четыре крайние пустоты (рис. 93). При этом сопоставительная теплоизоляционная способность достигнет 100 см. Учитывая, что в этом случае кладка оказывает слабое сопротивление ветру, необходимо минеральную вату завернуть в полиэтиленовую пленку.
Стекловата менее гигроскопична, но с ней тяжело работать— она ранит руки. Минеральную вату можно использовать более дешевую, 2-го сорта, которая погрубее; при толщине 9 см она обладает достаточной теплоизоляционной способностью.
Применение минеральной ваты в полиэтиленовой или битумно-картонной упаковке повышает затраты на теплоизоляцию кладки (по сравнению с легким глинобетоном) почти на 35 чех. крон/м2, т.е. для 140 м2 наружной кладки — почти на 5000 чех. крон. Поэтому данный способ теплоизоляции используют в крайнем случае.
Толщина кладки из блоков толщиной 24 см по сравнению с кладкой из блоков толщиной 29 см на 11% меньше, по сравнению с кладкой из многодырчатого кирпича — на 34%.
В швах кладки не образуется тепловых мостиков, если швы прокладывать теплоизоляционной полосой, нарезанной из минераловатных матов или плит (рис. 94).
Кладка в углах должна быть также эффективно теплоизолирована. Можно использовать небольшие угловые блоки из шлакобетона с изоляционным вклады шем из легкого глинобетона, прессованных плит из стекловолокна Fibrex, или из минеральной ваты в полиэтиленовой упаковке (рис. 95). Соседний обожженный блок должен быть короче (32 см), чтобы обеспечить надежную перевязку угловой кладки.
Еще более простой способ перевязки кладки изображен на рис. 96. Обожженный блок нормальной длины (44 см) при изготовлении разрезают на две части — 12 и 32 см. Обе части блока укладывают в кладку так, чтобы короткая часть была заподлицо с наружными стенами, а длинная часть блока отодвинута от них на 2,5 см. В образовавшийся зазор вставляют изоляционный вкладыш из Fibrex (прессованной плиты из стекловолокна), который с лицевой стороны можно покрыть (перед оштукатуриванием) горячим битумом.
Блоки укладывают на известково-цементный раствор марки 25 с ложковой перевязкой. Кладку можно выполнить хозяйственным способом. Для более надежного соединения блоков в тычковом шве изоляционные глино-бетонные вкладыши могут иметь на концах пазы, в которые при замоноличивании затекает раствор. Кладка из блоков имеет небольшую массу. При толщине с штукатуркой 26,5 см и заполнением глинобетоном масса 1 м2 кладки составляет примерно 320 кг, при заполнении минеральной ватой — 270 кг.

Восьмидырчатый кирпич (рис. 88, табл. 15) для наружной кладки дома до некоторой степени еще выгоднее, чем четырехдырчатый. Объем пустот на 4% больше, следовательно, выше и теплоизоляционная способ ность кладки из восьмидырчатого кирпича. Сравнительная теплоизоляционная способность кладки 85 см.
Легкий глинобетон приготавливают так, как было описано ранее. Заполнение восьмидырчатого кирпича изоляционным материалом не требует много времени. Кладка из восьмидырчатого кирпича очень проста, ее легко выполнит человек без профессиональной подготовки. Кирпич укладывают на теплый или обыкновенный известково-цементный раствор марки 10, который наносят двумя полосами. Между раствором предварительна укладывают изоляционную ленту шириной 6—7 см, нарезанную из стекло- или минеральной ваты толщиной 1 см. Угловую или концевую кладку у оконных и двер! ных проемов выравнивают с помощью стальных затя! жек (рис. 89, а) или четырехдырчатого кирпича (рис!
89, б).
Среднюю несущую стену в обоих случаях выклады-J вают из сплошных шлакобетонных блоков шириной! 20 см. Кладку средней стены связывают с наружной кладкой с помощью металлических схваток (рис. 90).
Восьмидырчатый кирпич, укладываемый с ложковой перевязкой, можно наполнять изоляционным материа-1 лом, выпускаемым промышленностью (лучше всего, гра-Я нулированной минеральной ватой), прокладывая стыкиМ изоляционной лентой. В результате затраты на 1 м2* кладки толщиной 32 см повысятся почти на 30 чех.Я крон, но все равно будут на 20% ниже, чем при кладкеЯ из обыкновенного кирпича толщиной 40 см. Причем сравнительная теплоизоляционная способность будет в 2 раза выше.

Четырехдырчатый кирпич с продольными пустотами в ЧССР выпускается промышленностью несколько десятков лет. В прошлые годы, однако, в магазинах он бывал очень редко. В настоящее время благодаря увеличению объема и совершенствованию производства кирпича его можно получить на многих заводах.
Четырехдырчатый кирпич (рис. 84) имеет объем 5,68 дм3, из которых 2,272 дм3 (40%)—объем пустот или легкого глинобетона, который применяют в качестве изоляционного заполнителя. Без заполнения масса кирпича 6,15 кг, с заполнением — 7,3 кг Глинобетон для заполнения дырчатого кирпича должен быть очень легким. Приготавливают его таким же способом, как описано выше, только цемент исключают, поскольку прочность многодырчатого кирпича может быть ниже прочности шлакобетонных блоков. Известь и пылеватые суглинки берут в разных пропорциях. Опилки должны быть легкими (из древесины хвойных пород), перемешанными с соломенной сечкой. Предварительно изготавливают опытный образец глинобетона. В сухом состоянии объемная масса легкого глинобетона должна быть 500 кг/м3 (0,5 кг/дм3).
Сравнительная теплоизоляционная способность кладки 80 см.
Толщина кладки из многодырчатого кирпича с заполнением 29 см, со штукатуркой—32 см. Кирпич укладывают на теплый известково-цементный раствор марки 10, приготовленный из шлакового песка; за неимением шлакового можно использовать речной или карьерный песок. Раствор наносят тремя полосами. В местах, обозначенных буквой i (рис. 86), прокладывают изоляционную ленту толщиной 3 см и высотой 1 см из стекловолока в полиэтилене, а раствор наносят между лентами. Перевязка кладки выполняется по цепной системе. Чтобы кладка у оконных и дверных проемов завершалась ровно и вертикально, используют в качестве тычков двухдырчатый кирпич (рис. 87). Двухдырчатый кирпич позволит перевязать кладку в углах. Использовать двухдырчатый кирпич для кладки стен нельзя, поскольку он не обеспечивает необходимую теплоизоляцию.
Затраты на материалы на 1 м2 наружной кладки из четырехдырчатого кирпича с заполнением из легкого глинобетона толщиной 29 см (со штукатуркой 32 см) составляют 107,05 чех. крон: 44 кирпича (по 1,6 чех. крон) с транспортировкой—84 чех. кроны; 0,118 м3 песка— 12,75; 0,114 м3 опилок и сечки—2,05; 23 кг извести — 8,3 чех. крон.
Строительные затраты на такую кладку по сравнению с кладкой из шлакобетонных блоков с изоляционными вкладышами на 150% выше. Однако в данном случае отпадает необходимость в обработке шлака и изготовлении блоков, а наполнение дырчатого кирпича глинобетоном требует очень мало времени. По сравнению с кирпичной кладкой, 1 м2 которой стоит 160,3 чех. крон, строительные и транспортные затраты на 33% ниже. Причем кладка из четырехдырчатого кирпича выполняется легко и просто, а теплоизоляционная способность выше.
Кладку средней стены из пустотелого кирпича не выполняют. Для этой цели целесообразнее использовать пустотелые бетонные блоки 20X29X44 см или сплошные шлакобетонные блоки 20X29X44 см, изготавливаемые собственными силами. Расход кирпича при возведении такой стены по сравнению с кладкой толщиной 29 см всего на 10% меньше, а расход раствора — на 20% меньше. Эта кладка занимает меньшую часть внутреннего пространства дома.

Многие индивидуальные застройщики не располагают достаточным временем для изготовления шлакобетонных блоков, а некоторые сомневаются в том, что шлакобетон может заменить кирпичную кладку. Таким застройщикам можно посоветовать выполнять кладку НАружных стен из дырчатого кирпича. Теплоизоляционная способность этой кладки будет вдвое выше по сравнению с традиционной кладкой. Причем затраты на такую кладку будут меньше.
Обожженный кирпич с крупными продольными пустотами применяют главным образом для кладки ненесущих конструкций — заполнения каркасных конструкций и для перегородок в жилых многоквартирных и од-j ноквартирных домах. Применение его для несущих стек не исключается, если он имеет требуемую несущую спо-1 собность. В одноквартирных одно- и двухэтажных дома> высота наземной кладки не превышает 10 м, поэтом} там, где широко применяются шлакобетонные блоки, можно с успехом использовать пустотелый кирпич также | для несущей кладки.
Пустотелый кирпич выпускается промышленностью] двух видов: кирпич прочностью 25 кгс/см2 можно приме-] нять только для перегородок и заполнения стен; кирпич] прочностью 40 кгс/см2 1-го сорта менее гигроскопичен и] устойчив против промерзания.
Пустотелый кирпич можно использовать для несущей кладки, заполняя его эффективным изоляционным материалом.

Фасадные стены из бетонных блоков толщиной 20 см можно снаружи теплоизолировать матами из стекловаты или жесткими плитами из стекловолокна (Fibrex), защитить кровельным пергамином и облицевать досками из древесины ценных пород, стеклом, крупными асбестоцементными плитами, покрытыми искусственными смолами, и т. д. Поскольку речь идет об отделке небольших поверхностей, использование высококачественных эффективных материалов увеличит строительные расходы незначительно.
Такая конструкция кладки для одноэтажных домов рядовой застройки очень эффективна, однако использовать ее для отдельно стоящих одноквартирных домов не экономично. Для этой цели более подойдут бетонные блоки шириной 29 см с глинобетонными вкладышами (см. рис. 77).
Расход материалов, масса и теплоизоляционная способность кладки из бетонных блоков, облицованных плитами с теплоизолированным легким глинобетоном практически такие же, как у бетонных блоков, указанных в табл. 11. Изготавливать их просто, однако кладка, учитывая облицовочные работы, более трудоемка. У двух- и трехэтажных домов рядовой застройки отделываемые поверхности незначительны; экономия труда и материалов обеспечивается за счет кладки поперечных стен, которые не облицовывают.
Лицевую поверхность облицовочных плит при изготовлении сморщивают, чтобы лучше держалась известково-цементная штукатурка.

Возводить среднюю несущую стену из указанных выше блоков нецелесообразно. Экономичнее и целесообразнее изготовить для этой цели бетонные блоки шириной 20 см, облегченные двумя вертикальными несквозны-

piic
а.СШ"

v>. Бетонный блок размером >р. 14 см (в перевернутом ПОЛО-
1 для средней несущей стены

мн пустотами (рис. 82, табл. 12). Пустоты бло-ков можно заполнить дешевым глинобетоном, но это совершенно излишне в том случае, если дом Сл'дет обогреваться центральным отоплением.
Наряду с блоками нормальных размеров нужны также блоки-половинки. Кладку средней несущей стены связывают с кладкой наружных стен с помощью металлических перемычек. Кладку не перевязывают, чтобы в этом месте не чизилась теплоизоляционная способность наружных стен.
Сравнительная теплоизоляционная способность кладки 50 см, без глинобетонного заполнителя —23 см.
Блоки для средней несущей стены изготавливают из бетонной смеси марки Б170 в перевернутом положении, т. е. пустотами кверху. Для формирования пустот применяют деревянные плашки конической формы, чтобы их легче было выдергивать из бетона. Толщина стенок блока 3,5 см, поэтому смесь можно уплотнять вручную наличие вибратора значительно облегчит и ускорит рг боту.
Бетонные блоки данною типа можно использовать для средней несущей стены в том случае, если наружные стены возводят из шлакобетонных блоков с изоляцион| ными вкладышами.
При возведении двухэтажных домов рядовой застрой] ки с короткими фасадными стенами можно не только среднюю несущую и поперечные стены, но и несущие фасадные стены выполнить из бетонных блоков 20X24) Х44 см с двумя пустотами, заполненными глинобетонов1 (табл. 13).
Поверхность фасадных стен при наличии больших окон сравнительно небольшая. К тому же фасадные стены будут облицованы бетонными плитами, с внутренней стороны которых наносят слой глинобетона, покрываемый горячим битумом. В результате общая толщина фасадных стен без штукатурки будет 29 см, толщина остальных стен — только 20 см (рис. 83).

Бетонную смесь можно было бы вручную уплотнить в форме, поскольку она достаточно пластична. Однако зазоры между изоляционными вкладышами очень узкие (2 см), а вкладышей много. Поэтому набивать форму бетонной смесью тяжело и долго. Целесообразно взять напрокат металлическую форму и уплотнить бетонную смесь с помощью вибратора. Изготовленные блоки сле

дует предохранить от преждевременного высыханг чтобы не снизить качество бетона.
Для кладки блоков используют известково-цемег ный раствор марки 25, расход которого на 1 м2 кладч около 12 л.
В 1 м2 кладки из указанных тонкостенных блоке! толщиной 29 см требуется всего 0,122 дм3 бетона. Сс поставительная теплоизоляционная способность 90 см.
При кладке поверх 3-см глинобетонного изоляцио^ ного пояса блоков укладывают полистнрольную изол!| ционную ленту шириной 3 см. В середину вертикальщ тычковых швов вкладывают также две изоляционш ленты во избежание образования тепловых мостико< Несмотря на то, что бетон более теплопроводен, чем киг пичная кладка, кладка из тонкостенных шлакобетонные блоков не только не промерзает, но и не остывает.
Экономическая эффективность кладки из бетонные блоков с теплоизоляционными вкладышами из легкого глинобетона совершенно очевидна: стоимость кирпичг песка и извести, приходящихся на 1 м2 кладки со шту-j катуркой и транспортными расходами, составляе 200 чех. крон; стоимость же гравийно-песчаной смеси| цемента, извести и опилок на 1 м2 кладки из указанные блоков со штукатуркой и расходами на транспорт со| ставляет 60 чех. крон.
Для изготовления девяти блоков (которыми замен* ют кирпич) при использовании вибратора требуется че тыре рабочих часа. Рабочий час стоит 8 чех. крон. Следовательно, изготовление блоков для 1 м2 кладки стоит 92 чех. кроны; строительные затраты будут на 54% нг же, а если блоки изготавливать собственными силами -на 70% ниже.
Кроме того, строить дом из крупных блоков значительно быстрее, кладка при небольшом расходе раство-| ра высыхает быстрее, а главное, намного повышается] теплоизоляционная способность кладки.

Бетонные блоки для кладки наземной части дома
Тяжелый бетон на гравийно-песчаной смеси — материал очень плотный с высокой теплопроводностью. Поэтому еще до недавнего времени его очень мало использовали при строительстве одноквартирных домов. Меж*
ду тем бетон на гравийно-песчаной смеси очень прочный, дешевый и легкодоступный. Из него можно смонтировать несущую конструкцию дома с теплоизоляцией из легкого глинобетона или другого материала.
Конечно, лучше всего использовать качественный отлежавшийся шлак, однако обработка шлака требует значительных трудозатрат.
Гравийно-песчаную смесь получают на строительной площадке при разработке котлованов и траншей. Другие же материалы нужно было бы привозить издалека и дорого платить за транспортировку. В связи с этим гравийно-песчаную смесь используют при изготовлении блоков не только для подземной, но и наземной кладки дома.
Бетонные блоки с изоляционными вкладышами
Эти блоки (рис. 77, 78, табл. 11) делают на 5 см ниже шлакобетонного блока с изоляционными вкладышами, изготовляемого хозяйственным способом.
Сравнительная теплоизоляционная способность кладки 90 см. Объем блока 30,62 дм3 из которых 13,67 дм3— бетон на гравийно-песчаной смеси и 16,95 дм3 (55%) — легкий глинобетон объемной массой до 600 кг/м3. Средняя масса блока 40,3 кг. Масса блоков-половинок 18 кг, длина 21,5 см, кубатура 14,964 м3. Угловые блоки (рис. 79, 80) предназначены для выравнивания угловой кладки и обладают достаточной теплоизоляционной способностью. Их масса 16,9 кг; длина 17,5 см; кубатура 12,18 дм3.
Толщина продольных стен бетонных блоков 2 см,
поперечных —4 см, концевых поперечных —2 см. Последние вместе с соседним блоком и раствором имеют толщину 5 см (рис. 81). Толщина изоляционных вкладышей 7 см; кверху они сужены до 3 см. Таким образом, на верхней стороне блока появляются широкие продольные бетонные полосы для нанесения кладочного раствора и| прочного соединения кладки в постельных швах.
Для производства блоков используют качественную гравийно-песчаную смесь с крупностью зерен не более 6 см. Крупную гравийно-песчаную смесь необходимо] просеять через сито с ячейками 6 мм.
Легкий глинобетон для вкладышей приготавливают указанным выше способом из опилок, пылеватого суглинка и необходимого количества вяжущих. Объемная масса глинобетона должна быть примерно 600 кг/м3. Такие вкладыши не только обладают хорошей Теплоизоляционной способностью, но достаточно прочны и легко бетонируются в блоке.
Изоляционные вкладыши изготавливают в первую; очередь. При изготовлении необходимо строго соблюдать размеры: при большей толщине вкладышей будут ослаблены стенки блока, при меньшей — блок будет тяжелее и потребует большого расхода бетонной смеси.

При строительстве домов из кирпича для перекрытия оконных и дверных проемов применяют сборные железобетонные перемычки высотой 14 см и шириной 11,5 см, к которым прибетонирован изоляционный слой фибролита толщиной 2,5 см, шириной 14 см. Для домов с кладкой из многодырчатого кирпича с вертикальными пустотами используют железобетонные перемычки высотой 19 см, шириной 8 см с теплоизоляцией толщиной 3,5 см, шириной 11,5 см. Длина перемычек 90—300 см. Однако сборные железобетонные перемычки слабо теплоизолированы. Высота их также не подходит для домов из блоков, изготовленных хозяйственным способом.
При необходимости перемычки можно использовать для перекрытия оконных проемов большей ширины—150, 180, 225 и 240 см. Железобетонные перемычки при этом укладывают концами на кладку (длиной опи-рания 22 см) из целых и сплошных шлакобетонных блоков.
Оконные и дверные перемычки можно изготовить самим таким же простым способом, как и блоки. Это окупится, так как стоимость сборных перемычек в 3—4 равыше стоимости сырья, используемого при изготовлении этих элементов хозяйственным способом. К тому же н продаже очень редко бывают перемычки нужного размера. Таким образом, шлакобетонные перемычки (рис. 73, 74) 1 для домов легкой конструкции наиболее целе-ообразны, тем более, чем их нетрудно изготовить.
В целях упрощения изготовления и уменьшения массы шлакобетонные перемычки делают из двух частей — правой и левой. Обе части перемычки одинаковы, только у одной изоляционный слой с правой стороны, у другой— с левой. Если приложить обе части изоляционными элементами к себе, вся изоляция будет внутри перемычек.
Перемычки изготавливают из армированного шлакобетона марки 100; объемная масса около 1400 кг/м3. Для изоляции приготавливают смесь из легкого глинобетона, который после затвердения покрывают горячим битумом. В качестве изоляции.можно использовать и другие изоляционные плиты толщиной 3,5 см, которые при изготовлении бетонируют к шлакобетонным перемычкам.
Для изготовления перемычек служит деревянная форма из досок шириной 14 см (рис. 75). Сначала укладывают в форму слой легкого глинобетона толщиной 4 см или фибролит толщиной 3,5 см. Укладывают шлакобетонную смесь слоем 2 см, на нее — стальной стержень загнутой под прямым углом арматуры и 2-см слой шлакобетонной смеси под кромку формы. Затем укладывают второй стержень арматуры с косым изгибом и закрывают шлакобетонной смесью по кромку формы.
Таким образом, первый элемент перемычки готов. Освобождают стальные хомуты и отставляют форму.
При изготовлении второго (левого) элемента перемычки делают две формы и сверху в них укладывают края формы 4-см слой глинобетонной смеси или арболитовую плиту толщиной 3,5 см.
Сразу после изготовления на перемычке аккуратно помечают, какая сторона верхняя, чтобы при монтаже не перевернуть перемычку. При кладке стержни арматуры должны быть обращены вниз, т. е. находиться в нижней части перемычек, иначе перемычки могут треснуть.

Для карниза в кирпичных домах используют, как правило, сборные железобетонные плиты. Кроме того, над стеной устраивают специальный монолитный пояс жесткости из железобетона. Однако даже при толщине 38—45 см кладка в этих местах промерзает, еще хуже было бы при тонкой кладке. Несколько лет назад авторы книги спроектировали специальные карнизные блоки, которые можно изготавливать хозяйственным способом из легкого шлакобетона, обладающего высокой теплоизоляционной способностью.
Блоки сверху снабжены желобком для забетонирова-ния стальных стержней продольного армирования (пояс). Второй желобок заполняют при изготовлении глинобетоном, который покрывают битумом, чтобы повысить теплоизоляционную способность кладки.
Для торцовых стен карнизы не нужны, но здесь используются шлакобетонные блоки только на ширину торцовой стены и тоже с желобком, в который укладывают стальную арматуру пояса жесткости (рис. 68, б).
Блоки карнизные и блоки пояса жесткости (рис. 69) изготавливают из качественного шлакобетона 40. Для карнизных блоков с размерами, указанными на рис. 69, расходуется 11,3 дм3 готового шлакобетона и 4 дм3 легкого глинобетона. Если теплоизоляцию этой части кладки обеспечивают иным способом, глинобетон не используют. Объем кладки пояса жесткости из блоков размером 29X29X12 см —6,64 дм3, пояса жесткости средней стены из блоков размером 20X29X12 см—5,34 дм3.
Простейшую деревянную форму для изготовления карнизных блоков и обоих видов блоков для пояса жесткости можно изготовить самому по приведенным на рис. 70 чертежам.
Карнизные блоки укладывают на известково-цементный раствор марки 25. После укладки каждый блок нагружают, чтобы он не отлепился и не разбился. Кладочный раствор содержит значительное количество цемента, чтобы за короткое время обеспечилось хорошее схватывание со стеной.
Одновременно с карнизными блоками укладывают на торцовых стенах блоки пояса жесткости и над средней стеной — более узкие блоки (20 см). В желобки карнизных блоков и блоков пояса жесткости вкладывают стальную арматуру и весь пояс жесткости бетонируют шлакобетоном марки 40. Шлакобетон в данном случае играет такую же роль, что и бетон на гравийно-песчаной смеси и при этом не промерзает.
Пояс жесткости можно сделать целиком монолитным, а также из шлакобетона, не теряя времени на изготовление блоков. Однако, шлакобетон твердеет медленно. Поэтому блоки приготавливают заранее, чтобы кладка была сразу достаточно прочной и можно было непосредственно приступить к монтажу крыши.
Карнизные блоки (рис. 71, 72) не являются абсолютно необходимыми. Декоративные карнизы можно выполнить из строганых и лакированных досок из древесины твердых пород или плит из искусственных материалов, прикрепленных к рейкам. Рейки снизу приболчивают к выступающим концам деревянных балок перекрытия или к нижнему поясу деревянных ферм.

Блоки с нижними поддувальными дверками укладывают так, чтобы их верхняя сторона была на одном уровне со швом соседней кладки. Таким образом, дымоход можно надежно заанкерить с помощью металлических перемычек в соседнюю стену.
Асбестоцементные трубы или вкладыши не должны непосредственно соприкасаться с огнем. Между печкой и боровом должна быть металлическая труба.
Шлакобетонный дымоходный блок состоит из двух частей (рис. 66).
Дымоходные вкладыши из обожженных трубок (дренажных) хороши тем, что они огнестойки. Применение их затруднено тем, что они имеют большой диаметр в свету (16 см), значительную длину (33,3 см) и не могут нарезаться. Шамотные вкладыши для дымохода имеют диаметр в свету 15 см, толщину 2 см, но неудобную длину (50 или 80 см). Их тоже нельзя нарезать. Асбестоцементные вкладыши — самые подходящие из доступных материалов.
Стоимость кладки двухканального дымохода высотой 10 м — 560 чех. крон, что составляет 7з затрат на кирпичный дымоход, который в настоящее время стоит около 1600 чех. крон; 1 м асбестоцементной трубы стоит 28 чех. крон. Монтаж изготовленных дымоходных блоков хозяйственным способом позволяет сэкономить около 20—30% затрат (т.е. при строительстве двух дымоходов 900—1300 чех. крон).

Дымоходы с двумя каналами устанавливают в одноквартирных домах для того, чтобы было меньше дымоходных стояков и, следовательно, отверстий в крыше. Поэтому стремятся спланировать помещения таким образом, чтобы к одному дымоходу подвести больше печей.
Даже при центральном отоплении нужен дымоход с двумя каналами: через один выпускают трубу от котла центрального (этажного) отопления, через второй — трубу от кухонной плиты.
Объем двухканального дымохода на 18% меньше объема двух одноканальных дымоходов. Следовательно, двухканальный дымоход на 18% дешевле. Размер двухканального блока (рис. 59) 35X60X29 см; объем 60,9 дм3 (из которых 47 дм3 — шлакобетон); масса 54 кг. Двое мужчин с помощью захвата могут свободно поднять его и смонтировать.
Асбестоцементные вкладыши изготавливаются промышленностью большей длины, чем требуется в данном случае, поэтому вкладыш нарезают из канализационной трубы диаметром в свету 150 мм. Толщина стенок 9 мм. Нарезанные вкладыши вставляют вертикально в форму, фиксируя временно рейками, и бетонируют шлакобетоном так же, как изоляционные глинобетонные вкладыши в блоки для кладки наружных стен. Можно использовать такие же формы, только удлинив стенки (рис. 60). Дымоходные блоки еще проще изготавливать уложенными плашмя.

Дымоходные блоки можно изготовить собственными силами из легкого шлакобетона (топливного или металлургического) очень простым и недорогим способом. Таких блоков требуется очень немного: для дымохода высотой 10 м нужно всего 32 блока, для двух соответственно 64 блока. Изготовление блоков хозяйственным способом легко окупается. Фундамент для дымохода (высотой 50 см) делают из бетона на гравийно-песчаной смеси.
Бетон из топливного или металлургического шлака — более эффективный материал для кладки дымоходов, чем обожженная глина: он легче, обладает лучшей теплоизоляционной способностью и, если шлак высококачественный, обеспечивает монолитность и огнестойкость кладки. Следует применять хорошо отлежавшийся шлак, лишенный всех вредных примесей и несгорев-ших частиц угля. Блоки, изготовленные из такого шлака, долговечны, они стойки не только к огню, но также и воздействию дымовых газов. Рекомендуется, чтобы каналы дымоходов из шлакобетонных блоков были выложены огнестойким и гладким материалом, т. е. асбестоцементными вкладышами.
Для блоков используют шлакобетон марки 25 с крупностью зерен 2,5—8 мм. Мелкий песок и пыль тщательно удаляют из шлака.
Дымоходы из шлакобетонных блоков размером 35Х Х29Х60 см с асбестоцементными вкладышами. Дымоходные блоки из легкого шлакобетона (объемной массой около 100 кг/м3) имеют такую же высоту (29 см), как и остальные блоки, чтобы их легко было с помощью металлических схваток закрепить в кладке. Ширина и длина блоков обусловлена размером каналов и толщиной шлакобетонных стен дымохода, которая должна быть не менее 9 см, чтобы стены были огнестойкими и достаточно теплоизолированными. Блоки имеют два канала, облицованные асбестоцементными вкладышами размером в свету 15 см.

Требования к дымоходам были уже описаны (см. 7.4.1). Дымоход — важная часть дома. Плохо выполненный дымоход может послужить причиной пожара. От нормальной тяги дымохода зависят горение в печах, расход топлива и, следовательно, затраты на него в течение всего срока эксплуатации дома, а также периодичность чистки печей и дымохода.
При кладке дымохода многое зависит от качества блоков, изготовленных собственными силами. Не нужно строить много печей, так как со временем их заменит центральное отопление.
Конструкция дымоходных стояков. До сих пор в кирпичных домах дымоходы выкладывали как из сплошного, так и многодырчатого кирпича. Хорошо выложенный и оштукатуренный дымоход полностью удовлетворяет требованиям. Однако дымоходные стояки (как и стеновая кирпичная кладка) излишне массивны, тяжелы, кладка их трудоемка, требует специальных знаний и значительных денежных затрат.
В Чехословакии для дымоходов изготавливают специальные дымоходные блоки из обожженной глины с вертикальными пустотами и одним каналом в центре. Однако в процессе изготовления в них появляется много трещин.
За рубежом дымоходные элементы изготавливают индустриальным способом. Длина элемента — 2,8 м, т. е. на высоту этажа. Дымоходные элементы можно легко смонтировать собственными силами. В ФРГ, Швейцарии применяются запатентованные дымоходные элементы системы Pleva, каналы которых выполнены из шамотных труб прямоугольного сечения с закругленными углами, наружная облицовка — из армированного бетона, внутри — теплоизоляция из легкого бетона. В США используют дымоходные элементы Van-Packer с внутренней трубой из обожженной глины; наружная облицовка — асбестоцементная труба с очень легким изоляционным заполнением из вермикулита. Применяют также дымоходные элементы Ругех, внутри которых вмонтирована стеклянная труба, наружная облицовка — металлическая с заполнением и специальной изоляцией.

Если для наружной кладки дома используют легкие теплоизолированные блоки, то для средней несущей стены следует использовать сплошные шлакобетонные блоки толщиной 20 см. Для этих блоков не нужна тщательная теплоизоляция, необходимо только, чтобы они были достаточно прочными, поскольку средняя стена воспринимает значительную нагрузку.

Высоту сплошных блоков принимают равной 29 см. Длина блока также 44 см (рис. 57, а). Кроме целых блоков для кладки средней стены нужны блоки-половинки длиной 21,5 см (рис. 57,6) для завершения кладки по вертикали на концах и у дверных проемов.
Нетрудно изготовить сплошные блоки с шипом, однако дверную коробку можно легко установить и без них. Достаточно при кладке вложить между блоками металлические схватки, выступающие на 5 см с обеих сторон в дверной проем, которые бетонируются в пазах дверной коробки.
Для изготовления сплошных блоков используют шлакобетон марки 40 и форму, которую делают так же, как и для изготовления блоков наружной стеновой кладки. Форму приспосабливают следующим образом: к продольной стенке приставляют вкладыши толщиной 9 см, изготовленные из досок (блоки для средней стены на 9 см уже. блоков для наружных стен).