Строительство домов

Проектируя и строя сельский дом, в нем нужно заранее предусмотреть места для хранения хозяйственно-бытовых предметов, продуктов питания, рабочей и сезонной одежды, инструмента, спортивного инвентаря и других необходимых в сельском -быту вещей и материалов. Продуманное размещение встроенных шкафов и кладовых во многом определяет технологическое удобство проживания, способствует созданию в доме четкой и функциональной внутренней планировки (табл. 19).
Для большинства сельских районов традиционным является устройство при входе в дом холодной кладовой. В ней удобно хранить рабочую одежду и обувь, хозяйственный инвентарь, лыжи, санки, детскую коляску, велосипед. Наличие такой кладовой освобождает дом от громоздких вещей и улучшает его внутреннюю санитарно-гигиеническую среду: в дом меньше попадает производственной и уличной грязи и пыли.
Большое удобство для сельского жителя создает сушильный вентилируемый шкаф, располагаемый также в передней части дома. При устройстве в нем вентиляции мокрую одежду и обувь можно высушить за короткое время с соблюдением оптимальной технологии сушки. Наиболее простая ц надежная вентиляция— естественная с подключением сушильного шкафа к кухонному или печному дымовентиляционному каналу. Для притока воздуха в нижней части двери сушильного шкафа просверливают отверстия или приподнимают низ двери над коробкой на 10—15 мм. Если сушильный шкаф непосредственно примыкает к стенкам печи или отопительного щитка, эти стенки должны иметь толщину не менее 38 см и их необходимо либо оштукатурить по металлической сетке, ли» бо закрыть бесшовным плоским асбестоцементным листом.
Кладовая (шкаф) для хранения продуктов также необходима сельскому жителю. Она является как бы промежуточным звеном между погребом или подвалом, где находятся сезонные продуктовые запасы, и домашним холодильником, в котором хранятся скоропортящиеся продукты. В такой кладовой (шкафу), расположенной ^ наружной стены и оборудованной

естественной вентиляцией, можно длительное время хранить (особенно зимой) картофель, овощи, фрукты, соленья, маринады и другие продуктовые запасы. В холодное время внутренний объем кладовой можно непосредственно связать с наружным воздухом и за счет несложных регулировочных приспособлений фактически получить большой дополнительный холодильник. Вентиляция в такой кладовой может быть выполнена путем установки вертикального короба (трубы) с выводом его верхней части на крышу или чердак.

При обшивке каркаса досками под них желательно подложить слой пергамина или картона. Для улучшения звукоизоляции "пространство между обшивками можно заполнить опилкобетоном, стружками или старыми газетами.
Если дощатые или каркасные стены устраивают в ванной или душевой, внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшивают асбестоцементными листами с последующим покрытием пленочными материалами, а пространство внутри каркаса оставляют свободным с естественной циркуляцией воздуха.
Наиболее капитальными являются перегородки из кирпича, гипса (алебастра), шлако- и опилкобетона. Они огнестойки и имеют хорошие звукозащитные качества. Вместе с тем для таких перегородок, как правило, требуются либо самостоятельные фундаменты, либо жесткое железобетонное покрытие. Лишь тонкие перегородки из гипса и опилкобетона можно в отдельных случаях опирать непосредственно на деревянные балки или лаги. При этом балки должны быть усилены, иметь пролет не более 3 м, а сами перегородки следует армировать, чтобы избежать деформационных трещин.
Перегородки из кирпича и шлакобетона можно делать лишь по железобетонному перекрытию или на мелких фундаментах, закладываемых в теплом подполье. В домах с проветриваемым подпольем и деревянным цокольным перекрытием такие перегородки применять нецелесообразно, так как для них необходимо устройство заглубленных фундаментов.
Гипсовые перегородки обычно выкладывают из готовых блоков заводского или индивидуального изготовления. Размеры их выбирают с таким расчетом, чтобы масса блока не превышала 25—30 кг. Оптимальная толщина гипсовой перегородки 8 см. Поскольку гипс быстро твердеет и набирает прочность, из него в построечных условиях даже при наличии одной разборной формы можно за 1 ч изготовить 3—4 блока. Для экономии гипса и облегчения массы блока гипс перед затворением водой смешивают с опилками или шлаком в пропорции 1 :2—1 :4 (по объему). Готовые гипсовые блоки можно укладывать в перегородку на любом растворе: гипсопесчаном, цементно-песчаном, глино-песчаном, цементно-известковом и т. п. Для плотного прилегания друг к другу блоки формуют с внутренними горизонтальными и вертикальными пазами, заполняемыми раствором в процессе кладки. Если необходимо, в горизонтальные швы для прочности укладывают проволоку, покрытую антикоррозионным составом (лак, битум), или тонкие деревянные рейки.

Подшивку карнизов и крепление лобовых (фронтонных) досок удобнее выполнять до устройства кровли— открытая обрешетка служит своеобразной лестницей и позволяет вести такие работы как снизу, так и сверху. Кроме того, забивание гвоздей в обрешетку снизу (например, при подшивке карнизных свесов) с уложенной на ней асбестоцементной кровлей может привести к образованию трещин и сколов.
При отсутствии специальных асбестоцементных деталей «обделку» труб, устройство ендов и коньковых покрытий выполняют из оцинкованной кровельной стали (рис. 75). Если дымовая труба находится близко от конька крыши, воротник вокруг нее можно выполнить из одного крупноразмерного оцинкованного кровельного листа и сделать это можно как до устройства трубы, так и после ее установки (если в верхней части трубы нет расширения — «распушки»). Если труба уже выложена, то кровельный лист с отверстием для нее и отогнутыми внутренними кромками надевают на трубу'и подсовывают верхним краем под коньковое покрытие. Игловые щели заделывают рубероидом на битумной мастике или марлей, пропитанной эпоксидным клеем, и закрывают сверху воротником высотой 10—12 см из оцинкованной кровельной стали. Воротник фиксируют в этом положении загнутыми концами нижнего листа.
Коньковое покрытие устраивают из двух досок, обернутых сверху полосой из оцинкованной кровельной стали. Чтобы исключить проникание снега в чердачное помещение, торцы асбестоцементных листов на коньке закрывают рубероидом.
При устройстве верхней части трубы и производстве других монтажных работ на крыше пользуются самодельным трапом. Несущая доска трапа должна быть шириной не менее 15 см, а высота ходовых планок— не менее 40 мм. Кровлю из асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками; при этом не следует увлекаться разноцветной окраской листов — пестрота зрительно разрушает крышу и делает ее немасштабной.

Волнистые асбестоцементные листы (шифер) являются самым распространенным кровельным материалом. До недавнего времени их размеры были относительно небольшими: листы обыкновенного профиля ВО имели размер в плане 1200X680 мм и массу около 9 кг. К ним промышленностью дополнительно выпускалась асбестоцементные детали для покрытия коньков,' ендов, для обделки труб. В настоящее время их выпуск почти повсеместно прекращен и начато производство крупноразмерных асбестоцементных листов волнистого профиля (табл. 17).
Наиболее массовыми для сельского домостроения являются асбестоцементные листы УВ размером в плане 1750ХП25 мм. Каждый из них покрывает около 1,5 м2 крыши и по сравнению с мелкоразмерным листом ВО имеет в 2 раза меньше стыков.
Основанием для асбестоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков, прибиваемых гвоздями поперек стропил. Расстояние между брусками обрешетки при тройном опирании листов для ВО — 500, 540 мм, для УВ — 750, 800 мм. Сечение обрешетки при расстоянии между стропилами до 1 м для" ВО — не менее 50X50, для УВ — не менее 75X75 мм.
Чтобы добиться плотного прилегания асбестоцементных листов ко всем брускам обрешетки, высоту

а — фрагмент кровли; б — карнизный свес; в — воротник вокруг трубы; г — конек; д — покрытие со смещением листов в каждом ряду на одну волну; е — покрытие со срезкой примыкающих углов; ж — крепление листов к обрешетке; 1—волнистые асбестоцементные листы; 2, 3, 4 — передний, боковые и затрубный уголки; 5 — монтажная скоба; б коньковые детали покрытия; 7 — обрешетка; 8 — коньковые бруски; 9 — мягкая прокладка; 10 ~- гвоздь; 11 — шайба; 12 — шуруп

средних (четных) брусков увеличивают на 3—5 мм либо при одинаковом сечении устанавливают под ними подкладки такой же высоты из деревянных реек, обрезков ДВП, рубероида и т. п. С этой же целью вы

соту самого нижнего бруска (карнизный) также увеличивают на 6—10 мм.
Покрывать крышу с плотным прилеганием асбе-стоцементных листов друг к другу можно двумя способами: со смещением листов на одну волну в каждом последующем ряду и со срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок во всех выше-укладываемых листах. Первый способ рекомендуется применять при узких (невысоких) и длинных скатах крыши, второй — при широких (высоких) и коротких скатах (рис. 74).
В самодеятельном строительстве часто допускают ошибку, укладывая асбестоцементные листы упрощенно, с четырехкратным перехлестом углов. При такой укладке листов в местах общих стыков образуются щели, через которые на чердак проникают и снег, и вода.
При устройстве кровли асбестоцементные листы обычно укладывают справа налево с перекрытием каждого листа на одну волну. Верхний ряд укладывают с перекрытием нижнего на 120—140 мм.
На пологих скатах (менее 20°) для герметизации кровли горизонтальные стыки заполняют битумной мастикой с добавкой солярового масла (30%) и наполнителей (известь-пушонка, шлаковата и пр.).
Асбестоцементные листы крепят к обрешетке гвоздями или шурупами, пропуская их через отверстия, просверленные по гребням волн. Открытые шляпки гвоздей или головки шурупов защищают антикоррозионным покрытием: лаком, масляной краской, олифой, эпоксидной смолой.
В районах- с сильными ветрами на карнизных свесах через 1— 1,5 м ставят противоветровые скобы. Для монтажных работ и подвески стремянок на коньке крыши (под коньковым покрытием) закрепляют двусторонние скобы из полосовой стали толщиной 4—6 и шириной 30—40 мм.

Многощипцовую крышу устраивают на домах со сложным планом, при покрытии пристроек, боковом освещении мансард, образовании фронтонов над входом и т.д. При устройстве таких крыш неизбежны ендовы (разжелобки), значительно усложняющие конструкцию крыши и требующие тщательного выполнения кровельных работ.
При выборе формы крыши следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративно-художественные качества. Крыша в малоэтажном доме составляет значительную часть его объема и существенно влияет на общее архитектурное решение дома.
В большинстве районов страны предпочтение следует отдавать высокой крыше. Она не только придает дому более представительный внешний вид, но и позволяет в последующем (при необходимости) использовать ее внутренний объем для устройства мансарды. Кроме того, на крутых склонах такой крыши не задерживается снег, что также немаловажно для снежных районов страны. При этом следует учитывать, что в районах с сильными ветрами несущие конструкции высоких крыш нуждаются в усилении.
Большое значение при устройстве крыши имеет правильный выбор кровельного материала. От него в значительной степени зависят надежность и долговечность крыши, а также ее внешний вид.
Из кровельных материалов для малоэтажных домов лучшим, безусловно, является черепица. Она долговечна, не требует ухода и имеет высокие декоративные качества. К сожалению, промышленность выпускает ее в ограниченном количестве, а самодеятельное изготовление черепицы требует определенных условий и большого мастерства.
Из остальных кровельных материалов наиболее надежными и долговечными являются волнистые ас-

бестоцементные листы. Они относительно дешевы и наиболее удобны при производстве кровельных работ. Асбестоцементная кровля, как и черепичная, не требует ухода в процессе эксплуатации.
Кровельную сталь целесообразно применять при сложных крышах, там, где применение других кровельных материалов не может обеспечить ее надежную водозащиту.
Рулонные кровли в основном используют в хозяйственных помещениях с небольшим углом крыши или в жилых домах с совмещенными, так называемыми плоскими крышами.
Применение для жилых домов тесовых или драночных кровель может быть оправдано в современных условиях лишь чисто декоративными целями или в случаях, когда нет других кровельных материалов. Устройство таких кровель относительно трудоемко, а их надежность и долговечность невысокие.
В последние годы промышленность стала выпускать болынеразмерные профилированные кровельные листы из дюралюминия. Они, конечно, дороже волнистых асбестоцементных листов, но по своим эксплуатационным и декоративным качествам значительно превосходят их.

Расстояние между несущими балками принимают в зависимости от выбранных размеров плит покрытия. Если плиты укладывают вручную, то их масса не должна превышать 100—120 кг. В этом случае при толщине плит 5 см их площадь должна быть не более 1 м2 и соответственно расстояние между балками должно ?быть в пределах 1 м.
Ширина балок исходя из условий двустороннего опирания на них плит покрытия должна быть не менее 12 см, а высота — в пределах V20 ширины перекрываемого пролета.
Несущая способность перекрытия обеспечивается в основном арматурой, заложенной в нижней, растягивающейся зоне перекрестных балок. Диаметр несущих стержней должен быть не менее 10—12 мм, а их количество в нижней части балок — не ниже двух. Промежуточные стыки несущих стержней по длине балки нежелательны. Диаметр проволоки, применяемой для остальной части каркаса, не должен быть менее 6 мм, а толщина вязальной проволоки (при отсутствии сварки) — не менее 2 мм. Минимальный защитный слой бетона с наружной стороны каркаса 2 см.
Оптимальный состав бетона: 1 ч. цемента марки 300—400, 3 ч. крупнозернистого песка, 5—6 ч. гранитного щебня или гравия. Бетонирование перекрестных балок желательно выполнить за один рабочий цикл, без перерывов, укладывая бетон с одного угла пролета по диагонали к другому. Освобождать монолитные балки от опалубки следует через 3—4 нед. после бетонирования, когда бетон наберет около 80 % своей прочности.
Сборные бетонные плиты изготовляют в разборных деревянных формах, обитых изнутри линолеумом или другим влагостойким материалом (рис. 70). При толщине 5—6 см и длине сторон до 1 м их армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 4—6 мм с ячейками 10—15 см. При бетонировании каждую плиту отделяют от другой прокладкой из двух слоев строительной бумаги или рубероида, между которыми (для получения ровной поверхности плит) можно уложить влагозащищенные листы фанеры, ДСП или оргалита. Для удобства укладки арматурной сетки лучше использовать песчаный бетон состава 1 :4 без применения щебня или гравия. Это увеличивает расход цемента, но упрощает технологию бетонирования: арма

турную сетку можно утапливать в бетон после его укладки, что позволяет лучше фиксировать высоту ее расположения в бетонном слое.
Имея одну разборную переставную форму и необходимое число поддонов с прокладками, можно одновременно изготовлять 8—12 плит,- переставляя через 6—8 ч разборные борта форм на новые поддоны. При температуре наружного воздуха 10—15 °С плиты через 2—3 нед. набирают достаточную прочность и их можно укладывать в перекрытие.

Если дом предусматривается строить с подвалом или на сырых грунтах, цокольное перекрытие желательно делать железобетонным. В отличие от дерева бетон не боится сырости и в процессе эксплуатации не требует никакого ухода.
Обычно для цокольного перекрытия используют железобетонные плиты заводского изготовления толщиной 16—22 мм и длиной до 6,3 м. На такие плиты можно непосредственно опирать несущие кирпичные стены и перегородки, кухонные и санитарно-техническое оборудование и даже (вблизи от опоры) небольшие отопительные печи и камины. Полы, устраиваемые по железобетонному перекрытию, не имеют зыбкости и могут быть выполнены практически из любых материалов.
К сожалению, приобрести готовые плиты, да еще и нужного размера, через торговые базы не всегда возможно, и поэтому в индивидуальном домостроении уже давно существует практика самодеятельного изготовления железобетонных изделий непосредственно в построечных условиях. Дело это хотя и ответственное, но вполне доступное для индивидуального застройщика. Во всяком случае, если есть высокопрочный цемент, металлическая арматура, песок и морозостойкий (гранитный) щебень или гравий, цокольное перекрытие из железобетона вполне реально изготовить собственными силами. В определенных условиях такой способ имеет даже свои преимущества: изделия получаются любой заданной формы и размеров, а для их перевозки и монтажа не требуются специальный транспорт и подъемные краны.
В качестве примера рассмотрим вариант устройства цокольного перекрытия с использованием сборно-монолитных конструкций (рис. 69). Несущая основа перекрытия выполнена из монолитного бетона в виде неразрезных перекрестных балок, опираемых по контуру пролета, а верхнее покрытие — из заранее изготовленных сборных железобетонных плит. Такая конструкция позволяет создать за счет совместной работы балок большую жесткость перекрытия, а за счег применения сборных плит покрытия значительно упростить демонтаж опалубки.

Применяемый для балок лесоматериал (доски, брусья и бревна) не должен иметь дефектов, ослабляющих конструкционную прочность древесины (большое число сучков, косослой, свилеватость). Для защиты от биологического разрушения балки очищают от коры и антисептируют, бревна отесывают на 2—4 канта.
Концы балок, опираемые на каменные, кирпичные и бетонные стены, оборачивают рубероидом или синтетической пленкой (не закрывая торцов), а пространство ниши вокруг балки заполняют эффективным утеплителем (минеральная вата, пенопласт). Длина опорных концов балок должна быть не менее 12 см. На рис. 68 показаны фрагменты перекрытий по деревянным балкам.
При укладке утеплителя в межбалочное пространство перекрытия его необходимо защитить от увлажнения и внутренней стороны дома, В цокольном пере--крытии слой пароизоляции (пергамин или синтетическая пленка) укладывают сверху утеплителя, под досками пола, а в чердачном — непосредственно под утеплителем. В ванных комнатах балки потолка должны быть открытыми, без подшивки.
Утеплитель между балками укладывают обычно либо на доски или щиты, уложенные по чердачным брускам, либо на доски, подшитые к балкам снизу. Первый конструктивный вариант применяют при относительно высоких балках (15—18 см) и небольшой толщине утеплителя (10—12 см), второй — когда толщина утеплителя близка к высоте несущих балок.
В междуэтажном перекрытии пространство между балками оставляют пустым или частично заполняют (для лучшей звукоизоляции) слоем сухого песка толщиной 4—6 см, уложенного на синтетическую пленку или стропильную бумагу.
Открытый слой утеплителя на чердаке необходимо защитить от механических повреждений глино-соло-менной, известково-песчаной или цементно-песчаной стяжкой.

В районах, где имеются отходы лесоперерабатывающей промышленности, хорошим заполнителем легких бетонов могут быть древесные опилки. В смеси с вяжущим из них можно получить в построечных условиях теплый и огнестойкий стеновой материал — опил-кобетон. По теплозащитным качествам он так же, как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарно-гигиеническим показателям из всех бетонных материалов считается для жилых зданий самым комфортным. Вместе с тем, имея в своем составе органический заполнитель (древесные опилки), опилкобетон нуждается в защите от непосредственного воздействия влаги как снаружи, так и изнутри помещения. С наружной стороны стены обычно оштукатуривают цементно-песчаным раствором, обшивают досками или облицовывают кирпичом, с внутренней—? либо оштукатуривают, либо также обшивают досками, фанерой, древесно-волокнистыми или гипсокартоннымй листами, и т. п.
В качестве заполнителя используют опилки хвойных пород дерева: они меньше подвержены биологическому разрушению. Лучшее вяжущее — цемент. Для экономии часть его заменяют известью или глиной.
Рецептов для получения опилочного бетона много. Они различаются составом вяжущих и заполнителей, технологией изготовления. Основное требование: количество вяжущих должно быть не меньше массы сухих заполнителей, т. е., если используют 50 кг опилок, то и вяжущих должно быть не менее 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в опилкобетон добавляют песок: примерно 2—3 ч (по массе) на 1 ч вяжущего. Ориентировочный состав опилкобе-тона приведен в табл. 12.
Опилкобетон приготовляют в той же последовательности, что и шлакобетон, но воду добавляют малыми порциями через лейку. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды.
Опилочный бетон очень медленно твердеет и сохнет: марочную прочность он набирает через 3—4 мес.
При возведении монолитных стен он долго сохраняет легко деформируемое состояние (пружинит при трамбовании) и не удобен в укладке. Наиболее рациональна кладка стен из заранее приготовленных блоков. В этом случае можно тщательнее отработать технологию получения опилкобетона, получить сухие стеновые блоки, не подверженные в -последующем усадке, значительно сократить время, непосредственно затрачиваемое на возведение стен.

Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной щитовой опалубке высотой 40—60 см, сбитой из толстых шпунтованных досок, покрытых изнутри рубероидом, линолеумом или синтетической пленкой (рис. 64). Щиты обычно крепят к неподвижным стойкам диаметром 12—18 см, устанавливаемым с дву* сторон будущей стены через 1—1,5 м по фронту на всю ее высоту. Внутрь щитов вставляют временные распорки, а между стойками и щитами — клинья. Верх стоек скрепляют досками или стягивают'скрутками из проволоки.
Щиты опалубки-закрепляют и без использования стоек. В этом случае низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10— 12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи вытаскивают), а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками.
Шлакобетон укладывают слоями по 15—20 см с равномерным трамбованием и штыковкой. Через 2—3 сут, а в теплую погоду через 1 сут опалубку переставляют. Уложенный шлакобетон в течение 7—10 сут затеняют от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.
Монолитные наружные стены возводят с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (пенопласт, опилкобетон). В качестве пусто-тообразователей можно использовать старые газеты в виде скомканных шариков диаметром 5—10 см, пакеты из-под молока и пр. Это повышает теплозащитные качества стен и сокращает расход шлакобетона. Следует, однако, иметь в виду, что пустоты и вкладыши ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность шлакобетона в этом случае необходимо повысить.
Отделку (штукатурку) монолитных стен выполняют не ранее чем через 3—4 недели после их возведения, когда шлакобетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.
При устройстве шлакобетонных стен с кирпичной облицовкой (рис. 65) последнюю используют в качестве наружной опалубки. Стойки для крепления щитов опалубки в этом случае устанавливают лишь с внутренней стороны. Кирпичная облицовка хорошо защищает шлакобетон от внешних воздействий, делает наружные стены более капитальными, позволяет тех-* нологично заполнять оконные и дверные проемы, придает дому (особенно при использовании лицевого керамического кирпича) привлекательный внешний вид. При отсутствии облицовки наружную поверхность шлакобетонных стен либо затирают, либо штукатурят цементным раствором.

На основе местных заполнителей (шлака, кирпичного боя, древесных опилок, камыша, соломы и т. п.) и неорганических вяжущих (цемента, извести, гипса, глины) получаются легкие бетоны, пригодные для возведения стен малоэтажных зданий.
Население издавна использует в самодеятельном строительстве каменноугольные шлаки. Смешав топливный или металлургический шлак с вяжущим, можно получить легкий и прочный материал—шлакобетон. По теплозащитным качествам он в 1,5 раза эффективнее полнотелого кирпича, а по стоимости примерно во столько же раз дешевле его. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет.
Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки. Они более доступны, чем металлургические, хотя по прочности и уступают им. Наиболее прочными и стойкими являются шлаки, получаемые от сжигания антрацитов. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и мало пригодны для этой цели. Остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона. '
Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак надо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.
Прочность и теплозащитные качества шлакобетона зависят от его гланулометрического состава, т. е. от соотношения крупных (5—40 мм) и мелких (0,2— 5 мм) частей шлакового заполнителя. При шлаке бетон получается более легким, но и менее прочным, при мелком, наоборот, более плотным и теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3: 7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где главным достоинством является прочность, это соотношение изменяется в пользу мелкого шлака, причем кусковой шлак размером более 10 мм в состав шлакобетона в этом случае вообще не включается. Для прочности часть самого мелкого шлака (примерно 20 % общего объема) заменяют песком.
В качестве вяжущего для шлакобетона применяют цемент с добавками извести или глины. Добавки сокращают расход цемента и делают шлакобетон более пластичным и удобоукладываемым. Ориентировочный состав шлакобетона приведен в табл. 11.
Приготовление шлакобетона вручную выполняют в той же последовательности, что и обычного бетона. Сначала в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак (крупные куски предварительно увлажняют), затем добавляют известковое или глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Готовую смесь используют в дело в течение 1,5—2 ч после приготовления.

Колодцевую кладку применяют в тех случаях, когда имеется в достаточном количестве относительно легкий и малотеплопроводный материал для заполнения внутреннего пространства стен: шлак, керамзиг, щебень или песок легких горных пород, древесные опилки и т. п. Минеральные материалы (не поддающиеся биологическому разрушению) можно использовать в виде сухой засыпки, органические — обязательно в виде легких бетонов на основе неорганических вяжущих: цемента, извести, гипса или глины.
Стена колодцевой кладки (рис. 63) состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича, расположенных одна от другой на расстоянии 14—27 см и соединенных между собой через 65—120 см вертикальными поперечными стенками. Колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют утеплителем слоями толщиной 10—15 см с послойным трамбованием. Для предупреждения усадки утеплители через 30-— 60 см по высоте устраивают горизонтальные диафрагмы из армированного цементно-песчаного раствора или тычковых рядов кирпича.

Брусковые сборные железобетонные перемычки при толщине (высоте) 7—14 см могут перекрывать пролеты длиной соответственно до 1,8—2,3 м. Если на такую перемычку опираются балки перекрытия, то с внутренней стороны стены ее высота должна быть 22— 29 см.
Для крепления коробок столярных изделий по ходу кладки устанавливают деревянные антисептирован-ные (покрытые битумом и обернутые рубероидом) пробки, кратные по размеру кирпичу: в оконных проемах по две, в дверных — по три с каждой стороны проема.
Стены с воздушной прослойкой (рис. 61) устраивают при использовании как полнотелого, так и эффективного кирпича. При этом виде кладки лицевые (лож-ковые) ряды перевязывают с основной стеной через
4— 6 рядов тычковыми рядами кирпичей либо металлическими связями. С наружной стороны такие стены во избежание продувания обычно оштукатуривают или выкладывают с расшивкой швов при строгом контроле качества работ. Металлические связи (анкеры из проволоки диаметром 4—6 мм) защищают от коррозии битумом, цементным раствором или эпоксидной смолой. Тепловая эффективность таких стен значительно увеличивается, если воздушную прослойку заполнить теплым раствором, минеральной ватой или пенопластом. Особенно эффективен пенопласт. При его использовании общую толщину наружной стены можно уменьшить до 29 см (12+5+12), причем такая стена по теплозащитным качествам эквивалентна сплошной кирпичной кладке из полнотелого кирпича толщиной 64 см.
Кирпичные стены с внутренним или наружным утеплением (рис. 62) упрощают процесс кирпичной кладки и позволяют вести работы по их утеплению во вторую очередь. При утеплении стен изнутри можно использовать фибролит, арболит, опилкобетон, мягкие древесно-волокнистые плиты, а также термоизоляционные блоки из легкого бетона. Плиты из органических материалов устанавливают по маякам на относе, неорганические утеплители крепят к стене непосредственно на растворе или неорганических клеях. Для наружного утепления лучше всего использовать минеральную вату или пенопласт.

Для облицовки фасадов лучше всего использовать лицевой керамический кирпич. По внешнему виду, фактуре и допустимым отклонениям в размерах он является наиболее качественным.
Кладку кирпичных стен ведут на цементно-песча-ном, цементно-известковом или цементно-глиняном растворе. Цементно-песчаный раствор практически при любой марке цемента получается излишне прочным и жестким, поэтому лучше, если в его состав добавить известковое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет более пластичным и удобоуклады-ваемым, а расход цемента уменьшится в 1,5—2 раза. Марка раствора для несущих стен и столбов, а также дтя штукатурки фасадов — 25, для несущих стен и перегородок— 10 (табл. 10).
Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к цементно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Если имеется негашеная известь в виде от-

дельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка), ее необходимо погасить водой в творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком состоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем лучше, так как повышаются однородность состава и прочность известкового теста.
Глиняное тесто, используемое для кладочных растворов, также целесообразно приготовить заранее. Для этого куски глины замачивают в воде и выдерживают их до полного размокания (3—б.сут). Затем добавляют воду, перемешивают и процеживают смесь, после отстоя сливают лишнюю воду и употребляют тесто в дело. Срок хранения глиняного теста неограниченный.
Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосредственно перед началом работ и используют его в течение 1,5—2 ч.
Толщину вертикальных швов принимают в среднем равной 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифицирующими добавками (известь или глина) выкладывают также толщиной 10 мм, без добавок — 12 мм. Максимальная толщина швов 15, минимальная — 8 мм.
Кладку наружных стен начинают с углов здания, на каждом из которых делают маяки высотой в 6—8 рядов кирпича в виде наклонных штраб. Затем между ними, с отступом от вертикальной плоскости стены на 3—4 мм, на уровне верха укладываемых кирпичей натягивают шнур-причалку. Кладку кирпичей всегда начинают с наружной стороны. Для прочности ряды кирпичной кладки ведут с перевязкой вертикальных продольных и поперечных швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части: 1/2 и 3/4. Если кирпичную стену штукатурят с двух сторон, следует стремиться к перевязке швов в каждом ряду. При кладке стен с расшивкой наружных швов перевязка лицевых кирпичей подчиняется принятому рисунку кирпичной кладки, однако и в этом случае необходимо, чтобы облицовочный ряд кирпичой был перевязан со стеной не реже чем через 5 рядов.
На рис. 60 показана сплошная кладка наружных стен толщиной 25, $8 и 51 см с системой полной перевязки вертикальных швов как в каждом ряду, так и через 3 или 5 рядов. При чередовании только первого и второго рядов получается однорядная перевязка швов, если же после второго ряда уложить третий, снова второй, затем первый и т. д. (показано в аксонометрии), то получится трехрядная перевязка. При двойном чередовании второго и третьего рядов полная перевязка вертикальных швов произойдет через пять рядов.
Прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через 3—5 рядов, практически одинакова. Она значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через 3—5 рядов проложить

»

арматурную сетку с ячейками шириной 6—12 см из проволоки диаметром 3—6 мм.
Ненесущие перемычки над оконными и дверными проемами при их длине до 1,5 м могут быть рядовыми, т. е. выполненными на месте, по ходу кладки, путем устройства армированного пояса из высокопрочного цементно-песчаного раствора толщиной слоя
3— 5 см, уложенного по деревянной опалубке. Рядовую перемычку можно усилить прокладкой дополнительной арматуры в 2—3 нижних рядах кладки из проволоки диаметром 4—6 мм с заведением ее отогнутых концов в кладку на 1—1,5 кирпича в каждую сторону от проема.

Органические утеплители (опилки, стружки, торф, мох, подсолнечная лузга, костра, камыш, солома и т. п.) перед засыпкой необходимо антисептировать, смешать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс, глина) и во влажном состоянии с легким трамбованием уложить слоями по 15—20 см. Учитывая, что такая органическая засыпка высыхает в течение 3—5 недель, для заполнения каркаса рекомендуется применять заранее изготовленные из засыпки легкобетонные блоки или плиты.
Стены-каркасных домов иногда облицовывают кирпичом. Такое решение, увеличивая несколько стоимость стен, значительно повышает их капитальность и теплотехнические качества.

Для внутренней обшивки каркаса применяют доски любого сечения и профиля, гипсокартонные, древес-но-волокнистые, древесно-стружечные плиты, фанеру. Следует, однако, учитывать, что некоторые виды дре-весно-стружечных плит имеют высокую токсичность и по санитарным нормам запрещены для использования внутри жилых помещений. В ванных комнатах и постирочных стены изнутри следует обшить влагостойкими материалами (асбестоцементные листы, ан-тисептированные доски) или оклеить влагостойкими пленочными материалами. При использовании тонких (3—4 мм) древесно-волокнистых плит их лучше заранее попарно склеить. В таком виде они становятся прочнее и меньше коробятся при изменениях влажности воздуха. Плиты склеивают во влажном состоянии на горизонтальной поверхности под равно распределенной нагрузкой, используя любой медленно сохнущий клей.
Наружная обшивка должна быть атмосферостой-кой и защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Лучшим решением является устройство наружной обшивки в виде экрана, рас

положенного от поверхности стены на расстоянии 3—5 см с образованием воздушной полости для вентиляции. В этом случае с наружной стороны каркас сначала обшивают твердыми древесно-волокнистыми плитами толщиной 3—4 см, затем сверху набивают .вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесины от биологического разрушения.
Для наружной обшивки каркасных стен обычно используют либо профилированные доски типа «вагонки», либо строганый, чисто обрезной тес. Доски лучше прибивать горизонтально: «вагонку» — вплотную, внутренним гребнем кверху; непрофилированные доски — внахлест, со свесом друг над другом. Такая обшивка хорошо защищает стену от «косого» дождя и позволяет организовать более эффективную вертикальную вентиляцию заэкранного пространства.
В качестве утеплителя для каркасных стен используют легкие минеральные и органические материалы плотностью до 500—600 кгс/м3. Наиболее эффективным утеплителем являются минераловатные плиты. Они'легки, огнестойки, не гниют, не разрушаются грызунами. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности, и применение их в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже —25 °С нецелесообразно.

По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок — несущими и ненесущими.
В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы:
деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса;
кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков;
каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.;
легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона;
грунтобетонные из самана, уплотненного грунта По конструктивному решению стены бывают: рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев;
мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг;
панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж;
каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами;
монолитные из бетона и грунта;
композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.
Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и дот.-говечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов
Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич. Вместе с тем по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву. Применение их в «чистом виде» без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами оправдано лишь в южных районах страны.
При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичая кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.
Надежны в эксплуатации и в 1,5—2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.
Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5—2 года.
При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены. Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепосгроечных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.
В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.

Наиболее практичный и долговечный цоколь из монолитного бетона. Такой цоколь лучше возводить сразу по всему периметру, без вертикальных и горизонтальных швов Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стенку. Наружной поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку: резиновые коврики, волнистый стеклопластик и т. д. Бетонную поверхность после распалубки следует очистить от подтеков и наплывов, заделать в ней пустоты и щели, покрыть цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить эту поверхность, но любая краска недолго держится на цоколе.
На ленточных фундаментах иногда устраивают цоколь из заранее изготовленных бетонных блоков. Размеры их могут быть любыми, однако лучше, если по высоте они будут не меньше высоты цоколя. Нежелательны горизонтальные швы. Габариты цокольных блоков в основном зависят от способа их монтажа. При ручной укладке масса блоков не должна превышать 80—100 кг. Если при монтаже блоков испотьзу-ют обычные рычаги из бревен или металлических труб (высота подъема небольшая), то при наличии монтажных петель массу блоков можно увеличить до 300—500 кг.
Наружные поверхности цокольных бетонных блоков могут иметь разнообразную фактуру: гладкую и рельефную, облицованную камнем, керамическими плитками, щебнем. Облицовочный слой, полученный в процессе изготовления блока, более прочный н надежный по сравнению с последующей отделкой и облицовкой заранее изготовленного бетонного Стока.
При строительстве дома на столбчатых фундаментах устройство цоколя становится более трудоемким и ответственным. На пучинистых грунтах его целесообразно решать в виде перемычки между столбами, армированной внизу металлическими стержнями т,па-метром 8—12 мм. Такой цоколь (и в сборном, и в монолитном варианте) не должен непосредственно опираться на пучинистый грунт. Между цоколем и грунтом
(в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10—15 см, закрываемое с боков антисептнрованными досками или плоскими асбестоцементными листами. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Именно по этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (сараи, крыльца, террасы, веранды). Такое решение, кроме того, экономично и вполне оправдано по эксплуатационным соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций. Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно сделать цоколь-экран из плоских асбестопементных листов или тонких железобетонных плит. Такой цоколь-экран, имея небольшое поперечное сечение (толщину), оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140X140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них — у пола, а второй — у потолка.
Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пота и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т. д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.
Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелко-заглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см. Такие подполья так же, как и подвалы, з-акрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаметах) и имеют цокольное перекрытие, однако в огличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.
Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.

При изготовлении железобетонных столбов прямоугольного сечения можно использовать ровную площадку, на которой в качестве опалубки устанавливают на ребро доски с расстоянием между ними, равным толщине изготовляемых столбов (рис. 50). Снизу к доскам прибивают рубероид, не позволяющий им

сдвинуться в процессе бетонирования, а сверху с той же целью прибивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон: с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты, с другой — для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3—4 см с каждой стороны. Бетон укладывают слоями 8—10 см со штыковкой и трамбованием каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10—15 °С через 7 сут бетонные столбы набирают прочность, достаточную для того, чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты. Размеры опорной плиты в плане обычно принимают равными тройной ширине несущего столба, г. е. если, например, сечение столба 15X15 см, го размеры плиты в плане 45X45 см. Но это не обя^ зательно: при усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150—200 кПа (1,5—2 кгс/см2) и опорной плите 50X50см несущая способность такого фундаментного столба составит 35—50 кН (3,5—5тс).
При наличии асбестоцементных труб изготовление столбчатых фундаментов упрощается: сначала бетонируют опорную плиту, на нее устанавливают асбес-шцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом, затем внутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой, жестко связанной с каркасом опорной плиты.
При маловлажных грунтах, когда в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода, столбчатые фундаменты можно делать из монолитного железобетона. В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой 1чебня или гравия с песком толщиной 10—15 см, на i.ero устанавливают заранее изготовленный арматур-1 ли каркас и ведут бетонирование опорной плиты.
атем на верхнюю часть каркаса надевают асбесто-нементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость иементно-несчаным раствором.