Строительство домов

Из газеты "Строительный эксперт" М23 декабрь 1998 г.
"...Особенно остро проблемы, связанные с надежностью домов, возникают при строительстве в районах с повышенной сейсмической активностью. Для России - это Дальний Восток и Северный Кавказ. Для многих стран СНГ сейсмические районы - это вся их территория или существенная её часть.
Взять под квалифицированный контроль всё индивидуальное строительство конечно невозможно, да и не реально. Другой путь - создание весьма привлекательных строительных технологий, позволяющих в любых условиях обеспечить высокий запас надежности возводимых зданий с комфортным проживанием в них... К такой технологии можно отнести ТИСЭ...."
Некоторые особенности сейсмических нагружений эле-ментор здания;
— при землетрясении здание подвергается воздействию волн нескольких типов: продольных, поперечных и поверхностных;
— наибольшие разрушения вызывают горизонтальные колебания земли, и разрушающие нагрузки носят инерционный характер;
— наиболее характерные периоды колебаний почвы лежат в диапазоне 0,1-1,5 сек;
— максимальные ускорения составляют 0,05 - 0,4g, причем v наибольшие ускорения приходят на периоды 0,1 - 0,5 сек, чему соответствуют минимальные амплитуды колебаний (около 1 см) и максимальные разрушения зданий;
— большому периоду колебаний соответствуют минимальные ускорения и максимальные амплитуды колебаний почвы;
— снижение массы конструкции ведет к снижению инерционных нагрузок;
— вертикальное армирование стен здания целесообразно при наличии горизонтальных несущих слоев в виде, например, железобетонных перекрытий;
— сейсмоизоляция зданий - наиболее перспективное направление повышения их сейсмоустойчивости.
Автором предложено повышение сейсмоустойчивости возводимых зданий сразу по трем направлениям - снижение инерционных нагрузок, повышение жесткости и прочности стен, а также введение механизма сейсмоиэоляции.
Высокая степень пустотности стен позволяет значительно снизить инерционные нагрузки на здание, а наличие сквозных вертикальных пустот - дает возможность вводить вертикальное армирование, органично вписанное в конструкцию самих стен (смотри Главу 8, раздел 8.3). Вертикальное армирование "стен, возводимых по иным технологиям индивидуального строительства, выполнить достаточно сложно.
Механизмом сейсмоиэоляции является столбчато-ленточный фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ. Отличие - в вертикальном армировании и в том, что вокруг верхней части столбов заложена смесь песка с керамзитом или шлаком (рис. 5.42).
В качестве вертикальной арматуры фундаментного столба используется пруток диаметром 20 мм, который проходит через ростверк. Пруток имеет гладкую поверхность, покрытую гудроном. Снизу пруток снабжен законцовкой заделанной в тело столба, а сверху - резьбой.
По завершению строительства сверху устанавливается гайка, которая затягивается тарированным ключом. Тем самым в зоне стыка столба с ростверком создается "упругий'^шарнир.
Лента фундамента лежит на уплотненной песчаной подушке. Отмостка вокруг дома располагается ниже нижней кромки ленты фундамента и не препятствует их относительному горизонтальному смещению.
По мере возведения стен и увеличения массы дома, фундамент несколько проседает. Вес здания передается на грунт через фундаментные столбы и саму ленту.
При горизонтальных колебаниях почвы, столбы отклоняотносительно упругого шарнира, при этом ростверк со зданием по инерции остаются неподвижными. Упругость почвы и армирующих элементов возвращают столбы в исходное вертикальное положение. Вместо резьбового соединения арматура может приводиться в напряженное растянутое состояние и иными средствами, например забивкой металлического клина (рис. 5.43). Здесь арматура столба выполнена из двух параллельных прутков, соединенных между собой только вверху и внизу.
В течение всего срока службы здания к узлам натяжения арматуры столбов должен быть обеспечен свободный подход, как по внешнему периметру дома, так и под внутренними силовыми стенами. После завершения строительства и после значительных сейсмических колебаний затяжку всех гаек восстанавливают тарированным ключом (М=40 - 70 кГм), а клин забивают кувалдой массой 8 - 10 кг.
При создании натяжения арматуры по всему периметру фундамента, желательно величину натяжения выполнять с некоторым разбросом в 10 - 20%. Это позволит не создавать зону опасной резонансной частоты, при которой частота сейсмических колебаний и колебаний всех фундаментных столбов совпадут.
При строительстве дома в сейсмоактивных зонах гидроизоляцию по соединению ростверка со стенами не делают (для исключения их относительного смещения). По технологии ТИСЭ гидроизоляцию выполняют по стыку ростверка с фундаментными столбами (два слоя рубероида на битумной мастике).
При строительстве смежных сооружений, крыльца элементов отмостки и т. п., следует постоянно обращать внимание на то, чтобы лента фундамента не касалась своей боковой поверхностью подобных сооружений. Зазор между ними должен быть не менее 4 - 6 см. При необходимости допускается подобный контакт (крыльцо, каркас легких щитовых пристроек, веранды) из предположения того, что после их разрушения землетрясением они будут восстановлены.

Каждого, кто знакомился с технологией ТИСЭ, интересовал состав смеси, прочность стеновых блоков, какими теплоизолирующими характеристиками они обладают. Очень многих одолевали сомнения: неужели на такой простой оснастке и своими руками так легко можно отформовать блок, выдерживающий более 100 тонн, и который обладает высокой степенью морозостойкости.
Да, это так, что было подтверждено и теорией строительных материалов, и испытаниями, и немалым опытом строительства.
На начальных этапах освоения технологии ТИСЭ в качестве бетонного раствора предлагалось использовать смесь цемента и песка (1 : 3) с небольшим содержанием воды (жесткая смесь).
Идея использования такой смеси для формования стеновых блоков пришла автору при просмотре одной из книг по строительной технологии.
"Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций", К. Н. Попов, М., Высшая школа. 1991г.
"...Марку цемента определяют по прочности на изгиб и сжатие образцов - балочек, изготовленных из цементно -песчаного раствора с весовым соотношением 1 : 3, и твердевших в нормальных условиях 28 суток при температуре (20()С).
Для изготовления трех образцов отвешивают 500 г портландцемента и 1500 г стандартного песка (модуль крупности Мк=2,5...2,7). Смесь перемешивают и заливают 200 г воды (В/Ц=0,4) Тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Приготовляемая растворная смесь не является кладочным или штукатурным раствором, а представляет собой как бы модель бетона, поэтому она значительно менее пластична, чем традиционная растворная смесь, которой пользуются каменщики и штукатуры. Создается жесткая смесь.
Теоретически, для твердения цемента, для протекания процесса его гидратации, требуется В/Ц = 0,2....0,25, но расход воды увеличивают для повышения удобоукладываемости раствора.
Смесь закладывают в разъемную металлическую форму, предназначенную для формования трех образцов размерами 40 х 40 х 160 мм. Смесь уплотняется либо вибрацией на вибростоле в течение 3 минут, либо - послойным штыкованием (ручная трамбовка).
Именно такой процесс формования смеси песка и цемента было решено использовать при изготовлении стеновых блоков. Такой подход позволил получить для стеновых блоков 166 максимально возможные прочностные характеристики, которые можно создать с данным цементом.
Например, если площадь опоры стенового блока ТИСЭ-2 - около 600 см2, то при марке цемента 400, этот блок должен выдержать на сжатие около 240 т. Правда есть такой параметр, который показывает различие между результатами испытания образцов и уровнем предельных напряжений в реальных изделиях, изготовленных из тех же материалов и по той же технологии, что и образцы. Этот параметр зависит от геометрии изделия: чем меньше относительная толщина стенок реальной конструкции, тем меньше этот коэффициент. В среднем, проч-. ность изделий уменьшается в 0,4...0,6 раз по отношению к прочности образцов.
Таким образом, вполне реально, чтобы наш стеновой блок смог выдержать на сжатие около 120 тонн. Если стеновой блок, отформованный с модулем ТИСЭ, подвержен длительной эксплуатации в условиях замораживания и оттаивания (блоки, расположенные во влажном грунте), то его реальная прочность снижается ещё вдвое. Это - около 60 тонн.
Если стеновые блоки не находятся в грунте, не намокают, защищены от попадания влаги или они находятся под слоем теплозащиты и не подвержены замораживанию - оттаиванию, то их расчетная прочность сохраняется на уровне 120 тонн.
Тем не менее, и 60 тонн - достаточно высокая величина. Один пустотный стеновой блок, отформованный с модулем ТИСЭ-2, может выдержать вес небольшого каменного дома с бетонными перекрытиями (рис. 6.10).
При дальнейшем изучении материалов, касающихся разработанной технологии, автор получил много подтверждений выбранной позиции.

При планировании помещений надо принимать во внимание, что для естественного освещения комнат и лучшего восприятия пространства комнат рекомендуется соотношение её размеров от 1,5:1 до 1:1,5, т. е. один размер не должен превышать другой размер комнаты более чем в 1,5 раза. Допускается увеличить это соотношение, но при этом лучше спланировать размещение мебели, стенных шкафов вдоль коротких сторон комнаты, а дверь в комнату желательно расположить ближе к середине длинной стены.
Пологие двухскатные и односкатные крыши - самые простые. Они требуют самый минимальный объем материалов на выполнение каркаса и кровли. Немаловажным является и меньшая длина выступающей части вентиляционных и дымовых труб. С этой позиции проще выполнять планировку помещений. Но такие крыши имеют малый полезный объем, на них действует более высокая нагрузка от снегового покрова. Кроме того, при небольшом перехлесте элементов кровельного материала, влага может подниматься вверх по стыку и создавать протечки.
В случае использования чердачного пространства для размещения жилых помещений можно использовать, как двухскатную крышу, так и мансардную.

Мансардная крыша - несколько сложнее, на устройство её каркаса требуется относительно много строительного материала. Для двухскатных и мансардных крыш требуется устройство щипцовых (торцевых) стен, которые могут являться продолжением самих стен дома, либо представлять собою фронтон - достаточно выразительный архитектурный элемент.
Четырехскатная крыша, называемая также шатровой или вальмовой, не требует устройства щипцовых стен, но конструкция стропил у такой крыши сложнее.
Многошипиовая крыша устраивается в домах со сложной конфигурацией в плане, при размещении лестничных пролетов или помещений под скатами крыши.
Она имеет большое количество ендов и ребер, требующих тщательное выполнение каркаса и кровли.
Плоская крыша в практике индивидуального строительства значительно реже используются из-за слабой её выразительности. Она целесообразна для теплых регионов, где малая толщина снегового покрова. Вертикальные стояки системы ? отвода дождевых осадков при такой крыше могут располагаться как снаружи, так и внутри дома. Такая крыша - существенно дешевле, чем крыши других схем. На такой крыше удобно создавать площадку для летнего отдыха, можно расположить теплицу или сделать смотровую площадку. Архитектуру дома с плоской крышей можно улучшить и придать ему неповторимость ограждением оригинальной формой или созданием ажурных фронтонов, арок. Из практики
Вы стоите перед выбором: делать дом с мансардой ши же отдать предпочтение двухэтажному дому.
С возведением стен по технологии ТИСЭ, лучше остановиться на двухэтажном варианте. Это связано с тем, что стены, которые возводятся с опалубкой ТИСЭ, относительно дешевые; в то время как на мансарду идет достаточно много дорогого строительного и кровельного материала. В этом варианте возрастут полезная площадь и объем жилья, да и пожаробеэопасность повысится. Меньше будут выступать трубы вентиляции и дымохода.

Этот этап выбора проекта или его создания выполняется в том объеме, который поможет в дальнейшем выполнить детальную, более тщательную проработку отдельных узлов проекта. Завершением этого этапа будет составление плана дома на разных этажах, виды и разрезы, дающие полное представление о нём.
Планировка жилых комнат и подсобных помещений, расположение дома на участке, планировка самого участка с разбивкой на нем дорожек и подъезда автотранспорта также влияют на уровень комфорта.
Определившись с примерным количеством комнат и их размерами, приступают к планировке дома. Начинают с того, что определяют этажность будущего дома.
Подвал, цокольный этаж, подпол
Решение о создании подвала, цокольного этажа или подпола тесно связано с уровнем грунтовых вод. При низком уровне - лучше подвал, а при высоком - более целесообразно выполнение подполья с люком в полу первого этажа. Высота подполья - 1,2 - 1,9 м. Подпольное пространство должно быть выполнено таким образом, чтобы всегда можно было снизу провести осмотр и ремонт элементов перекрытия первого этажа и нижних узлов инженерного обеспечения дома.
Напомним, что организация подвала существенно дороже, чем надземного этажа такой же площади, а обеспечение герметичности подвала от проникновения грунтовых вод - крайне сложная задача.
Форма крыши
Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и её размеров, от вида кровельного материала и архитектурного решения. На выбор варианта крыши существенную роль оказывают привлекательность внешнего вида, желание упростить работу, сэкономить материалы и средства.
Двухскатная крыша - наиболее распространенная в индивидуальном строительстве. Она проста, экономична, надежна в эксплуатации, для её устройства можно применять любые кровельные материалы (рис. 2.2). Её монтаж и ремонт не требуют особой квалификации.
Одноэтажные дома - наиболее простые. Оптимальное число комнат для них: 2-4.
При большем количестве помещений появляются протяженные коридоры, растет площадь застройки, периметр фундамента и площадь кровли. Одноэтажные дома могут быть как в одном уровне, так и в разных уровнях. Последний вариант используется при строительстве на сложном рельефе или при размещении под частью дома цокольного этажа.
Двухэтажные дома могут быть мансардные, с неполной застройкой второго этажа, и с полной застройкой.
Двухэтажные разноуровневые дома могут быть как с неполной застройкой второго этажа, так и с полной застройкой.
Сооружение двухэтажных или мансардных домов сложнее, чем одноэтажных, но они более компактны.
Нахождение оптимального решения лестничного пролета для них - наиболее сложная часть проекта. На верхних этажах таких домов, как правило, располагают спальни.
' Если в составе семьи есть люди преклонного возраста, то спальню для них лучше организовать на первом этаже. Окна спален должны выходить на тихую сторону. Туалетные комнаты следует иметь на обоих этажах, с общим стояком канализационной системы.
Организация каналов вытяжной вентиляции и дымоходов также должны учитываться на этом этапе планировочных работ.

Индивидуальное строительство - весьма разнопланово. Дачи и теплые дома, гаражи и хозпостройки, заборы и колодцы.... Всего - не перечесть. Но создание теплого дома - по праву занимает центральное место в этом списке.
Решив взяться за разработку своего проекта жилого дома, соберитесь, настройтесь на то, что построить можно только близкое к идеалу, что в чем-то придется уступить. Дом, который Вами будет спроектирован, Вы сами или под Вашим пристальным наблюдением, за Ваши деньги, будет реально строиться.
Следует помнить, что разумная тщательность в выполнении проектной части работ позволит избежать многих ошибок, как конструктивных, так и организационных.
Не забудьте, что кроме строительства дома существует еще и процесс его эксплуатации, требующий немало средств, как текущих (отопление, снабжение водой, электроэнергией), так и эпизодических, связанных с ремонтом. Существует и процесс уборки помещений. Для больших домов - это отдельный, не очень приятный вопрос.
Многие застройщики страдают неуёмной тягой к гигантомании, острым желанием создать очень оригинальный проект (так хочется удивить знакомых и соседей), поупражняться в создании шедевра...
К сведению.
Классические формы чего-либо со временем не теряют своей привлекательности, не становятся предметом раздражения в среде, меняющейся по прихотям моды. То, что предполагает длительный срок своей эксплуатации, желательно приблизить к классическому своему исполнению.

Из жизни.
У... было желание создать свое неповторимое. Архитектура трехэтажного, круглого дома смогла удовлетворить амбиции творца.
Пищу для творчества, можно получить, просматривая книги и журналы для застройщиков, каталоги проектов, иллюстрации в рекламных изданиях, или, заходя к соседу по участку. Именно так можно найти близкие Вашим запросам интересные проекты, встретить любопытные решения отдельных узлов и фрагментов конструкции дома, набрести на оптимальную планировку помещений, или же увидеть удачную разбивку участка, похожего на Ваш.
Построил. Крыша в виде невысокого конуса довершала сходство дома с силосной башней. Возникли, правда, проблемы с расстановкой мебели вдоль скругленных стен, но цель была достигнута: дом стал уникальной достопримечательностью всей округи.
Ходили слухи, что у владельца этой недвижимости возникло желание сделать крышу двухскатной. Наверно, - это лучше.
Желание удовлетворить своим проектом все запросы мыслимые и немыслимые на все 100% - также не лучший советчик в выборе проекта дома, который Вы реально хотите построить. Будет лучше, если удовлетворение части пожеланий отнести на более позднее время: некоторые из них со временем могут отпасть или заменятся на другие.
Проект необходимо соизмерять со своими финансовыми возможностями. Если Вы прикинули, что сможете построить дом, затратив на это определенную сумму, то увеличьте её величину .в 1,2-1,4 раза. Это будет ближе к реальности, создающей непредвиденные расходы.
Спустились на землю? Настроились на творчество? Теперь - за работу.
Для начала, попробуем поставить себе ряд вопросов, ответив на которые, можно не только значительно сократите круг поиска своего проекта, но и наметить некоторые контуры будущего жилья.

В какое время года Вы предполагаете жить в домег и как он видится в свете Вашей трудовой деятельности?
— Это дача, в которой предполагается жить с весны до осени, без отопления.
Проблема утепления перед Вами не стоит. Излишне большой дом необходим, только если одновременно к Вам будет заезжать много гостей. Не забудьте о проблемах, связанных с возможными несанкционированными посещениями дома •зимой. Среди зимних непрошеных гостей могут быть и такие..., кто плохо обращается с открытым огнем (пожаробезо-пасность жилья будет здесь весьма кстати). Дачу не следует делать слишком большой, лучше планировать её для отдыха и умеренной работы на садовом участке, а не для постоянного ухода за ней самой.
— Это дача, на которую Вы собираетесь также заезжать зимой, на выходные, покататься на лыжах....
Это небольшой дом, у которого одна - две комнаты имеют утепление с внутренней стороны и потому быстро протапливаются. Электрический обогрев комнат прост в организации и будет уместен в этих условиях.
— Это дача, которая через несколько лет, будет Вашим домом-коттеджем, откуда можно ездить на работу зимой и летом, или просто отдыхать, уйдя на пенсию.
Дом необходимо планировать на зимнее проживание.
Но утепление дома, его возможную перепланировку можно отнести на более поздние сроки.
— Это дом для постоянного проживания.
Дом необходимо планировать сразу на зимнее проживание. При ограниченных средствах необходимо иметь проект, допускающий планомерное расширение площадей в 2 - 3 этапа (проект с "гибкой планировкой"). Чем грамотнее выполнен подобный проект, тем меньше затрат потребуется на проведение его перепланировки.
— Это дом, в одной части которого живут, а в другой части - работают (магазин, кафе, мастерская, контора...). К этой же категории можно отнести дом, часть которого предназначена для ведения домашнего хозяйства (скот, птица, переработка продуктов...).

У Вас есть участок, есть желание построить дом. С чего начать? Разумеется, Вы видели много домов, одни из которых привлекали своим оригинальным внешним видом или классическими формами, красивой отделкой или удачной планировкой Разумеется, Вы видели много домов, одни из которых привлекали своим оригинальным внешним видом или классическими формами, красивой отделкой или удачной планировкой помещений, на других постройках Ваше внимание ни на чем не могло остановиться, а третьи - возмущали сложностью, массивностью или излишней смелостью созданного сооружения.
Теперь задача в выборе проекта стоит перед Вами. Это -или готовый проект с небольшими доработками или же свой -оригинальный. Жажда творчества, и желание построить свой неповторимый дом - похвальное решение, которое можно только приветствовать. Но в обоих случаях без готовых проектов не обойтись.
На первых порах, выбор проекта осложнится тем, что Ваши требования к нему весьма разнообразны, не организованы и, зачастую, - противоречивы.
Но есть общепринятые требования и рекомендации, созданные многолетним опытом проектирования и эксплуатации жилья, которые необходимо выполнять для обеспечения нормальных условий его эксплуатации.
Приняв их во внимание, можно избежать мелких и крупных недочетов, которые в дальнейшем могут возникнуть из -за Вашей неосведомленности или недопонимания.
В процессе создания проекта полезную информацию лучше собирать в отдельную папку, выписывать в тетрадь. Но здесь возникает иная проблема. В настоящее время различной информации по индивидуальному строительству настолько много, что через 2-3 дня её изучения, она уже перестанет усваиваться, затеряется и забудется. Создайте подборки информации по различным темам (фундамент, стены, перекрытия, крыша, строительные материалы, инженерное оборудование и т. п.). Попробуйте сократить круг поиска в море информации. Но как ограничить себя от сбора ненужного справочного материала?
Прежде всего, Вы должны ответить самому себе, а что же Вы собираетесь строить. Для этого достаточно составить перечень требований и исходных данных к разрабатываемому проекту дома. Этот этап значительно облегчит проектную часть работы, не позволит увести сам проект в сторону его усложнения.

ТИСЭ-Технология Индивидуального Строительства Экология
Сделать индивидуальное строительство доступным большинству - ключ к решению многих жилищных проблем. Но решить это можно только с созданием такой технологии индивидуального строительства, которая снизила бы затраты не на 30 - 40%, а в 3 - 4 раза, одновременно обеспечив высокий уровень комфорта, экологической безопасности и энергосбережения жилья.
Для решения этой сложной задачи и была создана технология ТИСЭ, в корне изменившая сам подход к технологии индивидуального строительства.
В чем её суть?
Основная стоимость строительства заложена в приобретении строительных материалов в виде стеновых блоков, кирпичей, фундаментных блоков, готовых смесей, бетонного раствора и т. п., а также в стоимости самого строительства. По сути, всё это оплачивается теми, кто решил построить себе дом. Ни на каком этапе этого процесса своими силами снизить цену строительства невозможно, т. к. везде работают профессионалы и мощная дорогая техника.
Автор поставил перед собой задачу: создать компактное дешевое устройство для формования пустотных стеновых блоков непосредственно на строительной площадке, для которого не потребуются ни поддоны, ни производственные площади. По самым скромным подсчетам, такие стеновые блоки обходились бы застройщиками в 3 - 4 раза дешевле покупных изделий.
К сожалению, а может быть и к счастью, результаты испытаний показали, что отформованные блоки не имели стабильных характеристик, да и сами устройства оказались достаточно сложными и громоздкими.
Существенный сдвиг произошел с разработкой достаточно простого устройства (патент России № 2004434,1991г.), в котором жесткая смесь песка и цемента уплотнялась ручной трамбовкой.
При повороте боковых рукояток устройства вниз, форма с отформованным блоком поднималась вверх относительно неподвижных пустотообразователей. Далее форма с блоком переносились на ровное место (блок лежал на трех съемных поперечных штырях), где и производилась его окончательная распалубка. В транспортном положении устройство трансформировалось в тележку.
Блок с размерами стандартного блока (19x19x39 см), обходился застройщику, как и ожидалось, в 3 - 4 раза дешевле покупного. Цикл формования одного блока - 5 - 7 минут. Вес опалубки - 25 кг.
С целью продвижения этой разработки на рынке строительных технологий, была создана фирма ТИСЭ (регистрация 29 января 1992 г.).

Ценным отделочным материалом является фанера. Она дороже, чем листы СГШ и ДВП, но по своим эксплуатационным качествам значительно превосходит их. Стены или потолки, облицованные фанерой, можно оставить с открытой текстурой дерева, покрыв их за 2—3 раза прозрачным или тонированным лаком. Горизонтальные и вертикальные швы разделывают

в этом случае тонкими (3—5 мм) вставными раскладками из дерева, пластика или металла.
Древесно-стружечные плиты (ДСП) толщиной 16—20 мм имеют повышенную токсичность, и их применение при отделке жилых помещений должно быть ограничено. Лучше всего использовать ДСП в качестве основания для линолеумных и паркетных полов.
Окраску стен, потолков и столярных изделий выполняют по сухим и подготовленным поверхностям. В подготовку входят: очистка окрашиваемых поверхностей от пыли и грязи, заделка трещин и неровностей, шпаклевка, шлифовка и грунтовка.
Ниже приведены некоторые рецепты приготовления известковых, клеевых и масляных окрасочных составов для внутренней отделки деревянных и оштукатуренных поверхностей.

К внутренней отделке приступают после окончания общестроительных работ (устройство крыши, перекрытий, установка перегородок, заполнение оконных и дверных проемов, кладки печей) и прокладки внутренних инженерных сетей (трубы отопления, водопровода и канализации, скрытая электропроводка). В первую очередь выполняют штукатурные работы, затем осуществляют монтаж и проверку приборов санитар-но-технического оборудования, остекляют окна и двери, устраивают полы, красят или оклеивают потолки, стены, столярные изделия. Паркет и линолеум настилают после малярных работ.
Для оштукатуривания стен и потолков применяют растворы, составленные на основе гидравлических (цемент, гидравлическая известь) и воздушных (известь, гипс, глины) вяжущих.
Монолитную (мокрую) штукатурку внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи. Дощатые поверхности обшивают дранью, кирпичные и бетонные делают шероховатыми, расшивая швы и насекая борозды. Если предусмотрена мокрая штукатурка потолков, то штукатурные работы начинают с них. Штукатурную дрань для удобства работы прибивают в виде заранее заготовленных (переплетенных) драночных щитов. В ванных комнатах и постирочных деревянные несущие конструкции перекрытий (балки, доски) оставляют открытыми.
Учитывая, что штукатурка потолков — дело сложное и ответственное, следует при любой возможности

заменить ее на подшивку листами сухой гипсовой штукатурки (СГШ) или древесно-волокнистыми плитами (ДВП).
Мокрая штукатурка стен менее трудоемка, чем потолков, и при капитальных стенах (кирпичных, шлакобетонных) она более рациональна, чем обшивка СГШ или ДВП. Для оштукатуривания внутренних стен сухих помещений можно применять все виды штукатурных растворов, а для помещений с влажным режимом и для внутренних поверхностей наружных стен — только растворы на гидравлических вяжущих.
При отделке стен и потолков листами СГШ и ДВП их прибивают к деревянным рейкам сечением 25Х Х60 мм, закрепленным на деревянных или каменных поверхностях через 30—50 см одна от другой. Рейки и подкладки размещают также под стыками листов и в местах установки электроприборов, карнизов, навесного оборудования и мебели. К дереву рейки крепят гвоздями или шурупами, а к кирпичным или бетонным стенам — через деревянные пробки, размещаемые с шагом 30—50 см по вертикали и горизонтали. Листы СГШ прибивают толевыми гвоздями с шагом 75—100 мм. Если гвозди не имеют антикоррозионного покрытия, их желательно проварить в течение 1—2 ч в натуральной олифе, а шляпки после забивки закрасить масляными белилами.
Ширину швов между листами СГШ принимают в зависимости от последующей отделки: 8—10 мм — при оставлении их открытыми, не более 5 мм — при последующей заделке шпаклевкой. Перед покраской зашпаклеванные швы проклеивают полосками марли.
Если стены и потолок обшивают твердыми древесно-волокнистыми плитами толщиной 3—4 мм, то перед прибивкой их необходимо увлажнить, сложить стопкой и выдержать в таком состоянии одни сутки. Прибитые во влажном состоянии, они высохнут, натянутся и не будут коробиться во время эксплуатации.

Для штукатурки применяют цементно-известково-песчаный (от 1 : 1 :6 до 1:2:9) или цементно-песча-ный (от 1 :2 до 1 :4) раствор. Известь придает раствору пластичность и удобоукладываемость. Готовые растворы должны быть использованы в течение 1— 1,5 ч.
Перед началом штукатурных работ контуры оконных и дверных проемов обрамляют рамками из досок, внешние кромки которых устанавливают в плоскости будущей оштукатуренной поверхности стены, а на углах с той же целью крепят толстые доски или бруски (рис. 95).
Штукатурка состоит обычно из трех слоев: обрыз-га, грунта и накрывки.
Обрызг — первый слой толщиной до 5 мм из смета-нообразного раствора, которым покрывают (без выравнивания) всю оштукатуриваемую поверхность. По составу он должен быть самым прочным.
Грунт — второй слой из тестообразного раствора • толщиной до 10 мм (по драни и металлической сетке до 15—20 мм). Его набрасывают и разравнивают до получения ровной и слегка шероховатой поверхности. Чтобы получить гладкую и чистую поверхность, грунт покрывают более мягким и мелкозернистым раствором — накрывкой.
Накрывка — третий слой штукатурки. Она необходима, если в последующем намечается покраска стен. Готовят накрывку на мелком песке, просеянном через сито с ячейками 1,5X1.5 мм, и затворяют водой до густоты сметаны. Раствор для накрывки можно сначала набрасывать, а затем выравнивать, а можно намазывать прямо с сокола. Затирают раствор после того, как он схватился и слегка подсохнет. Основные инструменты для штукатурных работ показаны на рис. 96.
Окраску оштукатуренных поверхностей выполняют атмосферостойкими красками. Наиболее доступными являются: известково-цементная [портландцемент марки 400—100 ч. (по массе), известь-пушонка — 70, доломитовая мука—170, песок мелкий кварцевый — 100, пигмент — 60, вода — до нужной консистенции]; цементная (смесь белого цвета со щелочеустойчивыми пигментами, для индивидуальных потребителей выпускается сухая смесь в мелкой расфасовке шести цветов: белая, серая, бежевая, красная, желтая, зеленая); водоэмульсионная (Э-КЧ-112 и Э-ВА-17). Эти краски и составы морозостойки, хорошо разбавляются водой, легко наносятся на поверхность, быстро сохнут. 'Поверхность стен перед покраской цементными и цементно-известковыми красками должна быть предварительно обильно увлажнена водой.

Стены с наружной дощатой обшивкой обычно окрашивают масляными или другими атмосферостойкими красками. Перед покраской дощатую поверхность приводят в порядок: укрепляют непрочные места, шпаклюют и ошкуривают. После высыхания шпаклевки дощатую поверхность грунтуют. Для масляных, глифталевых и пентафталевых красок грунтом является олифа (оксоль или натуральная). Олифу наносят кистью (в швах и внутренних углах) и валиком (на ровных поверхностях), добавив в нее немного будущей краски: это позволяет лучше замечать пропуски при грунтовке. Использовать распылители не рекомендуется: увеличивается расход олифы и снижается прочность образующейся пленки. Окраску стен начинают после полного высыхания грунта (не ранее чем через 1 сут). Преждевременное нанесение краски на невысохшую пленку грунта приводит к образованию пузырей и отслаиванию покрытия. Грунтовку и окраску стен рекомендуется выполнять в теплую и сухую погоду с температурой наружного воздуха не ниже 8°С и влажностью воздуха не более 70 %.
Оштукатуривание наружных стен (деревянных, кирпичных, бетонных) выполняют в тех случаях, когда другие способы отделки менее эффективны или когда монолитная штукатурка выполняет роль утепляющего, огнезащитного или декоративного слоя.
Деревянные поверхности перед штукатуркой обивают дранью или затягивают проволочной сеткой, толстые доски надкалывают и вбивают в надколы небольшие клинья.
Толщина штукатурной драни 3—5, ширина 15— 20 мм. Сначала набивают под углом 45° слева — вверх — направо через 40—60 мм простильную дрань, затем сверху под прямым углом к ней через 60—80 мм выходную дрань. Простильную дрань прибивают лишь по концам, а выходную — по концам и в середине через 2—3 простильные драницы (рис. 94). Сухую дрань, чтобы не 'раскалывалась при забивке гвоздей, слегка вымачивают.
Металлическую сетку из проволоки 0 1,5—2 мм с ячейками не более 50X50 мм крепят к деревянной стене на подкладках гвоздями с шайбами через 100—• 150 мм по горизонтали и вертикали»
Кирпичным и бетонным поверхностям придают необходимую для лучшего сцепления с раствором шероховатость, расшивая кладочные швы, насекая борозды глубиной 10—15 мм на гладких участках стен. Поверхность очищают от пыли и грязи металлической щеткой и промывают водой.

Продуманная и тщательная наружная отделка придает дому привлекательный и законченный вид и повышает его эксплуатационные качества.
Крыша. Ее внешний вид во многом зависит от качества кровли и декоративного оформления карнизов и фронтонов.
Стальные кровли из черного металла обычно окрашивают масляными красками на натуральной олифе или нитроэмалями. Перед покрытием стыки лежачих фальцев, щели у воротников дымовых труб и другие изъяны шпаклюют, а всю поверхность кровли грунтуют либо железным суриком на олифе, либо нитро-грунтовкой. Кровлю из оцинкованной кровельной стали в первые 10 лет можно не красить, необходимо лишь со стороны чердака покрыть ее поверхность горячей олифой.
Волнистые или плоские асбестоцементные кровельные листы также можно покрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками, однако в отличие от стальной кровли цветовое решение в этом случае должно быть более сдержанным.
Деревянную обшивку фронтонов и детали карнизных свесов желательно оставлять с естественной фактурой и цветом дерева, защитив их от атмосферных воздействий олифой или морозостойким лаком.
Стены. Их отделка зависит от стенового материала и качества выполненных общестронтельных работ.
Бревенчатые и брусчатые стены отделывают после просушки древесины и полной осадки сруба, т.е. через 1—1,5 года после его возведения. Швы конопатят паклей (пенькой) с помощью специальных конопаток, изготовляемых из твердых пород дерева или металла (рис. 93). Конопачение ведут по периметру дома, начиная с нижних венцов. После окончания конопаченных работ стены поднимаются примерно на 50—80 мм, поэтому перед их началом надо ослабить жесткие связи между подвижными и неподвижными элементами конструкций в проемах, перегородках, в местах сопряжения перекрытий с печной трубой и т. п. Чтобы ко

нопатка не выветрилась, ее можно покрасить масляной краской. Для лучшей сохранности бревна или брусья оштукатуривают и покрывают олифой или морозостойким лаком.
Иногда стены из бревен или брусьев для утепления обшивают шпунтованными досками по вертикальным рейкам с заполнением пространства между обшивкой и стеной минеральным утеплителем или оштукатуривают.

Отделка камина во многом зависит от качества кирпича. При хорошем внешнем виде кирпича возможна кладка наружных стен камина с расшивкой швов. Неровности кирпича шлифуют кирпичом или шлифовальной шкуркой, а цвет восстанавливают слабым раствором соляной или серной кислоты.. Если качество кирпича невысокое, то поверхность камина оштукатуривают кладочным раствором (для прочности в него можно добавить цемент 200—300 г на вед^ ро раствора) с последующей окраской клеевыми, известковыми или водоэмульсионными составами. Портал камина во всех случаях Желательно выложить из качественного кирпича с расшивкой швов.
При сооружении камина в небольших домах с печным отоплением его желательно сблокировать на одном фундаменте с печью и получить печь-камин с одной дымовой трубой. В садовых и дачных домах такой отопительный блок может иметь в своем составе также небольшую встроенную плиту и духовку.

Устройство камина в сельском доме не является традиционным. По своим теплотехническим качествам камин не заменяет отопительную печь и в большинстве случаев выступает в роли очага открытого огня, создавая дополнительный комфорт в жилом помещении. Однако, несмотря на невысокий коэффициент теплоотдачи (по сравнению с отопительными печами он составляет 10—20 %), у каминов есть достоинства: быстрая отдача лучистого тепла в процессе топки, хорошая вентиляция отапливаемых помещений.
Кладку камина выполняют, как и кладку печей, с соблюдением тех же требований к кирпичу, раствору и толщине швов. Самой ответственной частью камина является переход от топливника к дымосборнику. От правильной формы дымового уступа («зуба», «гуська») и соотношения ширины, высоты и глубины топливника во многом зависят эксплуатационные качества камина. На его работу влияют также размеры ды-мосборника, высота трубы и ее внутреннее сечение, месторасположение самого камина по отношению к дверным и оконным проемам. Внутренние поверхности стен топливника, дымосборника и дымового канала трубы желательно делать гладкими, закругленными, с плавными переходами. Для лучшей тяги и отражения лучистого тепла в отапливаемое помещение боковые стены делают скошенными под углом 45— 60°, а заднюю стену (примерно с 7з—7г своей высо-(ы) —наклонной.
Перед камином в противопожарных целях устраивают предтопочную площадку из несгораемых материалов глубиной 50 см и шириной не менее ширины портала. Обычно часть этой площадки делают из отборного кирпича, уложенного на ребро на цементно-песчаном растворе. Для лучшего сжигания дров иногда в пол камина

встраивают колосниковую решетку, располагая ее над поддувальным каналом.
Трубу камина желательно делать прямой. Местные отклонения от вертикали не должны превышать 30°.

Внутреннее сечение дымовых труб принимают в зависимости от мощности печей. При теплоотдаче до 3480 Вт (3000 ккал/ч) внутреннее сечение трубы делают V2XV2 кирпича (14X14 см), свыше 3480 Вт (3000 ккал/ч) — V2XI кирпич (14X27 см). Минимальную высоту трубы определяют по рис. 88. Верхнюю часть трубы, выходящую за пределы крыши, выкладывают на цементно-песчаном растворе — он лучше противостоит атмосферным воздействиям, чем глино-песчаный, наружную поверхность трубы на чердаке белят известью, что помогает по темным следам обнаружить появление трещин.
Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см (1,5 кирпича). Допускается уменьшать это расстояние до 25 см (1 кирпич) с обязательным уст
ройством дополнительной огнезащиты в виде двух слоев войлока, пропитанных в глине, или двух слоев асбестового картона. Расстояние от наружной поверхности трубы до стропил и обрешетки должно быть не менее 1.3 см.
У топочной дверцы (при сгораемых полах) необходимо уложить металлический лист размером не менее 50X70 см.
Свежесложенную печь перед отделкой просушивают естественной сушкой (с открытыми дверцами и задвижками), протапливая ее легким огнем по" 30— 40 мин до полного высыхания. Наружные поверхности обычно затирают или оштукатуривают тем же глино-песчаным раствором, на котором ведут кладку. В раствор для прочности можно добавить известковое тесто и асбестовое волокно. После высыхания печь окрашивают клеевыми, известковыми или водоэмульсионными красками.

Печи большой теплоемкости имеют большую теп-лопоглощающую массу (объем кладки) и развитую теплопередающую поверхность. Их топят 1 раз в сутки. Печи средней теплоемкости требуют топки 2 раза в сутки. Чугунные времянки и камины относятся к печам малой теплоемкости и требуют для постоянного обогрева помещений непрерывной топки.
На рис. 87 показана схема отопительной печи средней теплоемкости.
Обогревательные печи стремятся конструировать с максимально возможной теплоотдачей, делая их, как правило, многооборотными. Вместе с тем следует учитывать, что большое число дымооборотов, снижая скорость движения нагретых газов, может привести к плохой тяге и в итоге к плохой теплоотдаче печи. Общая длина прохождения газов по дымооборотам печи не должна превышать 6 м.
Для кладки отопительных печей применяют глиняный (красный) кирпич пластического прессования I сорта; топливники и близкие к нему дымоходы облицовывают огнеупорным кирпичом.
Кладку печей ведут на глинопесчаном растворе, составленном в пропорции от 1 : 1 (при тощей глине) до 1 :3 (при жирной глине). Глину приготавливают заранее, замачивая ее мелкими кусками в деревянной или металлической таре за 2—3 сут до начала печных работ. Размокшее глиняное тесто пропускают через сито или сетку с ячейками размером 3—5 мм и смешивают с просеянным песком. Нормальный глино-песчаный раствор при опускании в него палки оставляет на ней незначительные следы, жирный обволакивает палку сплошь, тощий сползает, не оставляя следов. Толщину горизонтальных швов принимают равной 5 мм, вертикальных—10 мм. Сухой глиняный кирпич перед укладкой вымачивают в воде (1—3 мин), а огнеупорный — ополаскивают.
Толщину кирпичных стенок, ограждающих топочное пространство и дымообороты, обычно принимают равной 7г кирпича (12 см). Меньшая толщина (кир-

пнч «на ребро» 6,5 см) усложняет перевязку швов -в рядах кладки и ослабляет конструкцию печи. Кроме того, по противопожарным требованиям печи со стенами толщиной менее 70 мм должны иметь наружный металлический кожух из кровельной стали.
Внутренние стены топочного пространства дымоходов должны быть гладкими, без острых углов и выступов. Следует стремиться к перевязке вертикальных швов в каждом ряду — от этого зависит прочность печи. Армирование кирпичной кладки металлической проволокой не рекомендуется, так как металл, расширяясь от тепла больше, чем кирпич, разрушает кладку. По этой же причине рамки топочных дверок устанавливают с зазором 3—5 мм, заполненным асбестовым шнуром.

При строительстве дома с печным отоплением необходимо прежде всего определить месторасположение, число и величину печей. От этого зависят внутренняя планировка дома, его эксплуатационные показатели. Следует стремиться к устройству минимального числа печей. На рис. 85 показаны схемы их возможного расположения в 2-, 3- и 4-комнатных одноэтажных домах с кухонными плитами на твердом топливе. Дополнительный отопительный щиток, устраиваемый рядом с дымовентиляционным стояком, позволяет в этом случае при пользовании кухонной плитой одновременно обогревать помещение кухни, люфт-клозета и прихожей. При газовых кухонных плитах отопительный щиток заменяют печью.
Конструкций и типов отопительных приборов очень много. Большинство из них, включая и отопительно-варочные, относятся к печам периодического действия и умеренного прогрева в отличие от печей длительного горения и повышенного прогрева. При выборе типа печей приходится учитывать расчетную температуру наружного воздуха, возможные теплопотери отапливаемых помещений, вид топлива (дрова, уголь, торф), периодичность топки (1 или 2 раза в сутки),
теплоемкость и теплоотдачу печей. Определяющими факторами при выборе печей являются: величина теплопотерь отапливаемых помещений, зависящая в основном от площади ограждающих конструкций, и площадь обогреваемых поверхностей печей, зависящая от их размеров.
На рис. 86 представлен график, по которому, зная назначение, месторасположение и площадь помещений, можно ориентировочно определить требуемую площадь нагреваемой поверхности (зеркала) печи для районов с расчетной зимней температурой наружного воздуха в пределах от —25 до —35 °С. Для обычных обогревательных печей высоту нагреваемого зеркала можно условно принять равной 2 м.

Число ступеней в лестничном марше должно быть не менее трех. Подъем или спуск, состоящий из одной или двух ступеней, плохо воспринимается зрительно и небезопасен. 1
Основные элементы и детали внутриквартирной лестницы показаны на рис. 83, 84.
Опорой для ступеней лестницы в большинстве случаев служат косоуры (тетивы) из толстых досок или брусьев, скрепленных между собой металлическими тяжами или накладками. Возможно устройство лестницы на металлических косоурах, а также на опорных стенках и столбах — все зависит от общего конструктивного решения, назначения лестницы и ее месторасположения.
Проступи внутриквартирных лестниц обычно делают деревянными. Лучше всего для этой цели использовать толстые шпунтованные доски толщиной 40—? 60 мм. Они позволяют создать жесткую конструктивную основу лестницы и придают ей более «солидный» внешний вид.
Подступенки можно делать из фанеры, древесностружечных или древесно-волокнистых плит. Меньше всего для этой цели подходят доски; при высоте ступени более 15 см их приходится делать составными.
Ограждение лестницы зависит от ее формы и решается разнообразными способами. При открытых маршах стойки, экраны и поручни ограждения выполняют с учетом их декоративных достоинств из высококачественных и хорошо обработанных материалов.
При продуманном решении и тщательном выполнении узлов и деталей внутриквартирная лестница не только хорошо выполняет свою чисто функциональную роль, но и становится украшением интерьера.

При устройстве хозяйственных шкафов и кладовых предпочтение следует отдавать шкафам. Они более удобны в эксплуатации, в связи с тем, что количество хозяйственно-бытовых предметов в каждой семье со временем неуклонно растет. Повсеместное распространение «мебельных стенок» объясняется в первую очередь именно желанием иметь широкий фронт для размещения небольших, но разнообразных предметов домашнего обихода. При наличии в доме глухих участков стен в прихожей и коридорах хозяйственные шкафы целесообразно .размещать вдоль них. Для большинства хозяйственно-бытовых предметов глубина хранения составляет не более 20—30 см.
Основным материалом для устройства шкафов и кладовых служат дерево и его производные: фанера, древесно-стружечные (ДСП) и твердые древесно-во-локнистые (ДВП) плиты. При использовании тонкой фанеры или твердой ДВП толщиной 3—4 мм необходим каркас из деревянных реек толщиной 16—20 мм. Если применяют многослойную фанеру толщиной 8—15 мм или ДСП толщиной 16—20 мм, то двери, полки и стенки шкафов можно выполнять без каркаса с использованием на стыках металлических крепежных деталей (уголков, стяжек, рояльных петель и т.д.).
Учитывая, что хозяйственные шкафы и антресоли предназначены для закрытого хранения утилитарных вещей, их внешняя отделка должна быть скромной. Наиболее простым и оптимальным решением является оклейка дверей и стен шкафов обоями или синтетической пленкой.

Проектируя и строя сельский дом, в нем нужно заранее предусмотреть места для хранения хозяйственно-бытовых предметов, продуктов питания, рабочей и сезонной одежды, инструмента, спортивного инвентаря и других необходимых в сельском -быту вещей и материалов. Продуманное размещение встроенных шкафов и кладовых во многом определяет технологическое удобство проживания, способствует созданию в доме четкой и функциональной внутренней планировки (табл. 19).
Для большинства сельских районов традиционным является устройство при входе в дом холодной кладовой. В ней удобно хранить рабочую одежду и обувь, хозяйственный инвентарь, лыжи, санки, детскую коляску, велосипед. Наличие такой кладовой освобождает дом от громоздких вещей и улучшает его внутреннюю санитарно-гигиеническую среду: в дом меньше попадает производственной и уличной грязи и пыли.
Большое удобство для сельского жителя создает сушильный вентилируемый шкаф, располагаемый также в передней части дома. При устройстве в нем вентиляции мокрую одежду и обувь можно высушить за короткое время с соблюдением оптимальной технологии сушки. Наиболее простая ц надежная вентиляция— естественная с подключением сушильного шкафа к кухонному или печному дымовентиляционному каналу. Для притока воздуха в нижней части двери сушильного шкафа просверливают отверстия или приподнимают низ двери над коробкой на 10—15 мм. Если сушильный шкаф непосредственно примыкает к стенкам печи или отопительного щитка, эти стенки должны иметь толщину не менее 38 см и их необходимо либо оштукатурить по металлической сетке, ли» бо закрыть бесшовным плоским асбестоцементным листом.
Кладовая (шкаф) для хранения продуктов также необходима сельскому жителю. Она является как бы промежуточным звеном между погребом или подвалом, где находятся сезонные продуктовые запасы, и домашним холодильником, в котором хранятся скоропортящиеся продукты. В такой кладовой (шкафу), расположенной ^ наружной стены и оборудованной

естественной вентиляцией, можно длительное время хранить (особенно зимой) картофель, овощи, фрукты, соленья, маринады и другие продуктовые запасы. В холодное время внутренний объем кладовой можно непосредственно связать с наружным воздухом и за счет несложных регулировочных приспособлений фактически получить большой дополнительный холодильник. Вентиляция в такой кладовой может быть выполнена путем установки вертикального короба (трубы) с выводом его верхней части на крышу или чердак.