Строительство домов

Организация стройплощадки зависит от размера участка, его положения относительно общественной транспортной коммуникации, от рельефа местности и от места складирования материалов. Следует подумать о том, где изготавливать блоки и другие строительные материалы, где разместить творильные ящики и яму для гашения извести, куда сложить цемент, чтобы это было недалеко и в сухом месте, куда сложить шлак, чтобы он тоже был рядом.
Составляют план участка: указывают на нем места отрывки котлованов, обозначив их глубину и расчетную кубатуру; определяют, откуда брать воду (из водопровода или колодца), где будут проложены канализация и газопровод, где будет ввод электропроводки. Необходимо посоветоваться со специалистами. Правильно составленный календарный график работ избавит застройщика от многих забот и сэкономит трудозатраты.
Начинать работы следует с изготовления шлакобетонных блоков или других шлакобетонных изделий. Объем этих элементов большой, работы длятся долго, твердение шлакобетона требует также значительного времени. Поэтому в первый год следует изготовить все строительные элементы, а в следующем году построить дом. Если же можно ускорить производство элементов и если достаточно места для складирования материалов, все элементы можно изготовить весной и летом в течение двух-трех месяцев построить дом.
Блоки и другие элементы из обыкновенного бетона можно изготовить позже, поскольку они твердеют быстро. Их можно изготавливать и складировать под открытым небом. Для изготовления шлакобетонных блоков нужен навес, а при складировании блоки необходимо закрывать сверху и подстилать снизу полиэтиленовую пленку.
Для складирования окон, дверей, рулонного материала, древесноцементных плит, стекла, облицовочной плитки и других подобных изделий требуется сухое закрытое помещение, которое должно быть размещено подальше от стройплощадки.
Если строить быстро, то сначала нужно построить гараж или хотя бы одну большую комнату на первом этаже для складирования строительных материалов. Однако оставлять там на зиму материалы нельзя, поскольку в неотапливаемых помещениях зимой сыро.
Все пиломатериалы (доски и фанеру) следует хранить под крышей на прочных ровных подпорках с шагом 150 см, чтобы они не прогибались.
Песок, шлак и гравий складируют отдельно друг от друга. Не следует перегружать склад материалами, которые потребуются позже.

Увлажнение сухого шлака перед перемешиванием совершенно необходимо для того, чтобы цемент равномерно и полностью обволакивал все гранулы шлака, проникая во все поры. Если смешивать сначала сухой шлак с цементом и молотой известью, а затем вливать воду сразу в полной дозе, шлакобетонная смесь будет очень влажной, жидкое цементное и известковое тесто проникнет в поры шлака, но будет растекаться из творильного ящика и с дощатого настила. Если доза воды уменьшится за счет ее поглощения сухим шлаком, то будет недостаточно воды для увлажнения цемента, равномерного распределения вяжущего и соединения гранул шлака. В результате прочность шлакобетона значительно снизится.
После увлажнения отмеривают дозу намоченного шлака (в ящик) и тщательно перемешивают с полной дозой цемента или смесью цемента и молотой извести. Затем выливают в смесь другую часть воды (80—90 л на 1 м3), одновременно перегребая смесь из одной части ящика в другую, чтобы равномерно перемешать ее и увлажнить. Если в смесь добавляют гашеную известь, ее размешивают с другой частью воды в известковое тесто, которое добавляют в смесь цемента и влажного шлака.
Точно так же вторую половину дозы затворной воды в смеситель выливают по частям.
Уплотнение шлакобетонной смеси (трамбованием или вибрацией) столь же важно, как уплотнение тяжелого (обыкновенного) бетона. Однако уплотнение шлакобетонной смеси менее трудоемко, поскольку смесь полужесткая.
Дозирование. Соблюдение дозировки шлака необходимой зернистости, затворной воды и вяжущих так же

6 С. Колачек, Ф. Кобоснл

81

важно, как и при изготовлении бетона на гравийно-песчаной смеси. Еще раз подчеркнем, что прочность шлакобетона зависит не столько от количества цемента, сколько от качества и гранулометрического состава шлака, количества и способа добавления воды, тщательности перемешивания и уплотнения смеси.
При изготовлении шлакобетона целесообразно заменить 20—40% цемента молотой или гашеной известью. В результате этого смесь становится намного пластичнее, лучше формуется и утрамбовывается, шлакобетон приобретает более высокую теплоизоляционную способность, затраты на вяжущее снижаются на 5—10%.

При строительстве одноквартирного дома для изготовления легких конструкций требуется три вида шлако-бетонов:
1) шлакобетон марки 40 прочностью 40 кгс/см2, объемной массой 1050—1200 кг/м3 (для блоков с изоляционными вкладышами для наружной кладки, для блоков карнизных, пояса жесткости, дымоходного стояка и сплошных блоков для несущей внутренней стены);
2) армированный шлакобетон марки 100 прочностью 100 кгс/см2, объемной массой 1400 кг/м3 (для оконных и дверных перемычек, для несущих плит перекрытия и т- Д.);
3) шлакобетон марки 25 — легкий, ячеистый, прочностью 25 кгс/см2, объемной массой 950—1050 кг/м3 (для выравнивающей шлакобетонной, стяжки, для блоков перегородок и т.д.).
Для приготовления этих шлакобетонов в зависимости от способа перемешивания используют разное количество материалов (табл. 5).
Уход за готовыми шлакобетонными изделиями. Шлакобетон твердеет намного медленнее, чем бетон на гравийно-песчаной смеси. В возрасте 28 дней шлакобетонные изделия набирают только половину прочности, полной же прочности достигают только к году. От атмосферного воздействия шлакобетон страдает больше, чем обыкновенный (тяжелый) бетон. Поэтому изготовлять шлакобетонные изделия рекомендуется под крышей или аккуратно переносить их туда после изготовления и держать здесь минимум в течение месяца, чтобы они затвердели. На открытом воздухе изделия можно хранить только под полиэтиленовой пленкой или кровельным пергамином.
В летнее время со второго дня после изготовления (а в холодное время года — с третьего дня) необходимо шлакобетонные изделия ежедневно, а по истечении 14 дней — через день поливать водой на протяжении месяца. Если изделия находятся под пленкой, поливать их можно реже.
После достаточного затвердения (через 5—6 дней) шлакобетонные изделия можно сложить слоем до 150 см, но обязательно под крышей. Шлакобетон значительно пористее и гигроскопичнее тяжелого бетона. Если производству шлакобетона и уходу за ним уделяют должное внимание, получают очень ценный, долговечный и исключительно дешевый строительный материал.

Глина тонкого помола, полученная отмучиванием,— хорошее вяжущее и консервирующее средство. Если смешать глину с водой и опилками или сечкой из твердых растительных волокон, либо с небольшим количеством извести, гипса или цемента, можно получить также ценный теплоизоляционный материал — глинобетон (рис. 20).
Объемная масса легкого глинобетона зависит от соотношения смешиваемых материалов. На 1 м3 глинобетона расходуется 200 кг опилок и стружки, 70 кг гашеной извести, 30 кг строительного гипса, 300 кг пылеватого суглинка и 350 л воды. Оптимальная объемная масса глинобетона 550—600 кг/м3. Глинобетон применяется в качестве очень дешевого теплоизоляционного материала при изготовлении вкладышей для шлакобетонных блоков наружной кладки при строительстве одноквартирных домов.
Опилки и сечка из растительных стеблей при намачивании в жидком глиняном тесте набухают и обволакиваются частичками глины, которая засыхая прочно их связывает и надежно консервирует: они не поддаются гниению; значительно снижают гигроскопичность и горючесть (от спички не схватываются и начинают тлеть только при воздействии газового пламени в течение 2—

3 мин).
Легкий глинобетон из опилок. В смеситель (на 50 л) или в творильный ящик наливают воду, добавляют гашеную известь, цемент и опилки и все это тщательно перемешивают, чтобы образовавшееся известковое молоко впиталось в при перемешивании необходимо всего 300—350 л воды на 1 м3 готового изоляционного материала. Однако количество воды следует регулировать в зависимости от вида опилок и их естественной влажности, а также от влажности глины, и определять опытным путем. Важно, чтобы вода с вяжущим и глиной при уплотнении не вытекала из формы. Если смесь немного влажнее, чем требуется, увеличивают время сушки, поскольку опилки сохнут очень медленно. Если воды мало, трудно перемешивать смесь. Количество воды в легком глинобетоне должно быть таким, чтобы намоченная смесь (как обыкновенный бетон) хорошо держалась в горсти (не разваливалась) и ладонь при этом была бы только влажной, а не мокрой.
Смесь опилок, вяжущего и глины в форме уплотняют слегка, не столь тщательно как бетон. Чем слабее уплотнена смесь, тем больше в ней после высыхания воздуха, меньше веса (400—500 г/дм3) и выше теплоизоляционная способность, но такая смесь менее прочна, ее можно с успехом использовать в качестве изоляции для заполнения пустот предварительно изготовленных блоков; в результате прочный блок достаточно надежно защищает менее прочный изоляционный материал.

Изоляционный материал из растительной сечки, извести, цемента (или гипса) и глины изготавливают так же, как материал из опилок, при использовании такого же количества отдельных компонентов. Можно приготавливать изоляционные материалы и из смешанных материалов: из сечки, стеблей жесткой соломы, жесткого сена, из соломы сурепки, трав с жесткими стеблями, камыша и опилок, перемешанных вместе.
Не только глина обладает консервирующими свойствами и защищает органические вещества от гниения, но и известь с цементом, как едкие щелочи, предохраняют растительные материалы от разрушения.

Опилочный бетон издавна известен как строительный материал, используемый, главным образом, для теплоизоляции перекрытий. Изготавливается он из опилок, которые связываются известью и цементом или гипсом и гидравлической известью с добавлением воды. Для приготовления опилочного бетона можно использовать также растительную резку, особенно льняного волокна, солому жестких стеблей сухих трав и т. п.
В опилочный бетон глину не добавляют. Этим он отличается от описанных выше изоляционных материалов, изготавливаемых для изоляции наружной кладки из блоков. В опилочный бетон следует добавлять большее количество вяжущих, чтобы и без глины обеспечить достаточную прочность и долговечность изоляционного материала. В связи с этим приготовление опилочного бетона дороже. Можно приготавливать опилочный бетон меньшей объемной массы, который обладает более высокой теплоизоляционной способностью. Опилочному бетону отдается предпочтение по сравнению с другими изо

рис. 21. Вкладыш из опилочного бетона для изоляции конструкции перекрытия, изготовленный из опи-,ок и стружки (180 кг), извести (100 кг), строительного гипса (150 кг) н воды (350 л)

ляционными материалами, если изолируют такие части дома, которые могут быть залиты водой, например перекрытия (рис. 21).
Опилочный бетон, так лее как и большая часть легких теплоизоляционных материалов, гигроскопичен и его необходимо предохранить от влажности. Объемная масса опилочного бетона около 500 кг/м3.
Рецептов для приготовления опилочного бетона много. Вяжущие могут быть применены в различных соотношениях и количествах. При приготовлении опилочного бетона руководствуются следующими принципами:
1) вяжущих следует использовать не меньше, чем масса применяемых опилок, т: е. если для смеси использовано 50 кг опилок, то и вяжущих должно быть не менее 50 кг (извести, цемента, гипса или их смеси);
2) если используют цемент или гипс, прочность опилочного бетона будет выше. Если применяют только известь — опилочный бетон легче, дешевле, но менее прочен и схватывается медленнее. Очень выгодно использовать смеси вяжущих;
3) количество затворной воды должно быть в 2 раза больше массы вяжущих.

Кровля. В доме традиционного типа использована черепичная кровля из плоской обожженной черепицы общей площадью 103 м2, затраты на которую составили 4544 чех. кроны. Намного экономичнее была бы черепичная кровля из пазовой черепицы. Она более долговечна и на 7з дешевле плоской черепицы. Кровля же из асбестоцементных волнистых листов'почти на 74 дешевле и требует меньшего расхода пиломатериалов для обрешетки. Таким образом, затраты на кровлю можно сократить минимум на 1000 чех. крон.
Тепло- и гидроизоляция. Изоляционные работы при строительстве дома традиционным способом стоят 6292 чех. кроны, что составляет 4,6% общих строительных расходов; 2/3 приходится на теплоизоляцию и 7з — на гидроизоляцию.
Половина стоимости всех теплоизоляционных работ составляет стоимость теплоизоляции чердачного перекрытия, которое выполнено из фибролита толщиной 3,5 см и листов из стекловаты толщиной 2 см. Затраты на теплоизоляцию чердачного перекрытия снизить нельзя, поскольку выбрано оптимальное решение. Однако стены чердачного помещения спроектированы неэффективно (из пустотелого кирпича, обшитого с обеих сторон фибролитом толщиной 3,5 см). Они могут быть целиком заменены плитами из арболита, изготовленными хозяйственным способом. Теплоизоляция пола в бесподваль-

ной части дома, выполненная из крупнозернистого шлака, будет дешевле, чем маты из стекловаты.
Затраты на гидроизоляцию могут быть снижены лишь незначительно и только за счет уменьшения толщины стен подвала. Площадь гидроизолируемой поверхности подвала сократится, если он будет менее заглублен.
Перечисленные мероприятия позволят сократить затраты на изоляционные работы на 2000—2500 чех. крон.
Полы. Затраты на устройство пола составляют 10 014 чех. крон, т. е. 7,3% всех строительных затрат. Они могут быть сокращены лишь незначительно, прежде всего за счет уменьшения толщины бетонной подготовки под полы с 14—16 до 8 см при использовании бетона лучшего качества. Тем самым значительно сэкономятся затраты на гравийно-песчаную смесь и сократится объем работ.

Обычно дома строят или из сплошного кирпича размером 6,5X14X29 см, или из много дырчатого кирпича размером 24X11.5X11,3 см с вертикальными пустотами, который в настоящее время больше применяется, чем сплошной кирпич.
Кирпичная кладка, безусловно, отличается хорошими свойствами; однако кладка, выполненная из сплошного кирпича, очень массивная, тяжелая, трудоемкая и дорогостоящая.
Как известно из практики строительства в ЧССР, наружная стена, выполненная из сплошного кирпича, должна иметь толщину не менее 45 см, чтобы зимой она не промерзала, а летом не было жарко в помещении. Вместе с наружной и внутренней штукатуркой, которую используют для выравнивания поверхности стен, защиты от неблагоприятного атмосферного воздействия и отделки, толщина стены составляет 47,5 см. Масса 1 м2 кладки составляет примерно 855 кг.
Толщина обожженного материала в кладке из сплошного кирпича 33 см, в кладке из многодырчатого кирпича— 22 см, т. е. на '/з меньше. Раствора в этой кладке также почти на 7з меньше. Несущая способность кладки из многодырчатого кирпича значительно выше, чем это необходимо для одноквартирного дома. Недостаточная теплоизоляционная способность тонкой стены из многодырчатого кирпича возмещается слоем воздуха (6,8 см), который содержится в ячейках дырчатого кирпича.
Наибольшая эффективность кладки из многодырчатого кирпича была достигнута благодаря уменьшению чрезмерной толщины несущего материала, а недостающая теплоизоляционная способность восполнена наличием в пустотах кирпича воздуха. Однако затраты на кладку из многодырчатого кирпича лишь на 5% ниже, чем на кладку из сплошного кирпича (рис. 11,6).
Многодырчатый кирпич может быть с успехом заменен шлакобетонными блоками с крупными пустотами, которые заполняют глинобетоном. Шлакобетонные блоки индустриальным методом не изготовляются. Однако их можно изготовить хозяйственным способом.
Толщина кладки из шлакобетонных блоков с теплоизоляционным заполнением (рис. 11, в) 29 см, со штукатуркой — 32,5 см. Масса 1 м2 кладки 330 кг, т. е. на 60% меньше массы 1 м2 кладки из сплошного кирпича и на 50% меньше массы 1 м2 кладки из многодырчатого кирпича. Однако теплоизоляционная способность шлакобетонной кладки в 2 раза выше, чем кладки из многодырчатого кирпича.

Кирпич в настоящее время можно приобрести готовым, тогда как шлакобетонные блоки нужно изготавливать самим задолго до начала строительства дома. Однако разница в строительных затратах и теплоизоляционной способности этих материалов очень велика. Как видно из рис. 11, стоимость 1 м2 оштукатуренной кладки из сплошного кирпича при условии выполнения ее хозяйственным способом — 206,5 чех. крон, кладки из многодырчатого кирпича—196,3 чех. крон, а 1 м2 кладки из шлакобетонных блоков, выполненной хозяйственным способом, стоит всего 47 чех. крон.
Стоимость сплошного кирпича для 1 м2 кладки (125 шт. по 0,85 чех. крон) составляет 106,25 чех. крон, стоимость его транспортировки 33 чех. кроны, следовательно, всего 139,25 чех. крон. Стоимость 0,2 м3 песка с транспортировкой — 20 чех. крон, стоимость 19,2 кг извести и 1 кг цемента—7,25 чех. крон (материалы для изготовления блоков).
Стоимость 1 кирпича (0,85 чех. крон) была определена с учетом того, что часть кирпича обычно закупают на заводе, где он стоит 0,8 чех. крон, а часть — в магазине строительных материалов (0,9 чех. крон). Стоимость 1 шт. многодырчатого кирпича на заводе составляет 1,1 чех. крон, а в магазине— 1,2 чех. крон.
Если же весь кирпич покупать на заводе, это будет дешевле. Однако в этом случае возрастают транспортные расходы, поскольку, как правило, кирпич приходится везти издалека.
Стоимость 1 м2 кладки из много дырчатого кирпича при выполнении вспомогательных работ хозяйственным способом составляет 196,3 чех. крон. Если для 1 м2 кладки требуется 94 кирпича по 1,1 чех. крон, то это будет стоить 103,4 чех. крон, тогда как 125 шт. сплошного кирпича по 0,8 чех. крон для 1 м2 кладки стоит 100 чех. крон, т. е. на 3,4 чех. крон дешевле. Однако при возведении дома из сплошного кирпича приходится покупать на 50% больше обожженного материала.
Если покупать многодырчатый кирпич в магазине, где 1 шт. стоит 1,2 чех. крон, то 94 шт. кирпича для 1 м2 кладки будут стоить 122,2 чех. крон, тогда как 125 шт. сплошного кирпича по 0,9 чех. крон можно купить за 112,50 чех. крон, следовательно, на 8% дешевле. К тому же тяжелая большой толщины кладка из сплошного кирпича, требующая больше раствора, больших трудозатрат и транспортных расходов, должна иметь фундамент на 25% шире и, следовательно, дороже.

Глину получают бесплатно из котлована на стройплощадке; всю работу (около 8 ч),, связанную с изготовлением блоков и кладкой, можно выполнить собственными силами.
При строительстве одноквартирного дома с чердачным помещением (его сметную стоимость рассматривали выше) из сплошного кирпича на 140 м2 наружной кладки расходуется 17500 шт. кирпичей, на несущую среднюю стену толщиной 30 см — 2040 шт. кирпичей; всего 19 540 шт. (рис. 12).
Расход раствора для несущей стены и штукатурки 22,7 м3. Общий объем кладки 74,3 м3; масса 134 т. Объем бетонного фундамента толщиной 45 см (вместе с подвальной кладкой) 33 м3; масса 73 т.
Объем несущей кладки и кладки фундамента и подвала составляет 107,3 м3; масса 207 т. Таким образом, транспортные расходы (50 чех. крон/т) составляют 10 350 чех. крон.
Если при хозяйственном способе 1 м2 наружной кладки толщиной 47,5 см стоит 206,5 чех. крон при средней несущей стене 24,3 м2, то общие затраты на несущую кладку из сплошного кирпича составят 32 327 чех. крон а учитывая стоимость работ, выполненных хозяйственным способом, — 41 687 чех. крон (рис. 13). Если при хозяйственном способе строительства 1 м3 бетона для фундамента кладки подвала стоит 212,45 чех. крон, то общая его стоимость (33 м3) составит 7010 чех. крон, а без использования хозяйственного способа — 8066 чех крон.
Общие денежные затраты на несущую кладку из| сплошного кирпича и объемную бетонную кладку подвала и фундамента даже при использовании хозяйственного способа составляют 39 337 чех. крон (при этом необходимо отработать 912 ч), а без применения хозяй-1 ственного способа — около 49 753 чех. крон. Стоимость кладки из многодырчатого кирпича с фундаментом при хозяйственном способе строительства составляет 35 220 чех. крон; при этом необходимо отработать около 729 ч. Без использования хозяйственного способа строительные затраты в этом случае составили бы 42 276 чех. крон.

Для наружной кладки из шлакобетонных блоков, изготовленных хозяйственным способом, с легким гли-нобетонным заполнением, толщиной вместе со штукатуркой 32,5 см, площадью 137 м2 требуется только 1013 блоков. Для несущей средней стены из шлакобетонных блоков толщиной 20 см, со штукатуркой 22 см при площади 24,3 м2 требуется 180 блоков. Следовательно, всего для надфундаментной кладки необходимо только 1193 блока, объем которых 42,8 м3. Объем кладочного и штукатурного растворов 7,1 м3; общий объем наземной кладки 49,9 м3, из которой 18,2 м3 — легкий глинобетон типа «саман». Масса кладки из шлакобетонных блоков 52,7 т, т. е. на 45% меньше кладки из много дырчатого кирпича и на 60% меньше кладки из сплошного кирпича. При стоимости транспортировки 1 т блоков 50 чех. крон затраты на их транспортировку составят всего 5255 чех. крон.
Строительные затраты на кладку из шлакоблоков при изготовлении блоков и выполнении кладки хозяйственным способом составляют только 7144 чех. кроны, а
.1 тройством фундамента и возведением подвала — 12 328 чех. крон, что на 22 892 чех. кроны, или на 65%, меньше стоимости кладки из многодырчатого кирпича и па 27 009 чех. крон, или на 69%, меньше стоимости строительства дома из сплошного кирпича с массивной кладкой.
При строительстве дома из шлакобетонных блоков хозяйственным способом необходимо отработать около 1625 ч, т. е. на 700 ч больше, чем при строительстве дома из сплошного кирпича и на 900 ч больше, чем при строительстве хозяйственным способом дома из многодырчатого кирпича. Однако экономия денежных средств,
3' 35 которую дает хозяйственный способ строительства дома из шлакобетонных блоков, с избытком окупает затраты времени. Кроме того, теплоизоляция дома из шлакобетонных блоков намного эффективнее, чем при кирпичной кладке, обеспечивает лучший микроклимат помещения, значительно экономит затраты на топливо.
Кладка из шлакобетонных блоков с тонким легким фундаментом значительно дешевле и в тех случаях, когда застройщик ограничен во времени и не может осуществить строительство своими силами. Даже если приходится использовать наемную силу, это стоит 25 123 чех. кроны (рис. 13,111). И тем не менее общая стоимость строительства дома на 24 631 чех. крону, или на 50%, дешевле, чем при строительстве из сплошного кирпича и на 17153 чех. кроны, или на 40%, дешевле, чем при строительстве из многодырчатого кирпича. При этом достаточно качественного топливного шлака, так же как опилок и древесной стружки. За неимением опилок и стружки можно использовать соломенную сечку, рубленый камыш и пр.

Из шлакобетонных блоков, плит и перемычек, элементов перекрытия и стропильных ферм, изготовленных хозяйственным способом, можно возводить наружные и среднюю несущие стены, перегородки, значительную часть фундаментной и подвальной кладки и пояса жесткости, карнизы, дымоходные стояки, оконные и дверные перемычки, перекрытия над подвалом, первым этажом, чердачное перекрытие и при необходимости перекрытие второго этажа, а также экономичную стропильную конструкцию. Блоки 1 с теплоизоляционными вкладышами для наружной кладки требуются в большом количестве для самой дорогостоящей части дома, т. е. вместо кирпичной кладки. В зависимости от размера и типа дома требуется 700—1200 блоков размером 29X29X44 см. Их объем составляет 80% объема всей надфундаментной кладки. Объем блоков при толщине 29 см — 30—45 м3. Для изготовления блоков необходимо много времени; однако трудозатраты компенсируются экономией денежных средств.

Блоки 2 для средней несущей стены не нуждаются в теплоизоляции; расход—150—200 блоков размером 29Х Х29Х44 см, объем 4—6 м3.
Блоки 3 для перемычек имеют незначительные размеры и толщину. Необходимый расход 200—600 шт. при объеме 2—6 м3.
Бетонные блоки 4 для кладки подвала и фундамента расходуются в количестве 100—300 шт. при объеме 3— 9 м3. При большом строительном объеме подземной кладки ее выполняют из блоков только частично; остальную часть бетонируют с применением опалубки.
Карнизные блоки 5 расходуются в количестве 50— 100 шт. при общем объеме 0,6—0,9 м3. Можно обойтись и без блоков, если принять другие конструктивные решения.
Блоки 6 для поясов жесткости позволяют значительно сократить затраты на устройство этих поясов. Необходимый расход — 60—120 шт. в зависимости от числа поясов (один или два в двухэтажных домах). Таких блоков изготавливают в 2 раза больше, если не изготавливают карнизные блоки, которые частично заменяют блоки для поясов жесткости. В связи с этим объем блоков колеблется в пределах 0,6—1,8 м3.
Двудырчатые блоки 7 используют для дымоходного стояка. Расход блоков высотой 29 см для одного стояка 28—36 шт. в зависимости от того, с подвалом дом или без подвала; для двух стояков — в 2 раза больше. Объем блоков для одного стояка 1,3—1,6 м3; для двух — в 2 раза больше.

Оконные и дверные перемычки различной длины требуются в количестве 15—20 шт. Общий объем 2,4—3,2 м3, включая изоляционные вкладыши, которые составляют '/з объема.
Несущие плиты перекрытия 9 из армированного шлакобетона необходимы прежде всего для перекрытия подвала и прочих подземных помещений. Расход 40—100 шт., общий объем 2,4—6 м3.
Изоляционные плиты перекрытия 10 необходимы для изоляции перекрытия над подвалом, над первым этажом или над вторым. В зависимости от размера дома расход плит составляет 60—200 м2 при общем объеме 5—15 м3. Материал очень дешевый, легкий и прост в изготовлении.
Деревянные брусья И — простейшее и эффективное перекрытие бесподвальных частей или всего дома.
Несущие конструкции перекрытия из досок 12 являются составной частью стропильных конструкций.
Дощатая стропильная конструкция 13 для домов с чердачным помещением состоит из 6—10 стропильных ферм (в зависимости от длины дома), может быть изготовлена и смонтирована силами застройщика. Для двухэтажного дома при небольшом уклоне крыши можно изготовить еще более простую дощатую стропильную конструкцию.
Всего необходимо изготовить собственными силами около 1500 элементов, а при строительстве большого дома— до 3700 шт. Объем всех элементов 50—95 м3. Однако при строительстве кирпичного дома понадобилось бы гораздо больше кирпича, и строительство обошлось бы значительно дороже. Разумеется, нет необходимости все элементы изготавливать самим, если есть возможность заменить их другими, более легкими и дешевыми.
Из-за большого числа элементов, которые необходимо изготовить собственными силами, может показаться, что понадобится много форм. На самом деле надо изготовить всего четыре-пять форм, поскольку каждую из них можно использовать для изготовления элементов нескольких видов. Изготавливают формы вручную из дешевых материалов.

В Чехословакии самые большие земельные участки отводятся для строительства отдельно стоящих одноквартирных домов — до 800 м2 и для сблокированных домов — до 600 м2. Наименьшие участки отводятся для домов рядовой застройки, особенно двух- и трехэтажных (до 400 м2), а также для домов с внутренними двориками и террасной застройки. Как уже говорилось, половина этих участков и даже больше отводится под сады,, в которых при интенсивном земледелии получают урожаи в 2 раза выше обычных. Однако следует заметить, что в районах, где земли мало (особенно в городах),, необходимо выбирать экономичные способы застройки, при которых достигается наибольшая экономия земельных участков и снижаются до минимума затраты на строительство транспортных и инженерных коммуникаций.
Минимальный размер участков достигается при строительстве двух- и трехэтажных домов,, под которые отводится до 200 м2 и менее, а также домов с внутренними двориками и при террасной застройке.
Двух- и трехэтажные дома в Англии и Чехословакии при рядовой системе застройки размещают на участках шириной 6 м, в редких случаях — 4,8 м. Наиболее целесообразная ширина участков для рядовой застройки двухэтажными домами, особенно с большими квартирами и гаражами — 7 м. Для сблокированных домов достаточны участки шириной 12 м, для отдельно стоящих— 20—24 м, в отдельных случаях шире.
Если строительные участки имеют указанную выше ширину и длину 35 м (включая 7г ширины общественной транспортной коммуникации — 41 м), то площадь застройки домами различного типа (двухэтажными при рядовой застройке,, сблокированными с мансардами или отдельно стоящими одноэтажными домами), площадь садовых участков, к ним относящихся,, и площадь части общественной транспортной коммуникации различны (рис. 15, табл. 2). Чем плотнее застройка, тем меньше площади садов и общественных коммуникаций.
Важно, чтобы дом был подсоединен к транспортной коммуникации с твердым покрытием. Общественные органы, особенно в сельской местности, часто опаздывают с разработкой проектов планировки и строительством общественных транспортных коммуникаций и потому у одноэтажных домов (2,567 м3), меньше у домов с мансардами (2,212 м3) и самый небольшой у двухэтажных домов рядовой застройки (1,357 м3).
Фундаменты двухэтажных домов не должны быть глубже, чем одноэтажных и, как правило, не шире, поскольку несущая способность грунта обычно позволяет повышать нагрузку. Изредка делают нижние ленточные фундаменты на несколько сантиметров шире, в результате чего объем фундамента и расход бетонной смеси увеличиваются очень незначительно.
Увеличение объема кладки при строительстве двухэтажных отдельно стоящих домов нельзя предусмотреть, особенно, если строится дом традиционного типа из кирпича. Строительные расходы в данном случае повышаются из-за высокой стоимости кирпича и трудоемкости выполнения кирпичной кладки.
Экономия пиломатериалов важна при строительстве домов с мансардами и еще больше двухэтажных домов не только с точки зрения снижения затрат, но главным образом потому, что сэкономленные пиломатериалы позволяют нам намного снизить стоимость изготовления других конструкций из дерева, для которых иным путем пиломатериалы достать нельзя.
Площадь крыши двухэтажных домов наполовину меньше, чем одноэтажных. Это имеет большое значение с точки зрения не только снижения затрат на кровлю, ,ю н снижения затрат на текущий ремонт и содержание.

Чем массивнее кладка дома, тем больше должна быть юлщина кладки подземной части, которая, следовательно, будет более трудоемкой и дорогой. Так, если бетонные полы подвальных помещений массивные, а перекрытия над ними тяжелые железобетонные, как это бывает is кирпичных домах с полным подвалом, то строительные затраты на дом с мансардой возрастают, как правило, па 18—20%, а если кладка не бетонная, а кирпичная,— на 22%. Если же кладка над фундаментами легкая и над подвалом экономичное перекрытие,, можно довольно дешево построить подвал, гараж или другие подземные помещения. Подвал не должен быть большим по площади потому, что его полностью, как правило, не используют.
Большие подземные помещения целесообразно строить (и даже необходимо) в домах, расположенных на окраине городов, где строительные участки небольшие и дорогие. Причем площадь застройки должна быть минимальной. Благодаря подземному этажу увеличивается площадь для гаража, прачечной, мастерской и т. д. В подвале удобно размещать котел центрального (этажного) отопления, склад топлива. Большой подвал нужен также в том случае,, если есть огород и приходится хранить зимой большое количество овощей. И, наконец, при отрывке котлована под подвал получают необходимое количество глины для минерализации опилочных и других изоляционных вкладышей для шлакобетонных блоков.
Даже небольшого подвала достаточно для индивидуального застройщика. Особенно целесообразно сократить до минимума площадь застройки и строить дома с мансардами и двухэтажные с подвалом по всей площади этажа. Благодаря этому помещения первого этажа будут более сухими и теплыми, так как полы первого

этажа расположены на уровне земли, тогда как полы первого этажа в домах без подвала расположены ниже уровня земли.
К сожалению, у нас очень редко устраивают домашние мастерские, которые за рубежом, особенно в развитых странах, очень широко распространены и устраиваются не только в домах традиционного типа, но и в домах сборной конструкции.

Для индивидуальных домов любой конструкции наиболее целесообразен бетонный фундамент, который без особого труда может быть возведен собственными силами застройщика. Кладка подвальной и особенно надземной частей дома может иметь различные решения. Поэтому сроки выполнения и объем отдельных строительных работ, осуществляемых хозяйственным способом, также различны при разных условиях.

Дома с бревенчатыми рублеными стенами Из легко обрабатываемого и широко применяемого материала — древесины в прошлом строили исключительно своими силами. Однако в настоящее время их строят в ЧССР только в редких случаях.
Деревянные дома сборной конструкции в настоящее время получили значительное распространение как в Чехословакии, так и за рубежом. Эти дома бывают каркасные (рис. 2) и панельные.
Каркасная конструкция состоит из заготовок, т. е. досок и брусьев, напиленных строго по размеру и связанных в пакеты, из которых на стройке вручную монтируют каркас дома, а также наружную и внутреннюю обшивку, полы, потолки и обрешетку под крышу. Конструкция широко распространена в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Индивидуальные застройщики могут закупить комплект пиломатериалов и сами смонтировать дом или же купить только несущий каркас, смонтировать его и обшить досками или плитами различного типа.
Особенно распространены типовые сборные домики из деревянных панелей. Застройщики в США и некоторых других странах могут закупить комплект необходимых панелей (для стен, перегородок, полов, крыши и перекрытия), а также другие элементы (балки, санузел, оборудование для ванны, кухни, трубы и т. д.) и самостоятельно собрать по проекту и инструкции свой домик (рис. 3).
За рубежом широко применяется монтаж индивидуальных домов хозяйственным способом из элементов, изготовленных в заводских условиях, благодаря чему значительно экономится рабочая сила.
.'не. 3. Система сборных глементов, применяемых в США индивидуальными застройщиками для монтажа одноквартирных домов собственными силами

Монтаж индивидуальных домов типовой конструкции хозяйственным способом позволяет снизить стоимость строительства на 25%. поскольку в данном случае можно сэкономить средства не только на монтаже несущей конструкции и кладке цоколя, но и на разработке индивидуального проекта и осуществлении строительного надзора. Отдельные элементы типовых деревянных домов легкие, масса панелей не превышает 100 кг., монтаж несущей конструкции, выполняемый вручную, также не представляет труда для индивидуального застройщика.
Дома из железобетонных или керамических панелей из-за большой массы конструкций и трудоемкости их соединения не могут быть возведены вручную. В данном случае хозяйственным способом можно выполнять только земляные работы и бетонировать фундамент. При этом стоимость строительства по сравнению с традиционным способом сократится незначительно — не более чем на 5%.
Дома традиционной кирпичной кладки с железобетонными перекрытиями и наслонными стропилами из деревянных балок (наиболее распространенный способ строительства в Чехословакии) трудоемки в отношении производства строительных работ. Стоимость строительства при этом сокращается незначительно — до 10%. Конструктивное решение таких домов сложное; наличие большого числа мелких элементов требует участия в строительстве специальных квалифицированных рабочих. Более подробно об этом будет сказано ниже.

Уровень пола домов от уровня фунта может быть 0,5 -1,5 м. Лестница вместе с навесом, ограждениями образует крыльцо. Ступени высотой 15...18 см, шириной 27 - 30 см и длиной 1 -1,5 м достаточны для нормальной эксплуатации крыльца. Ступени к площадке крыльца могут подходить как с одной стороны, так и с двух.
Для кирпичных и каменных домов крыльцо выполняют из монолитного или сборного железобетона, а для деревянных -из дерева. Наружная дверь обычно открывается наружу; лишь в северных районах, во избежание снежных заносов, - вовнутрь тамбура.
Входную площадку обычно располагают на 2 - 5 см ниже' Уровня пола дома.
Возводя крыльцо при строительстве на пучинистых фунтах, необходимо учитывать сезонное изменение уровня грунта. Требуется согласовывать глубину заложения фундамента под дом и под крыльцо.
Из жизни
Как - то зимой решили покататься на лыжах, благо хороший дом этим летом построили. Пришли. Крыльцо поднялось мерзлым грунтом почти на 10 см. Дверь открыть было невозможно. Причина - разная глубина заложения фундамента дома и крыльца (рис. 2.4). Пришлось залезать через окно.
Лестницы
Лестница является важнейшим элементом объемно - пространственного решения дома. Сложность в выборе лестницы состоит в том, что при желании сэкономить пространство и жилые площади, требуется обеспечить безопасные и удобные условия перемещений по дому.
Ширина лестницы внутри дома, согласно нормативам - не менее 90 см, а расстояние между стенами - не менее 110 см. При меньших пролетах затрудняется пронос мебели, особенно при повороте лестницы на 90° или 180°.
Для двухмаршевой лестницы следует учитывать зазор между лестницами в 10 см. Оптимальный уклон лестницы -около 30°, он не должен превышать 40°.
Все ступени одной лестницы должны быть одинаковые. Высоту ступени назначают в 14 - 17 см, а длину проступи - 28 - 30 см. Оптимальное соотношение этих размеров для ступеней - когда их сумма равна 45 см.
Подъем, состоящий только из одной - двух ступеней, считается небезопасным.
Поворотно - забежные ступеньки, винтовая лестница считаются также менее безопасными, чем лестничные марши с прямоугольными поворотными площадками. По ним и крупную мебель занести непросто.
Объем, занимаемый лестничным маршем одной схемы, -практически одинаковый для любого дома. Поэтому получается, что в небольших домах лестница занимает значительную часть его объема. В таком случае создание холла в два этажа, в котором размещается лестничный пролет - оптимальное решение (рис. 2.3). Ведь лучше создать одно просторное помещение, чем два тесных.
Под лестничными маршами небольших домов часто устраивают помещения (кладовка, туалет), создают встроенные шкафы.
В литературе описано большое разнообразие конструкций лестниц, которое, с одной стороны, затрудняет выбор, а с другой - позволяет подобрать лучший вариант для планировки дома.

Создание фундамента - наиболее сложный этап выполнения проектных и строительных работ.
Если принято решения о создании подвала, то возведение стен подвального помещения с применением модуля ТИСЭ-3 позволит существенно сократить затраты на строительство, даст возможность организовать эффективную вентиляцию подвала.
При строительстве на сложных пучинистых грунтах, когда сооружение подвала не требуется, возведение столбчато-лен-точного фундамента с применением фундаментного бура ТИСЭ-Ф - это значительное сокращение земляных работ, и снижение затрат. Кроме того, такой фундамент будет обладать повышенным уровнем энергосбережения благодаря минимальному его контакту с мерзлым грунтом.
Возведенный столбчато-ленточный фундамент сможет компенсировать многие Ваши недочеты, возникшие при не точном определении параметров грунта или при изменении веса сооружения. При относительно слабом грунте, дом равномерно просядет, подомнет его своими опорами, установив
шись в равновесное состояние. Можно считать, что дом на подобном фундаменте будет лежать как хрупкая ёлочная игрушка на мягкой вате. Стены
Решив, что стены будут возводиться по технологии ТИСЭ, следует определить, с каким формовочным модулем ТИСЭ это будет выполнить лучше.
На выбор толщины возводимой стены оказывают влияние следующие параметры.
Этажность
Дома в один-два этажа можно возводить с модулями ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3.
Нижний этаж трехэтажного сооружения с деревянными перекрытиями следует возводить с ТИСЭ-3, а остальные два этажа - с ТИСЭ-2.
Утепление
Если утепление выбрано с заполнением вертикальных каналов стены насыпным утеплителем, то следует применить модуль ТИСЭ-3.
Если выбрано утепление внутреннее, то желательно его совместить с засыпкой пустот утеплителем. В этом случае можно возводить стены с ТИСЭ-2 и с ТИСЭ-3 (желательно со вставкой). Создавая внутреннюю теплоизоляцию стен, следует обращать внимание на нейтрализацию мостков холода в расположении оконных откосов, внутренних стен и перекрытий. Если выбрано утепление внешнее, то формовочные модули можно использовать любые.
Перекрытие
Перекрытие также сказывается на толщине возводимой стены. Перекрытия могут быть как плавающими, которые опираются на стены, но не поддерживают их; так и жесткие, прочно связанные со стенами (бетонные).
' Увидев кирпичный дом старой постройки, в котором выполняется капитальный ремонт с заменой перекрытий, понимаешь, почему стены делали такими толстыми. Тонкие стены просто сложились бы, потеряв устойчивость (рис. 2.5, а). Напротив, при возведении многоэтажных зданий с бетонными перекрытиями, стены могут быть достаточно тонкими (рис. 2.5, б).
Бетонные перекрытия играют роль горизонтальных диафрагм, поддерживающих стены.
С этой позиции стены до двух этажей могут возводиться с любыми перекрытиями. Если перекрытия деревянные, то нижний этаж дома в три этажа следует возводить с опалубкой ТИСЭ-3. Дома в три этажа с бетонными перекрытиями могут возводиться с опалубкой ТИСЭ-2.

Бетонные перекрытия - надежные, долговечные, пожаробезопасные. Они могут быть выполнены как из готовых плит перекрытия, изготовленных на заводах ЖБИ, так и могут быть отлитыми на месте монтажа с применением опалубок различных конструкций.
Монтаж перекрытия из готовых плит выполняется относительно быстро. Однако кроме большой их стоимости, цена перекрытия возрастает из-за применения подъемно-транспортных средств, которые иногда приходится вызывать не один раз. Могут возникнуть сложности и с подъездом тяжелого транспорта, если строительство выполняется на тесном участке.
Хранить плиты следует в горизонтальном положении.
Создание бетонной плиты непосредственно на стене другая распространенная технология создания перекрытия.
Плита может быть как сплошной, так и с ребрами. Это зависит от формы нижней опалубки (рис. 2.7).
Создание монолитного перекрытия на месте - сложная работа, требующая профессиональной подготовки по армированию и бетонированию.
Армирование плоского перекрытия выполняется сварными арматурными сетками. Возможно, потребуется выполнение сварочных работ и на месте.
Снизу опалубка должна иметь надежную опору по всей площади перекрытия, рассчитанную на вес бетона.
Бетон на строительную площадку поставляется миксером или готовится на месте производительной бетономешалкой.
Армирование ребристых панелей выполняется прутками, сваренными в виде удлиненных арматурных каркасов, укладываемых в каналы опалубки. Арматура может быть заводского изготовления. Направление ребер ориентируют на меньшую их длину, на меньший пролет перекрытия.
Ребристая плита может быть отлита и с применением дощатой опалубки, изготовленной в виде нескольких коробов, формирующих сами ребра.