Строительство домов

Отделка камина во многом зависит от качества кирпича. При хорошем внешнем виде кирпича возможна кладка наружных стен камина с расшивкой швов. Неровности кирпича шлифуют кирпичом или шлифовальной шкуркой, а цвет восстанавливают слабым раствором соляной или серной кислоты.. Если качество кирпича невысокое, то поверхность камина оштукатуривают кладочным раствором (для прочности в него можно добавить цемент 200—300 г на вед^ ро раствора) с последующей окраской клеевыми, известковыми или водоэмульсионными составами. Портал камина во всех случаях Желательно выложить из качественного кирпича с расшивкой швов.
При сооружении камина в небольших домах с печным отоплением его желательно сблокировать на одном фундаменте с печью и получить печь-камин с одной дымовой трубой. В садовых и дачных домах такой отопительный блок может иметь в своем составе также небольшую встроенную плиту и духовку.

Устройство камина в сельском доме не является традиционным. По своим теплотехническим качествам камин не заменяет отопительную печь и в большинстве случаев выступает в роли очага открытого огня, создавая дополнительный комфорт в жилом помещении. Однако, несмотря на невысокий коэффициент теплоотдачи (по сравнению с отопительными печами он составляет 10—20 %), у каминов есть достоинства: быстрая отдача лучистого тепла в процессе топки, хорошая вентиляция отапливаемых помещений.
Кладку камина выполняют, как и кладку печей, с соблюдением тех же требований к кирпичу, раствору и толщине швов. Самой ответственной частью камина является переход от топливника к дымосборнику. От правильной формы дымового уступа («зуба», «гуська») и соотношения ширины, высоты и глубины топливника во многом зависят эксплуатационные качества камина. На его работу влияют также размеры ды-мосборника, высота трубы и ее внутреннее сечение, месторасположение самого камина по отношению к дверным и оконным проемам. Внутренние поверхности стен топливника, дымосборника и дымового канала трубы желательно делать гладкими, закругленными, с плавными переходами. Для лучшей тяги и отражения лучистого тепла в отапливаемое помещение боковые стены делают скошенными под углом 45— 60°, а заднюю стену (примерно с 7з—7г своей высо-(ы) —наклонной.
Перед камином в противопожарных целях устраивают предтопочную площадку из несгораемых материалов глубиной 50 см и шириной не менее ширины портала. Обычно часть этой площадки делают из отборного кирпича, уложенного на ребро на цементно-песчаном растворе. Для лучшего сжигания дров иногда в пол камина

встраивают колосниковую решетку, располагая ее над поддувальным каналом.
Трубу камина желательно делать прямой. Местные отклонения от вертикали не должны превышать 30°.

Внутреннее сечение дымовых труб принимают в зависимости от мощности печей. При теплоотдаче до 3480 Вт (3000 ккал/ч) внутреннее сечение трубы делают V2XV2 кирпича (14X14 см), свыше 3480 Вт (3000 ккал/ч) — V2XI кирпич (14X27 см). Минимальную высоту трубы определяют по рис. 88. Верхнюю часть трубы, выходящую за пределы крыши, выкладывают на цементно-песчаном растворе — он лучше противостоит атмосферным воздействиям, чем глино-песчаный, наружную поверхность трубы на чердаке белят известью, что помогает по темным следам обнаружить появление трещин.
Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см (1,5 кирпича). Допускается уменьшать это расстояние до 25 см (1 кирпич) с обязательным уст
ройством дополнительной огнезащиты в виде двух слоев войлока, пропитанных в глине, или двух слоев асбестового картона. Расстояние от наружной поверхности трубы до стропил и обрешетки должно быть не менее 1.3 см.
У топочной дверцы (при сгораемых полах) необходимо уложить металлический лист размером не менее 50X70 см.
Свежесложенную печь перед отделкой просушивают естественной сушкой (с открытыми дверцами и задвижками), протапливая ее легким огнем по" 30— 40 мин до полного высыхания. Наружные поверхности обычно затирают или оштукатуривают тем же глино-песчаным раствором, на котором ведут кладку. В раствор для прочности можно добавить известковое тесто и асбестовое волокно. После высыхания печь окрашивают клеевыми, известковыми или водоэмульсионными красками.

Печи большой теплоемкости имеют большую теп-лопоглощающую массу (объем кладки) и развитую теплопередающую поверхность. Их топят 1 раз в сутки. Печи средней теплоемкости требуют топки 2 раза в сутки. Чугунные времянки и камины относятся к печам малой теплоемкости и требуют для постоянного обогрева помещений непрерывной топки.
На рис. 87 показана схема отопительной печи средней теплоемкости.
Обогревательные печи стремятся конструировать с максимально возможной теплоотдачей, делая их, как правило, многооборотными. Вместе с тем следует учитывать, что большое число дымооборотов, снижая скорость движения нагретых газов, может привести к плохой тяге и в итоге к плохой теплоотдаче печи. Общая длина прохождения газов по дымооборотам печи не должна превышать 6 м.
Для кладки отопительных печей применяют глиняный (красный) кирпич пластического прессования I сорта; топливники и близкие к нему дымоходы облицовывают огнеупорным кирпичом.
Кладку печей ведут на глинопесчаном растворе, составленном в пропорции от 1 : 1 (при тощей глине) до 1 :3 (при жирной глине). Глину приготавливают заранее, замачивая ее мелкими кусками в деревянной или металлической таре за 2—3 сут до начала печных работ. Размокшее глиняное тесто пропускают через сито или сетку с ячейками размером 3—5 мм и смешивают с просеянным песком. Нормальный глино-песчаный раствор при опускании в него палки оставляет на ней незначительные следы, жирный обволакивает палку сплошь, тощий сползает, не оставляя следов. Толщину горизонтальных швов принимают равной 5 мм, вертикальных—10 мм. Сухой глиняный кирпич перед укладкой вымачивают в воде (1—3 мин), а огнеупорный — ополаскивают.
Толщину кирпичных стенок, ограждающих топочное пространство и дымообороты, обычно принимают равной 7г кирпича (12 см). Меньшая толщина (кир-

пнч «на ребро» 6,5 см) усложняет перевязку швов -в рядах кладки и ослабляет конструкцию печи. Кроме того, по противопожарным требованиям печи со стенами толщиной менее 70 мм должны иметь наружный металлический кожух из кровельной стали.
Внутренние стены топочного пространства дымоходов должны быть гладкими, без острых углов и выступов. Следует стремиться к перевязке вертикальных швов в каждом ряду — от этого зависит прочность печи. Армирование кирпичной кладки металлической проволокой не рекомендуется, так как металл, расширяясь от тепла больше, чем кирпич, разрушает кладку. По этой же причине рамки топочных дверок устанавливают с зазором 3—5 мм, заполненным асбестовым шнуром.

При строительстве дома с печным отоплением необходимо прежде всего определить месторасположение, число и величину печей. От этого зависят внутренняя планировка дома, его эксплуатационные показатели. Следует стремиться к устройству минимального числа печей. На рис. 85 показаны схемы их возможного расположения в 2-, 3- и 4-комнатных одноэтажных домах с кухонными плитами на твердом топливе. Дополнительный отопительный щиток, устраиваемый рядом с дымовентиляционным стояком, позволяет в этом случае при пользовании кухонной плитой одновременно обогревать помещение кухни, люфт-клозета и прихожей. При газовых кухонных плитах отопительный щиток заменяют печью.
Конструкций и типов отопительных приборов очень много. Большинство из них, включая и отопительно-варочные, относятся к печам периодического действия и умеренного прогрева в отличие от печей длительного горения и повышенного прогрева. При выборе типа печей приходится учитывать расчетную температуру наружного воздуха, возможные теплопотери отапливаемых помещений, вид топлива (дрова, уголь, торф), периодичность топки (1 или 2 раза в сутки),
теплоемкость и теплоотдачу печей. Определяющими факторами при выборе печей являются: величина теплопотерь отапливаемых помещений, зависящая в основном от площади ограждающих конструкций, и площадь обогреваемых поверхностей печей, зависящая от их размеров.
На рис. 86 представлен график, по которому, зная назначение, месторасположение и площадь помещений, можно ориентировочно определить требуемую площадь нагреваемой поверхности (зеркала) печи для районов с расчетной зимней температурой наружного воздуха в пределах от —25 до —35 °С. Для обычных обогревательных печей высоту нагреваемого зеркала можно условно принять равной 2 м.

Число ступеней в лестничном марше должно быть не менее трех. Подъем или спуск, состоящий из одной или двух ступеней, плохо воспринимается зрительно и небезопасен. 1
Основные элементы и детали внутриквартирной лестницы показаны на рис. 83, 84.
Опорой для ступеней лестницы в большинстве случаев служат косоуры (тетивы) из толстых досок или брусьев, скрепленных между собой металлическими тяжами или накладками. Возможно устройство лестницы на металлических косоурах, а также на опорных стенках и столбах — все зависит от общего конструктивного решения, назначения лестницы и ее месторасположения.
Проступи внутриквартирных лестниц обычно делают деревянными. Лучше всего для этой цели использовать толстые шпунтованные доски толщиной 40—? 60 мм. Они позволяют создать жесткую конструктивную основу лестницы и придают ей более «солидный» внешний вид.
Подступенки можно делать из фанеры, древесностружечных или древесно-волокнистых плит. Меньше всего для этой цели подходят доски; при высоте ступени более 15 см их приходится делать составными.
Ограждение лестницы зависит от ее формы и решается разнообразными способами. При открытых маршах стойки, экраны и поручни ограждения выполняют с учетом их декоративных достоинств из высококачественных и хорошо обработанных материалов.
При продуманном решении и тщательном выполнении узлов и деталей внутриквартирная лестница не только хорошо выполняет свою чисто функциональную роль, но и становится украшением интерьера.

При устройстве хозяйственных шкафов и кладовых предпочтение следует отдавать шкафам. Они более удобны в эксплуатации, в связи с тем, что количество хозяйственно-бытовых предметов в каждой семье со временем неуклонно растет. Повсеместное распространение «мебельных стенок» объясняется в первую очередь именно желанием иметь широкий фронт для размещения небольших, но разнообразных предметов домашнего обихода. При наличии в доме глухих участков стен в прихожей и коридорах хозяйственные шкафы целесообразно .размещать вдоль них. Для большинства хозяйственно-бытовых предметов глубина хранения составляет не более 20—30 см.
Основным материалом для устройства шкафов и кладовых служат дерево и его производные: фанера, древесно-стружечные (ДСП) и твердые древесно-во-локнистые (ДВП) плиты. При использовании тонкой фанеры или твердой ДВП толщиной 3—4 мм необходим каркас из деревянных реек толщиной 16—20 мм. Если применяют многослойную фанеру толщиной 8—15 мм или ДСП толщиной 16—20 мм, то двери, полки и стенки шкафов можно выполнять без каркаса с использованием на стыках металлических крепежных деталей (уголков, стяжек, рояльных петель и т.д.).
Учитывая, что хозяйственные шкафы и антресоли предназначены для закрытого хранения утилитарных вещей, их внешняя отделка должна быть скромной. Наиболее простым и оптимальным решением является оклейка дверей и стен шкафов обоями или синтетической пленкой.

Проектируя и строя сельский дом, в нем нужно заранее предусмотреть места для хранения хозяйственно-бытовых предметов, продуктов питания, рабочей и сезонной одежды, инструмента, спортивного инвентаря и других необходимых в сельском -быту вещей и материалов. Продуманное размещение встроенных шкафов и кладовых во многом определяет технологическое удобство проживания, способствует созданию в доме четкой и функциональной внутренней планировки (табл. 19).
Для большинства сельских районов традиционным является устройство при входе в дом холодной кладовой. В ней удобно хранить рабочую одежду и обувь, хозяйственный инвентарь, лыжи, санки, детскую коляску, велосипед. Наличие такой кладовой освобождает дом от громоздких вещей и улучшает его внутреннюю санитарно-гигиеническую среду: в дом меньше попадает производственной и уличной грязи и пыли.
Большое удобство для сельского жителя создает сушильный вентилируемый шкаф, располагаемый также в передней части дома. При устройстве в нем вентиляции мокрую одежду и обувь можно высушить за короткое время с соблюдением оптимальной технологии сушки. Наиболее простая ц надежная вентиляция— естественная с подключением сушильного шкафа к кухонному или печному дымовентиляционному каналу. Для притока воздуха в нижней части двери сушильного шкафа просверливают отверстия или приподнимают низ двери над коробкой на 10—15 мм. Если сушильный шкаф непосредственно примыкает к стенкам печи или отопительного щитка, эти стенки должны иметь толщину не менее 38 см и их необходимо либо оштукатурить по металлической сетке, ли» бо закрыть бесшовным плоским асбестоцементным листом.
Кладовая (шкаф) для хранения продуктов также необходима сельскому жителю. Она является как бы промежуточным звеном между погребом или подвалом, где находятся сезонные продуктовые запасы, и домашним холодильником, в котором хранятся скоропортящиеся продукты. В такой кладовой (шкафу), расположенной ^ наружной стены и оборудованной

естественной вентиляцией, можно длительное время хранить (особенно зимой) картофель, овощи, фрукты, соленья, маринады и другие продуктовые запасы. В холодное время внутренний объем кладовой можно непосредственно связать с наружным воздухом и за счет несложных регулировочных приспособлений фактически получить большой дополнительный холодильник. Вентиляция в такой кладовой может быть выполнена путем установки вертикального короба (трубы) с выводом его верхней части на крышу или чердак.

При обшивке каркаса досками под них желательно подложить слой пергамина или картона. Для улучшения звукоизоляции "пространство между обшивками можно заполнить опилкобетоном, стружками или старыми газетами.
Если дощатые или каркасные стены устраивают в ванной или душевой, внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшивают асбестоцементными листами с последующим покрытием пленочными материалами, а пространство внутри каркаса оставляют свободным с естественной циркуляцией воздуха.
Наиболее капитальными являются перегородки из кирпича, гипса (алебастра), шлако- и опилкобетона. Они огнестойки и имеют хорошие звукозащитные качества. Вместе с тем для таких перегородок, как правило, требуются либо самостоятельные фундаменты, либо жесткое железобетонное покрытие. Лишь тонкие перегородки из гипса и опилкобетона можно в отдельных случаях опирать непосредственно на деревянные балки или лаги. При этом балки должны быть усилены, иметь пролет не более 3 м, а сами перегородки следует армировать, чтобы избежать деформационных трещин.
Перегородки из кирпича и шлакобетона можно делать лишь по железобетонному перекрытию или на мелких фундаментах, закладываемых в теплом подполье. В домах с проветриваемым подпольем и деревянным цокольным перекрытием такие перегородки применять нецелесообразно, так как для них необходимо устройство заглубленных фундаментов.
Гипсовые перегородки обычно выкладывают из готовых блоков заводского или индивидуального изготовления. Размеры их выбирают с таким расчетом, чтобы масса блока не превышала 25—30 кг. Оптимальная толщина гипсовой перегородки 8 см. Поскольку гипс быстро твердеет и набирает прочность, из него в построечных условиях даже при наличии одной разборной формы можно за 1 ч изготовить 3—4 блока. Для экономии гипса и облегчения массы блока гипс перед затворением водой смешивают с опилками или шлаком в пропорции 1 :2—1 :4 (по объему). Готовые гипсовые блоки можно укладывать в перегородку на любом растворе: гипсопесчаном, цементно-песчаном, глино-песчаном, цементно-известковом и т. п. Для плотного прилегания друг к другу блоки формуют с внутренними горизонтальными и вертикальными пазами, заполняемыми раствором в процессе кладки. Если необходимо, в горизонтальные швы для прочности укладывают проволоку, покрытую антикоррозионным составом (лак, битум), или тонкие деревянные рейки.

В отличие от стен перегородки не бывают несущими и, как правило, их выполняют после возведения стен и устройства перекрытий. На рис. 81 показаны основные типы перегородок, применяемые в индивидуальном строительстве.
Самой простой является дощатая однослойная перегородка из вертикально поставленных досок толщиной 40—60 мм. Если применяют чистообрезные доски без боковых пазов и гребней, то их следует скрепить между собой через 1 —1,5 м по высоте деревянными шпонками или косыми гвоздями. Обычно такие перегородки обшивают листовыми материалами (фанера, древесно-волокнистые плиты, плотный картон) или оштукатуривают. Чтобы уменьшить поперечное коробление широких досок, их раскладывают отдельными участками на более узкие или делают местные трещины. Звукоизоляция однослойных дощатых перегородок невысокая, поэтому применять их для ограждения жилых помещений (особенно спальных комнат) не рекомендуется.
Более надежны по звукоизоляционным качествам двух- и трехслойные дощатые перегородки с прокладкой внутри пергамина (строительной бумаги), картона или старых газет (3—4 слоя). В этом случае можно использовать более тонкие доски различной длины, сбитые заранее в готовые щиты.
По расходу материалов самой экономичной является каркасная перегородка. Для каркаса применяют бруски или доски толщиной 50—75 мм, которые в зависимости от гибкости листовой или погонажной обшивки устанавливают на расстоянии 40—60 см. Лучшими материалами для обшивки являются фанера толщиной 6—8 мм и листы.сухой гипсокартонной штукатурки толщиной 10—14 мм. Древесно-воюкнистые плиты (ДВП) толщиной 4 мм для обшивки не годятся, так как при переменной влажности они коробятся. Их можно применять двойными, склеив предварительно шероховатыми поверхностями попарно во влажном состоянии под равно распределенной нагрузкой.

обычно применяют пергамин,-толь-кожу или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.
Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и окраски рулонных ковров используют мастики. Рубероидная или битумная мастика предназначена для материалов I группы, толевая или дегтевая (только горячая) —для материалов II группы (табл. 18).
При выборе материала для рулонной кровли следует иметь в виду, что долговечность рубероидного покрытия в 2—3 раза выше толевого. Кроме того, при рубероидном покрытии возможно применение горячих и холодных мастик, а при использовании толя — только горячих.
В состав горячих и холодных мастик для рубероидных кровель входят нефтяной битум и наполнитель.

Наполнители подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучшим волокнистым наполнителем является асбест, менее эффективным — минеральная вата. В качестве пылевидных наполнителей для горячих мастик могут быть: шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки; для холодных мастик — известь гашеная (пушонка). Для получения хороших мастик рекомендуется применять комбинированные наполнители: 1 ч. волок-нистых+2 ч. пылевидных. Состав горячей мастики, %: битум 80—90, наполнитель 10—20; холодной, %; битум 40, соляровое масло 40, наполнитель 20. Готовая мастика при слое толщиной 2 мм не должна течь на уклоне 45° при температуре 60—70 °С, не давать

трещин при медленном изгибе по окружности стержня диаметром 30—40 мм Разрыв 2 склеенных полос рубероида не должен происходить по месту склейки.

Этот тип кровли в основном применяют на пологих скатах, там, где невозможно использовать другой кровельный материал. Долговечность рулонных кровель колеблется в широких пределах и зависит в первую очередь от качества основания применяемых материалов, технологии производства кровельных работ и условий эксплуатации. В самодеятельном строительстве устройство рулонной кровли допустимо лишь в том случае, когда имеется реальная возможность выполнить условия, необходимые для получения надежного и долговечного покрытия, или в тех случаях, когда такая кровля является временной и может быть выполнена упрощенным способом.
Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий разреженный рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1—5 см, по которому с поворотом на 30—45° настилают сплошной выравнивающий слой из узких сухих досок толщиной 13—19 мм.
Кровельный материал перед укладкой в покрытие 1 сут выдерживают в раскатанном виде либо перематывают в рулоны обратной стороной. Кровельные работы выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Крыши жилых зданий в зависимости от уклона покрывают 24-слойным ковром. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин,-толь-кожу или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.
Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и окраски рулонных ковров используют мастики. Рубероидная или битумная мастика предназначена для материалов I группы, толевая или дегтевая (только горячая) —для материалов II группы (табл. 18).
При выборе материала для рулонной кровли следует иметь в виду, что долговечность рубероидного покрытия в 2—3 раза выше толевого. Кроме того, при рубероидном покрытии возможно применение горячих и холодных мастик, а при использовании толя — только горячих.
В состав горячих и холодных мастик для рубероидных кровель входят нефтяной битум и наполнитель.

Наполнители подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучшим волокнистым наполнителем является асбест, менее эффективным — минеральная вата. В качестве пылевидных наполнителей для горячих мастик могут быть: шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки; для холодных мастик — известь гашеная (пушонка). Для получения хороших мастик рекомендуется применять комбинированные наполнители: 1 ч. волок-нистых+2 ч. пылевидных. Состав горячей мастики, %: битум 80—90, наполнитель 10—20; холодной, %; битум 40, соляровое масло 40, наполнитель 20. Готовая мастика при слое толщиной 2 мм не должна течь на уклоне 45° при температуре 60—70 °С, не давать

трещин при медленном изгибе по окружности стержня диаметром 30—40 мм Разрыв 2 склеенных полос рубероида не должен происходить по месту склейки.

Смежные рядовые полосы располагают на скате так, чтобы взаимное расположение ле:хачих фальцев было смещено относительно друг друга не менее чем 134 на 50 мм. Это упрощает формирование стоячих фальцев при соединении полос между собой.
К обрешетке листы крепят кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке, а другой заделывают в стоячий фальц (рис. 79). Кляммеры вырезают из оцинкованной кровельной стали в виде полос шириной 30—40 мм и длиной 120—150мм и скручивают под углом 90°. Расстояние между кляммерами 500—700 мм.
Карнизный край кровли удерживается Т-образными костылями, которые прибивают по краю карниза через 700 мм.
Кровлю из черной стали сразу после устройства грунтуют и окрашивают 2 раза. Оцинкованную кровельную сталь первые 10 лет можно не красить.

Работы по устройству кровли начинают с заготовки листов и картин. Для этого вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, а затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов. При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять только длинные стороны стоячим фальцем. Устройство двойных фальцев более трудоемко, чем одинарных, однако соединение двойным фальцем более надежно и на пологих скатах предпочтительнее. Последовательность изготовления фальцев показана на рис. 76.
В зависимости от формы крыши рядовые покрытия

укладывают в разной последовательности: на фронтонных крышах первую полосу располагают вдоль фронтона, на вальмовых и многощипцовых — от начала коньков. Отдельные картины соединяют между собой лежачим фальцем, при уплотнении которого в качестве подкладки используют стальную полосу сечением 5X60 мм. В готовой кровельной полосе в местах стыковки картин выпрямляют кромки стоячих фальцев и все рядовые полосы перекрываемого ската перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом—50 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек и к ребрам крыши, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80—100 мм. Если карнизный свес не имеет организованного водостока, то рядовую полосу также выпускают за пределы поперечных планок прибитых костылей с таким расчетом, чтобы после соединения всех полос и выравнивающей обрезки кромок можно было отогнуть карнизный свес с капельницей. Для реберного соединения делают припуск, как и для конькового стоячего фальца.

Тонколистовую сталь обычно применяют для покрытия сложных крыш, а также при устройстве карнизных свесов, ендов (разжелобков),.защитных фартуков, водосточных труб, подоконных сливов и пр. Кровельные листы делают из мягкой отожженной стали. Толщина стандартных листов 0,45—1, длина 1420 мм. Масса одного листа 3—8 кг. Оцинкованные листы должны иметь цинковое покрытие с двух сторон.
'Подготовку кровельных листов для покрытия крыши производят на разметочном столе. По краю длинной стороны стола крепят металлический уголок, на котором отгибают и формируют боковые фальцы кровельных листов, соединяют их в картины. Оцинкованную сталь применяют без предварительной подготовки, а листы из черной стали насухо протирают от заводской смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон за 2 раза горячей олифой. Смазку удаляют тряпкой, смоченной в бензине, а олифу наносят с добавлением охры или сурика (при подкрашенной олифе более заметны непрокрашенные места). Проолифленные листы для просушки ставят на ребро под навес.
Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50X50 или досок толщиной не менее 25 мм. Расстояние в свету между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100—120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) 1370—1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой поверху рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачные перекрытия, предохраняет кровельные листы от коррозии и тем самым увеличивает срок их службы. При отсутствии рубероидной защиты листы из черной кровельной стали перед укладкой целесообразно снизу окрасить масляной краской.

Подшивку карнизов и крепление лобовых (фронтонных) досок удобнее выполнять до устройства кровли— открытая обрешетка служит своеобразной лестницей и позволяет вести такие работы как снизу, так и сверху. Кроме того, забивание гвоздей в обрешетку снизу (например, при подшивке карнизных свесов) с уложенной на ней асбестоцементной кровлей может привести к образованию трещин и сколов.
При отсутствии специальных асбестоцементных деталей «обделку» труб, устройство ендов и коньковых покрытий выполняют из оцинкованной кровельной стали (рис. 75). Если дымовая труба находится близко от конька крыши, воротник вокруг нее можно выполнить из одного крупноразмерного оцинкованного кровельного листа и сделать это можно как до устройства трубы, так и после ее установки (если в верхней части трубы нет расширения — «распушки»). Если труба уже выложена, то кровельный лист с отверстием для нее и отогнутыми внутренними кромками надевают на трубу'и подсовывают верхним краем под коньковое покрытие. Игловые щели заделывают рубероидом на битумной мастике или марлей, пропитанной эпоксидным клеем, и закрывают сверху воротником высотой 10—12 см из оцинкованной кровельной стали. Воротник фиксируют в этом положении загнутыми концами нижнего листа.
Коньковое покрытие устраивают из двух досок, обернутых сверху полосой из оцинкованной кровельной стали. Чтобы исключить проникание снега в чердачное помещение, торцы асбестоцементных листов на коньке закрывают рубероидом.
При устройстве верхней части трубы и производстве других монтажных работ на крыше пользуются самодельным трапом. Несущая доска трапа должна быть шириной не менее 15 см, а высота ходовых планок— не менее 40 мм. Кровлю из асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками; при этом не следует увлекаться разноцветной окраской листов — пестрота зрительно разрушает крышу и делает ее немасштабной.

Волнистые асбестоцементные листы (шифер) являются самым распространенным кровельным материалом. До недавнего времени их размеры были относительно небольшими: листы обыкновенного профиля ВО имели размер в плане 1200X680 мм и массу около 9 кг. К ним промышленностью дополнительно выпускалась асбестоцементные детали для покрытия коньков,' ендов, для обделки труб. В настоящее время их выпуск почти повсеместно прекращен и начато производство крупноразмерных асбестоцементных листов волнистого профиля (табл. 17).
Наиболее массовыми для сельского домостроения являются асбестоцементные листы УВ размером в плане 1750ХП25 мм. Каждый из них покрывает около 1,5 м2 крыши и по сравнению с мелкоразмерным листом ВО имеет в 2 раза меньше стыков.
Основанием для асбестоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков, прибиваемых гвоздями поперек стропил. Расстояние между брусками обрешетки при тройном опирании листов для ВО — 500, 540 мм, для УВ — 750, 800 мм. Сечение обрешетки при расстоянии между стропилами до 1 м для" ВО — не менее 50X50, для УВ — не менее 75X75 мм.
Чтобы добиться плотного прилегания асбестоцементных листов ко всем брускам обрешетки, высоту

а — фрагмент кровли; б — карнизный свес; в — воротник вокруг трубы; г — конек; д — покрытие со смещением листов в каждом ряду на одну волну; е — покрытие со срезкой примыкающих углов; ж — крепление листов к обрешетке; 1—волнистые асбестоцементные листы; 2, 3, 4 — передний, боковые и затрубный уголки; 5 — монтажная скоба; б коньковые детали покрытия; 7 — обрешетка; 8 — коньковые бруски; 9 — мягкая прокладка; 10 ~- гвоздь; 11 — шайба; 12 — шуруп

средних (четных) брусков увеличивают на 3—5 мм либо при одинаковом сечении устанавливают под ними подкладки такой же высоты из деревянных реек, обрезков ДВП, рубероида и т. п. С этой же целью вы

соту самого нижнего бруска (карнизный) также увеличивают на 6—10 мм.
Покрывать крышу с плотным прилеганием асбе-стоцементных листов друг к другу можно двумя способами: со смещением листов на одну волну в каждом последующем ряду и со срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок во всех выше-укладываемых листах. Первый способ рекомендуется применять при узких (невысоких) и длинных скатах крыши, второй — при широких (высоких) и коротких скатах (рис. 74).
В самодеятельном строительстве часто допускают ошибку, укладывая асбестоцементные листы упрощенно, с четырехкратным перехлестом углов. При такой укладке листов в местах общих стыков образуются щели, через которые на чердак проникают и снег, и вода.
При устройстве кровли асбестоцементные листы обычно укладывают справа налево с перекрытием каждого листа на одну волну. Верхний ряд укладывают с перекрытием нижнего на 120—140 мм.
На пологих скатах (менее 20°) для герметизации кровли горизонтальные стыки заполняют битумной мастикой с добавкой солярового масла (30%) и наполнителей (известь-пушонка, шлаковата и пр.).
Асбестоцементные листы крепят к обрешетке гвоздями или шурупами, пропуская их через отверстия, просверленные по гребням волн. Открытые шляпки гвоздей или головки шурупов защищают антикоррозионным покрытием: лаком, масляной краской, олифой, эпоксидной смолой.
В районах- с сильными ветрами на карнизных свесах через 1— 1,5 м ставят противоветровые скобы. Для монтажных работ и подвески стремянок на коньке крыши (под коньковым покрытием) закрепляют двусторонние скобы из полосовой стали толщиной 4—6 и шириной 30—40 мм.

Использование большепролетных стропильных ферм в одноэтажных домах позволяет отказаться от устройства средней несущей стены (вместе с фундаментами) и получить в доме так называемую свободную внутреннюю планировку. Вместе с тем, учитывая, что их изготовление требует грамотного конструирования и тщательного выполнения заготовочных и монтажных работ, применение таких ферм может быть рекомендовано лишь при строгом соблюдении этих условий.
Для одноэтажных двухпролетиых зданий (со средней несущей стеной) двускатную крышу обычно делают, используя наслонные стропила, опирающиеся одним концом на наружную стену, а другим — на прогон или средние стойки (рис. 73,в). На коньке стропила соединяют между собой гвоздями внахлест либо с помощью дощатых накладок. При длине стропильных ног свыше 4 м устраивают подкосы. Наружные концы наслонных стропил опирают на подкладной распределительный брус (мауэрлат) сечением не менее 100Х

ХЮО мм. Для удобства опирания снизу стропильной ноги прибивают упорный брусок. Каждую вторую стропильную ногу крепят к наружной стене или к чердачным балкам ветровыми связями (хомуты из проволоки, дощатые накладки).
Крыши в домах с мансардными помещениями при отсутствии средней опоры конструктивно решают так же, как стропильные фермы. Своеобразной затяжкой таких ферм являются балки междуэтажного перекрытия, в которые упираются стропила. Простейшая конструкция мансардной крыши — треугольная ферма прямолинейного очертания (см. рис. 73,г), применяемая при устройстве мансарды в однопролетных домах шириной до б м. Учитывая, что нижний пояс такой фермы является полом мансарды, его конструкцию принимают в виде двух параллельных балок сечением не менее 50X150 мм каждая. Горизонтальные схватки и вертикальные стойки также лучше делать спаренными из более тонких досок — это упрощает в дальнейшем обшивку стен и потолков мансарды.
Конструкция мансардной крыши с изломанными скатами (рис. 73, д) более сложная в изготовлении и может быть оправдана лишь при узких пролетах, когда габариты мансарды трудно вписать в простую треугольную форму крыши.
В домах со средней несущей стеной крышу над мансардой тоже делают на основе стропильных ферм (см. рис. 73, е), однако ее нижний пояс, имеющий опору в центре нагрузки, может быть более легким.
Оптимальное сечение для стропил любых крыш (так же, как и для балок перекрытий) 50X150 мм. Среднее расстояние между стропилами 1 м. При большой снеговой нагрузке на пологих крышах это расстояние следует уменьшить до 0,8—0,6 м, а на крышах с уклоном более 45° его можно увеличить до 1,2—1,4 м. Если крышу возводят со стропильными фермами, нижним поясом которых являются балки чердачного или междуэтажного перекрытия, то расстояние между ними следует принимать с учетом конструкции пола или потолка.

Конструктивные решения крыш зависят в основном от применяемых материалов. Использование для устройства крыш круглого леса хотя и имеет многовековую традицию, в современных условиях все чаще становится анахронизмом. Обработанная древесина в виде досок и брусьев позволяет не только применять более совершенные и экономичные конструкции крыш, но и значительно упрощает процесс их устройства, сокращая при этом общие сроки строительства.
На рис. 73 показаны варианты конструктивных ре-

шений наиболее часто применяемых дощатых двускатных крыш.
В одноэтажных однопролетных домах шириной до ,6м крыши можно возводить с использованием простейших стропильных ферм, сбитых из досок сечением 59X150 мм (см. рис. 73,а). Их легко изготовить заранее, накладывая одну на другую, а затем установить, раскрепив диагональными ветровыми связями с внутренней стороны. Стропила и нижний пояс (затяжку) соединяют между собой на гвоздях или шурупах с помощью двусторонних накладок из досок толщиной 25 мм.
При пролетах свыше 6 м, а также при больших снеговых нагрузках стропильную ферму необходимо усилить дополнительными внутренними раскосами (см. рис. 73,6). По конструктивным соображениям ее удобнее делать с двойными нижним и верхним поясами. В этом случае все элементы фермы (стропила, затяжку, подкосы и концевые вставки) можно делать из. досок одинаковой толщины. Места примыкания подкосов к верхнему и нижнему поясам, а также стык досок затяжки следует усилить дощатыми накладками. Соединение отдельных элементов таких ферм лучше производить на шурупах или болтах.

Многощипцовую крышу устраивают на домах со сложным планом, при покрытии пристроек, боковом освещении мансард, образовании фронтонов над входом и т.д. При устройстве таких крыш неизбежны ендовы (разжелобки), значительно усложняющие конструкцию крыши и требующие тщательного выполнения кровельных работ.
При выборе формы крыши следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративно-художественные качества. Крыша в малоэтажном доме составляет значительную часть его объема и существенно влияет на общее архитектурное решение дома.
В большинстве районов страны предпочтение следует отдавать высокой крыше. Она не только придает дому более представительный внешний вид, но и позволяет в последующем (при необходимости) использовать ее внутренний объем для устройства мансарды. Кроме того, на крутых склонах такой крыши не задерживается снег, что также немаловажно для снежных районов страны. При этом следует учитывать, что в районах с сильными ветрами несущие конструкции высоких крыш нуждаются в усилении.
Большое значение при устройстве крыши имеет правильный выбор кровельного материала. От него в значительной степени зависят надежность и долговечность крыши, а также ее внешний вид.
Из кровельных материалов для малоэтажных домов лучшим, безусловно, является черепица. Она долговечна, не требует ухода и имеет высокие декоративные качества. К сожалению, промышленность выпускает ее в ограниченном количестве, а самодеятельное изготовление черепицы требует определенных условий и большого мастерства.
Из остальных кровельных материалов наиболее надежными и долговечными являются волнистые ас-

бестоцементные листы. Они относительно дешевы и наиболее удобны при производстве кровельных работ. Асбестоцементная кровля, как и черепичная, не требует ухода в процессе эксплуатации.
Кровельную сталь целесообразно применять при сложных крышах, там, где применение других кровельных материалов не может обеспечить ее надежную водозащиту.
Рулонные кровли в основном используют в хозяйственных помещениях с небольшим углом крыши или в жилых домах с совмещенными, так называемыми плоскими крышами.
Применение для жилых домов тесовых или драночных кровель может быть оправдано в современных условиях лишь чисто декоративными целями или в случаях, когда нет других кровельных материалов. Устройство таких кровель относительно трудоемко, а их надежность и долговечность невысокие.
В последние годы промышленность стала выпускать болынеразмерные профилированные кровельные листы из дюралюминия. Они, конечно, дороже волнистых асбестоцементных листов, но по своим эксплуатационным и декоративным качествам значительно превосходят их.