Строительство домов

При строительстве одноквартирного дома для изготовления легких конструкций требуется три вида шлако-бетонов:
1) шлакобетон марки 40 прочностью 40 кгс/см2, объемной массой 1050—1200 кг/м3 (для блоков с изоляционными вкладышами для наружной кладки, для блоков карнизных, пояса жесткости, дымоходного стояка и сплошных блоков для несущей внутренней стены);
2) армированный шлакобетон марки 100 прочностью 100 кгс/см2, объемной массой 1400 кг/м3 (для оконных и дверных перемычек, для несущих плит перекрытия и т- Д.);
3) шлакобетон марки 25 — легкий, ячеистый, прочностью 25 кгс/см2, объемной массой 950—1050 кг/м3 (для выравнивающей шлакобетонной, стяжки, для блоков перегородок и т.д.).
Для приготовления этих шлакобетонов в зависимости от способа перемешивания используют разное количество материалов (табл. 5).
Уход за готовыми шлакобетонными изделиями. Шлакобетон твердеет намного медленнее, чем бетон на гравийно-песчаной смеси. В возрасте 28 дней шлакобетонные изделия набирают только половину прочности, полной же прочности достигают только к году. От атмосферного воздействия шлакобетон страдает больше, чем обыкновенный (тяжелый) бетон. Поэтому изготовлять шлакобетонные изделия рекомендуется под крышей или аккуратно переносить их туда после изготовления и держать здесь минимум в течение месяца, чтобы они затвердели. На открытом воздухе изделия можно хранить только под полиэтиленовой пленкой или кровельным пергамином.
В летнее время со второго дня после изготовления (а в холодное время года — с третьего дня) необходимо шлакобетонные изделия ежедневно, а по истечении 14 дней — через день поливать водой на протяжении месяца. Если изделия находятся под пленкой, поливать их можно реже.
После достаточного затвердения (через 5—6 дней) шлакобетонные изделия можно сложить слоем до 150 см, но обязательно под крышей. Шлакобетон значительно пористее и гигроскопичнее тяжелого бетона. Если производству шлакобетона и уходу за ним уделяют должное внимание, получают очень ценный, долговечный и исключительно дешевый строительный материал.

Столярные изделия. Стоимость столярных изделий (окон, дверей, набора кухонного оборудования, продуктового встроенного шкафа) составляет 12 820 чех. крон, т. е. 9,4% всех строительных затрат. Ни одного столярного изделия нельзя исключить и таким образом снизить расходы на эти изделия. Лишь более рациональное расположение комнат в доме позволит уменьшить число окон, увеличив их площадь, исключить одну внутреннюю дверь и тем самым сократить расходы на столярные изделия почти на 1000 чех. крон.
Монтаж санитарно-технического оборудования. Затраты на водопровод, канализацию, санитарно-техниче-ское оборудование составляют 6805 чех. крон. Выполнить монтаж указанного оборудования собственными силами очень сложно. Ни один из элементов санитарно-технического оборудования не может быть опущен, поэтому снижение затрат по данной позиции не предусматривается.
Электропроводка. В сметную стоимость дома включена стоимость электропроводки — 4462 чех. кроны. Половина этой суммы приходится на электропровода и их монтаж, 'Д — на устройство молниеотвода, остальные средства — на электролампы, электрозвонок с трансформатором и пр.
Монтировать электропроводку собственными силами не разрешается правилами техники безопасности. Следотовательно, сократить затраты на электропроводку невозможно.
Слесарные и жестяницкие изделия и работы. Зиачи-1ельная сумма в смете отводится на слесарные изделия, к которым относятся ограждение,, металлические переплеты для окон подвала и главным образом металлические дверные коробки (12 шт.).
В стоимость жестяницких изделий включены водосточные желоба, трубы и их монтаж, чердачное окошко, ;нбортовка дымохода и пр. Снизить затраты на указанные изделия и работы не представляется возможным.
Отопление. Затраты на плиту, печь марки «Клуб» (на три комнаты), соответствующие трубы, колена и их монтаж составляют 3546 чех. крон. Эти затраты снизить невозможно.
Малярные работы. Окраска стен и потолков, особенно первая побелка потолков и стен известью, несложна и выполняется силами застройщика.
То же самое можно сказать и об окраске дверных и оконных коробок и наличников. Как правило, 50% этих затрат приходятся на покрасочные работы. Таким образом, хозяйственный способ выполнения этих работ поможет сократить сметную стоимость (3640 чех. крон) минимум на 1600 чех. крон.

Из шлакобетонных блоков, плит и перемычек, элементов перекрытия и стропильных ферм, изготовленных хозяйственным способом, можно возводить наружные и среднюю несущие стены, перегородки, значительную часть фундаментной и подвальной кладки и пояса жесткости, карнизы, дымоходные стояки, оконные и дверные перемычки, перекрытия над подвалом, первым этажом, чердачное перекрытие и при необходимости перекрытие второго этажа, а также экономичную стропильную конструкцию. Блоки 1 с теплоизоляционными вкладышами для наружной кладки требуются в большом количестве для самой дорогостоящей части дома, т. е. вместо кирпичной кладки. В зависимости от размера и типа дома требуется 700—1200 блоков размером 29X29X44 см. Их объем составляет 80% объема всей надфундаментной кладки. Объем блоков при толщине 29 см — 30—45 м3. Для изготовления блоков необходимо много времени; однако трудозатраты компенсируются экономией денежных средств.

Блоки 2 для средней несущей стены не нуждаются в теплоизоляции; расход—150—200 блоков размером 29Х Х29Х44 см, объем 4—6 м3.
Блоки 3 для перемычек имеют незначительные размеры и толщину. Необходимый расход 200—600 шт. при объеме 2—6 м3.
Бетонные блоки 4 для кладки подвала и фундамента расходуются в количестве 100—300 шт. при объеме 3— 9 м3. При большом строительном объеме подземной кладки ее выполняют из блоков только частично; остальную часть бетонируют с применением опалубки.
Карнизные блоки 5 расходуются в количестве 50— 100 шт. при общем объеме 0,6—0,9 м3. Можно обойтись и без блоков, если принять другие конструктивные решения.
Блоки 6 для поясов жесткости позволяют значительно сократить затраты на устройство этих поясов. Необходимый расход — 60—120 шт. в зависимости от числа поясов (один или два в двухэтажных домах). Таких блоков изготавливают в 2 раза больше, если не изготавливают карнизные блоки, которые частично заменяют блоки для поясов жесткости. В связи с этим объем блоков колеблется в пределах 0,6—1,8 м3.
Двудырчатые блоки 7 используют для дымоходного стояка. Расход блоков высотой 29 см для одного стояка 28—36 шт. в зависимости от того, с подвалом дом или без подвала; для двух стояков — в 2 раза больше. Объем блоков для одного стояка 1,3—1,6 м3; для двух — в 2 раза больше.

При планировании помещений надо принимать во внимание, что для естественного освещения комнат и лучшего восприятия пространства комнат рекомендуется соотношение её размеров от 1,5:1 до 1:1,5, т. е. один размер не должен превышать другой размер комнаты более чем в 1,5 раза. Допускается увеличить это соотношение, но при этом лучше спланировать размещение мебели, стенных шкафов вдоль коротких сторон комнаты, а дверь в комнату желательно расположить ближе к середине длинной стены.
Пологие двухскатные и односкатные крыши - самые простые. Они требуют самый минимальный объем материалов на выполнение каркаса и кровли. Немаловажным является и меньшая длина выступающей части вентиляционных и дымовых труб. С этой позиции проще выполнять планировку помещений. Но такие крыши имеют малый полезный объем, на них действует более высокая нагрузка от снегового покрова. Кроме того, при небольшом перехлесте элементов кровельного материала, влага может подниматься вверх по стыку и создавать протечки.
В случае использования чердачного пространства для размещения жилых помещений можно использовать, как двухскатную крышу, так и мансардную.

Мансардная крыша - несколько сложнее, на устройство её каркаса требуется относительно много строительного материала. Для двухскатных и мансардных крыш требуется устройство щипцовых (торцевых) стен, которые могут являться продолжением самих стен дома, либо представлять собою фронтон - достаточно выразительный архитектурный элемент.
Четырехскатная крыша, называемая также шатровой или вальмовой, не требует устройства щипцовых стен, но конструкция стропил у такой крыши сложнее.
Многошипиовая крыша устраивается в домах со сложной конфигурацией в плане, при размещении лестничных пролетов или помещений под скатами крыши.
Она имеет большое количество ендов и ребер, требующих тщательное выполнение каркаса и кровли.
Плоская крыша в практике индивидуального строительства значительно реже используются из-за слабой её выразительности. Она целесообразна для теплых регионов, где малая толщина снегового покрова. Вертикальные стояки системы ? отвода дождевых осадков при такой крыше могут располагаться как снаружи, так и внутри дома. Такая крыша - существенно дешевле, чем крыши других схем. На такой крыше удобно создавать площадку для летнего отдыха, можно расположить теплицу или сделать смотровую площадку. Архитектуру дома с плоской крышей можно улучшить и придать ему неповторимость ограждением оригинальной формой или созданием ажурных фронтонов, арок. Из практики
Вы стоите перед выбором: делать дом с мансардой ши же отдать предпочтение двухэтажному дому.
С возведением стен по технологии ТИСЭ, лучше остановиться на двухэтажном варианте. Это связано с тем, что стены, которые возводятся с опалубкой ТИСЭ, относительно дешевые; в то время как на мансарду идет достаточно много дорогого строительного и кровельного материала. В этом варианте возрастут полезная площадь и объем жилья, да и пожаробеэопасность повысится. Меньше будут выступать трубы вентиляции и дымохода.

Этот этап выбора проекта или его создания выполняется в том объеме, который поможет в дальнейшем выполнить детальную, более тщательную проработку отдельных узлов проекта. Завершением этого этапа будет составление плана дома на разных этажах, виды и разрезы, дающие полное представление о нём.
Планировка жилых комнат и подсобных помещений, расположение дома на участке, планировка самого участка с разбивкой на нем дорожек и подъезда автотранспорта также влияют на уровень комфорта.
Определившись с примерным количеством комнат и их размерами, приступают к планировке дома. Начинают с того, что определяют этажность будущего дома.
Подвал, цокольный этаж, подпол
Решение о создании подвала, цокольного этажа или подпола тесно связано с уровнем грунтовых вод. При низком уровне - лучше подвал, а при высоком - более целесообразно выполнение подполья с люком в полу первого этажа. Высота подполья - 1,2 - 1,9 м. Подпольное пространство должно быть выполнено таким образом, чтобы всегда можно было снизу провести осмотр и ремонт элементов перекрытия первого этажа и нижних узлов инженерного обеспечения дома.
Напомним, что организация подвала существенно дороже, чем надземного этажа такой же площади, а обеспечение герметичности подвала от проникновения грунтовых вод - крайне сложная задача.
Форма крыши
Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и её размеров, от вида кровельного материала и архитектурного решения. На выбор варианта крыши существенную роль оказывают привлекательность внешнего вида, желание упростить работу, сэкономить материалы и средства.
Двухскатная крыша - наиболее распространенная в индивидуальном строительстве. Она проста, экономична, надежна в эксплуатации, для её устройства можно применять любые кровельные материалы (рис. 2.2). Её монтаж и ремонт не требуют особой квалификации.
Одноэтажные дома - наиболее простые. Оптимальное число комнат для них: 2-4.
При большем количестве помещений появляются протяженные коридоры, растет площадь застройки, периметр фундамента и площадь кровли. Одноэтажные дома могут быть как в одном уровне, так и в разных уровнях. Последний вариант используется при строительстве на сложном рельефе или при размещении под частью дома цокольного этажа.
Двухэтажные дома могут быть мансардные, с неполной застройкой второго этажа, и с полной застройкой.
Двухэтажные разноуровневые дома могут быть как с неполной застройкой второго этажа, так и с полной застройкой.
Сооружение двухэтажных или мансардных домов сложнее, чем одноэтажных, но они более компактны.
Нахождение оптимального решения лестничного пролета для них - наиболее сложная часть проекта. На верхних этажах таких домов, как правило, располагают спальни.
' Если в составе семьи есть люди преклонного возраста, то спальню для них лучше организовать на первом этаже. Окна спален должны выходить на тихую сторону. Туалетные комнаты следует иметь на обоих этажах, с общим стояком канализационной системы.
Организация каналов вытяжной вентиляции и дымоходов также должны учитываться на этом этапе планировочных работ.

Печи большой теплоемкости имеют большую теп-лопоглощающую массу (объем кладки) и развитую теплопередающую поверхность. Их топят 1 раз в сутки. Печи средней теплоемкости требуют топки 2 раза в сутки. Чугунные времянки и камины относятся к печам малой теплоемкости и требуют для постоянного обогрева помещений непрерывной топки.
На рис. 87 показана схема отопительной печи средней теплоемкости.
Обогревательные печи стремятся конструировать с максимально возможной теплоотдачей, делая их, как правило, многооборотными. Вместе с тем следует учитывать, что большое число дымооборотов, снижая скорость движения нагретых газов, может привести к плохой тяге и в итоге к плохой теплоотдаче печи. Общая длина прохождения газов по дымооборотам печи не должна превышать 6 м.
Для кладки отопительных печей применяют глиняный (красный) кирпич пластического прессования I сорта; топливники и близкие к нему дымоходы облицовывают огнеупорным кирпичом.
Кладку печей ведут на глинопесчаном растворе, составленном в пропорции от 1 : 1 (при тощей глине) до 1 :3 (при жирной глине). Глину приготавливают заранее, замачивая ее мелкими кусками в деревянной или металлической таре за 2—3 сут до начала печных работ. Размокшее глиняное тесто пропускают через сито или сетку с ячейками размером 3—5 мм и смешивают с просеянным песком. Нормальный глино-песчаный раствор при опускании в него палки оставляет на ней незначительные следы, жирный обволакивает палку сплошь, тощий сползает, не оставляя следов. Толщину горизонтальных швов принимают равной 5 мм, вертикальных—10 мм. Сухой глиняный кирпич перед укладкой вымачивают в воде (1—3 мин), а огнеупорный — ополаскивают.
Толщину кирпичных стенок, ограждающих топочное пространство и дымообороты, обычно принимают равной 7г кирпича (12 см). Меньшая толщина (кир-

пнч «на ребро» 6,5 см) усложняет перевязку швов -в рядах кладки и ослабляет конструкцию печи. Кроме того, по противопожарным требованиям печи со стенами толщиной менее 70 мм должны иметь наружный металлический кожух из кровельной стали.
Внутренние стены топочного пространства дымоходов должны быть гладкими, без острых углов и выступов. Следует стремиться к перевязке вертикальных швов в каждом ряду — от этого зависит прочность печи. Армирование кирпичной кладки металлической проволокой не рекомендуется, так как металл, расширяясь от тепла больше, чем кирпич, разрушает кладку. По этой же причине рамки топочных дверок устанавливают с зазором 3—5 мм, заполненным асбестовым шнуром.

Блоки с нижними поддувальными дверками укладывают так, чтобы их верхняя сторона была на одном уровне со швом соседней кладки. Таким образом, дымоход можно надежно заанкерить с помощью металлических перемычек в соседнюю стену.
Асбестоцементные трубы или вкладыши не должны непосредственно соприкасаться с огнем. Между печкой и боровом должна быть металлическая труба.
Шлакобетонный дымоходный блок состоит из двух частей (рис. 66).
Дымоходные вкладыши из обожженных трубок (дренажных) хороши тем, что они огнестойки. Применение их затруднено тем, что они имеют большой диаметр в свету (16 см), значительную длину (33,3 см) и не могут нарезаться. Шамотные вкладыши для дымохода имеют диаметр в свету 15 см, толщину 2 см, но неудобную длину (50 или 80 см). Их тоже нельзя нарезать. Асбестоцементные вкладыши — самые подходящие из доступных материалов.
Стоимость кладки двухканального дымохода высотой 10 м — 560 чех. крон, что составляет 7з затрат на кирпичный дымоход, который в настоящее время стоит около 1600 чех. крон; 1 м асбестоцементной трубы стоит 28 чех. крон. Монтаж изготовленных дымоходных блоков хозяйственным способом позволяет сэкономить около 20—30% затрат (т.е. при строительстве двух дымоходов 900—1300 чех. крон).

Дымоходы с двумя каналами устанавливают в одноквартирных домах для того, чтобы было меньше дымоходных стояков и, следовательно, отверстий в крыше. Поэтому стремятся спланировать помещения таким образом, чтобы к одному дымоходу подвести больше печей.
Даже при центральном отоплении нужен дымоход с двумя каналами: через один выпускают трубу от котла центрального (этажного) отопления, через второй — трубу от кухонной плиты.
Объем двухканального дымохода на 18% меньше объема двух одноканальных дымоходов. Следовательно, двухканальный дымоход на 18% дешевле. Размер двухканального блока (рис. 59) 35X60X29 см; объем 60,9 дм3 (из которых 47 дм3 — шлакобетон); масса 54 кг. Двое мужчин с помощью захвата могут свободно поднять его и смонтировать.
Асбестоцементные вкладыши изготавливаются промышленностью большей длины, чем требуется в данном случае, поэтому вкладыш нарезают из канализационной трубы диаметром в свету 150 мм. Толщина стенок 9 мм. Нарезанные вкладыши вставляют вертикально в форму, фиксируя временно рейками, и бетонируют шлакобетоном так же, как изоляционные глинобетонные вкладыши в блоки для кладки наружных стен. Можно использовать такие же формы, только удлинив стенки (рис. 60). Дымоходные блоки еще проще изготавливать уложенными плашмя.

Дымоходные блоки можно изготовить собственными силами из легкого шлакобетона (топливного или металлургического) очень простым и недорогим способом. Таких блоков требуется очень немного: для дымохода высотой 10 м нужно всего 32 блока, для двух соответственно 64 блока. Изготовление блоков хозяйственным способом легко окупается. Фундамент для дымохода (высотой 50 см) делают из бетона на гравийно-песчаной смеси.
Бетон из топливного или металлургического шлака — более эффективный материал для кладки дымоходов, чем обожженная глина: он легче, обладает лучшей теплоизоляционной способностью и, если шлак высококачественный, обеспечивает монолитность и огнестойкость кладки. Следует применять хорошо отлежавшийся шлак, лишенный всех вредных примесей и несгорев-ших частиц угля. Блоки, изготовленные из такого шлака, долговечны, они стойки не только к огню, но также и воздействию дымовых газов. Рекомендуется, чтобы каналы дымоходов из шлакобетонных блоков были выложены огнестойким и гладким материалом, т. е. асбестоцементными вкладышами.
Для блоков используют шлакобетон марки 25 с крупностью зерен 2,5—8 мм. Мелкий песок и пыль тщательно удаляют из шлака.
Дымоходы из шлакобетонных блоков размером 35Х Х29Х60 см с асбестоцементными вкладышами. Дымоходные блоки из легкого шлакобетона (объемной массой около 100 кг/м3) имеют такую же высоту (29 см), как и остальные блоки, чтобы их легко было с помощью металлических схваток закрепить в кладке. Ширина и длина блоков обусловлена размером каналов и толщиной шлакобетонных стен дымохода, которая должна быть не менее 9 см, чтобы стены были огнестойкими и достаточно теплоизолированными. Блоки имеют два канала, облицованные асбестоцементными вкладышами размером в свету 15 см.

Требования к дымоходам были уже описаны (см. 7.4.1). Дымоход — важная часть дома. Плохо выполненный дымоход может послужить причиной пожара. От нормальной тяги дымохода зависят горение в печах, расход топлива и, следовательно, затраты на него в течение всего срока эксплуатации дома, а также периодичность чистки печей и дымохода.
При кладке дымохода многое зависит от качества блоков, изготовленных собственными силами. Не нужно строить много печей, так как со временем их заменит центральное отопление.
Конструкция дымоходных стояков. До сих пор в кирпичных домах дымоходы выкладывали как из сплошного, так и многодырчатого кирпича. Хорошо выложенный и оштукатуренный дымоход полностью удовлетворяет требованиям. Однако дымоходные стояки (как и стеновая кирпичная кладка) излишне массивны, тяжелы, кладка их трудоемка, требует специальных знаний и значительных денежных затрат.
В Чехословакии для дымоходов изготавливают специальные дымоходные блоки из обожженной глины с вертикальными пустотами и одним каналом в центре. Однако в процессе изготовления в них появляется много трещин.
За рубежом дымоходные элементы изготавливают индустриальным способом. Длина элемента — 2,8 м, т. е. на высоту этажа. Дымоходные элементы можно легко смонтировать собственными силами. В ФРГ, Швейцарии применяются запатентованные дымоходные элементы системы Pleva, каналы которых выполнены из шамотных труб прямоугольного сечения с закругленными углами, наружная облицовка — из армированного бетона, внутри — теплоизоляция из легкого бетона. В США используют дымоходные элементы Van-Packer с внутренней трубой из обожженной глины; наружная облицовка — асбестоцементная труба с очень легким изоляционным заполнением из вермикулита. Применяют также дымоходные элементы Ругех, внутри которых вмонтирована стеклянная труба, наружная облицовка — металлическая с заполнением и специальной изоляцией.

Из шлакобетона с добавлением другого материала можно изготовить хозяйственным способом блоки для внутренней несущей и наружных стен и перегородок, различные дополнительные элементы — блоки для карниза, пояса жесткости, дымоходов и перемычек.

Указанные элементы были спроектированы С. Ко-лачеком в 1959 г. Шлакобетонные блоки с крупными сквозными пустотами, заполненными легким глинобетоном, являются эффективным материалом для кладки наружных стен одноквартирных домов. Было разработано несколько типов таких блоков. Наиболее простой .13 них изображен на рис. 34. Блок имеет одну продольную пустоту и сквозной изоляционный вкладыш диаметром 21X21 см со скошенными углами, что повышает прочность шлакобетонного элемента.
Технология изготовления блоков проста. Теплоизоляционная способность выполненной из этих блоков кладки по сравнению с кладкой из сплошного кирпича 1 равна 90 см. Недостатком кладки из шлакобетонных блоков является неодинаковая теплоизоляционная способность: в местах расположения вкладышей она равна теплоизоляционной способности кирпичной стены толщиной 110—130 см; в* остальных — недостаточна (равна теплоизоляции кирпичной стены толщиной 30— 40 см), поэтому в сильные морозы в местах образования тепловых мостиков» кладка может отсыреть. В связи с этим целесообразно размещать в блоках пустоты с теплоизоляционными вкладышами в шахматном порядке, чтобы не возникали «тепловые мостики».

Дымоходы предназначены для удаления из печи или котлов центрального отопления продуктов сгорания. Дымоход должен быть прежде всего огнестойким. Неплотность швов в кладке дымохода не только ухудшает тягу, но и может вызвать пожар.
Поверхность дымового канала должна быть ровной, гладкой, стойкой против воздействия дымовых газов, круглой в плане или с закругленными углами, чтобы в них не осаждалась сажа.
Снаружи дымоход должен быть тщательно оштукатурен или защищен другим огнестойким материалом и выведен на 62 см над коньком крыши.
Дымоходные каналы должны иметь установленный стандартом диаметр и снаружи теплоизолированы, чтобы обеспечивались хорошая тяга и полное сгорание

8 С. Колачек, Ф. Кобосил

113

Круглые каналы должны иметь диаметр 15 см (минимально 14 см), прямоугольные в плане —12 см; минимальная площадь сечения 196 см2. В один канал рекомендуется выводить борова не более двух печей с одного этажа.
Общие требования. Наземную кладку можно выполнять из различных материалов: из обожженного кирпича и блоков, из легких и тяжелых бетонов, железобетона, силикатов и т. д.
До сих пор строители, да и индивидуальные застройщики старались строить дома только из одного материала, полностью из кирпича, полностью из бетона или из дерева. Это нецелесообразно и нерационально.
Для перекрытия оконного проема можно использовать кирпич, однако готовые, армированные сталью бетонные перемычки более пригодны, дешевле и не затягивают сроки строительства.
Дымоходы строят из специальных блоков и других элементов; кладку изолируют кровельным пергамином; разделительные перегородки делают из легких панелей, применение которых для данной цели целесообразно и обходится дешево.
Для наружной кладки используют эффективную теплоизоляцию. Изготавливают пустотелые блоки, заполняя пустоты стекло- или минеральной ватой. В настоящее время это практикуется при строительстве сборных одноквартирных домов легкой конструкции в Чехословакии, а за рубежом — при строительстве кирпичных домов и домов из легких бетонных блоков. Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки. Правильное использование природных свойств материалов возможно при комбинированном их применении.
При хозяйственном способе строительства используют материалы более дешевые, доступные и легко обрабатываемые.

Фундамены под ? 'ечи в нормальных грунтах могут иметь такую же площадь, как кладка печи над фундаментом, поскольку ды-юходные стояки в одно- и двухэтажных домах редко бывают выше 10 м. В этом случае нагрузка на обрез Фундамента от печи из сплошного кирпича не превышает 20 кгс/см2. У печей из легких шлакобетонных или керамических блоков эта нагрузка значительно ниже 1-1,5 кгс/см2, так как площадь сечения дымоходного стоя-j ка меньше. Фундаменты всех несущих стен дома и пече^ должны быть нагружены равномерно. В противном слу^ чае в фундаментной и надфундаментной кладке возникг ют трещины, разрушается штукатурка.
Трещины могут появиться иногда и в правильно вы| полненной кладке, особенно в углах дома. Чаще всег^ это вызвано тем, что дождевая вода не отводится из вс досточного желоба, проникает в грунт, снижает его не сущую способность и углы дома садятся.
Обрез фундамента печи в доме без подвала долж? быть расположен в непромерзающей зоне — не боле^ 50 см ниже уровня земли. Если печь находится над под| вальной частью, то ее фундамент заглубляют на 25-30 см ниже уровня пола подвала.
Фундаменты под печи выполняют из бетона на гра| вийно-песчаной смеси.
Легкие перегородки в первом этаже в бесподвальнс части дома устанавливают на бетонную плиту толщино^ 8 см и более. Перегородки, находящиеся в части дома подвалом, устанавливают на несущую конструкцию пе рекрытия.
Затраты на фундаменты дома без подвала и на ра: работку котлованов для них составляют обычно 10е всех строительных затрат. Затраты на фундаменты кладку подвала под всей площадью дома составляв 15—20% всех строительных затрат, т.е. 20—28 тыс. чел крон.
Устройство фундаментов и подвала — очень трудоем кий процесс, требующий перемещения большого объем! грунта и большого расхода строительных материалов Поэтому необходимо стремиться уменьшить до минимума объем фундаментов и стен подвала.

Шлакобетон на топливных и металлургических шлаках— хороший и очень дешевый конструктивный материал для строительства одноквартирных домов. Из него изготавливают блоки для кладки стен, перегородки и перемычки, пояс жесткости и несущие плиты перекрытия.
Технология приготовления бетона на топливных и металлургических шлаках одинакова; при равной объемной массе их свойства одинаковы. Далее будем называть шлакобетон, понимая под этим бетон как на топливных, так и металлургических шлаках.
Обработка шлака, удаление примесей и вредных веществ были описаны выше.
Гранулометрический состав шлака. При изготовлении силами застройщика блоков (для наружной кладки, средней несущей стены, перегородок, дымоходных стояков, карнизов и поясов жесткости), а также стяжек для полов и крыши применяют просеянные шлаки с крупностью зерен 2,5—8 мм. При этом необходимо, чтобы половину используемого шлака составлял шлаковый песок (мельчайшие частицы — 2,5—5 мм), а половину — зерна размером 5—8 мм. Благодаря этому обеспечивается пористость бетона (что делает его легким и для указанных целей достаточно прочным), хорошие теплоизоляционные свойства, меньший расход вяжущих, цемента и извести.
Однако при изготовлении несущих элементов, испытывающих значительные нагрузки (оконные и дверные перемычки, плиты перекрытия из шлакобетона, армированного стальными стержнями), требованиями теплоизоляции в определенной степени нужно пренебречь в пользу усиления прочности бетона. Шлакобетон делают в таких случаях более плотным, менее пористым, для чего используют хорошо отлежавшийся шлак с крупностью зерен 2—8 мм. От крупных зерен (более 8 мм) следует избавиться просеиванием шлака на сите с ячейками 8 мм, от пыли (до 0,2 мм) —путем просеивания через соответствующее сито.
Можно приготавливать шлакобетон при крупности зерен более 8 мм, например для изготовления сплошных блоков толщиной 20 см и более. Однако это не рекомендуется, поскольку прочность бетона снижается, а увеличение дозы цемента нерентабельно.