Строительство домов

Кирпич в настоящее время можно приобрести готовым, тогда как шлакобетонные блоки нужно изготавливать самим задолго до начала строительства дома. Однако разница в строительных затратах и теплоизоляционной способности этих материалов очень велика. Как видно из рис. 11, стоимость 1 м2 оштукатуренной кладки из сплошного кирпича при условии выполнения ее хозяйственным способом — 206,5 чех. крон, кладки из многодырчатого кирпича—196,3 чех. крон, а 1 м2 кладки из шлакобетонных блоков, выполненной хозяйственным способом, стоит всего 47 чех. крон.
Стоимость сплошного кирпича для 1 м2 кладки (125 шт. по 0,85 чех. крон) составляет 106,25 чех. крон, стоимость его транспортировки 33 чех. кроны, следовательно, всего 139,25 чех. крон. Стоимость 0,2 м3 песка с транспортировкой — 20 чех. крон, стоимость 19,2 кг извести и 1 кг цемента—7,25 чех. крон (материалы для изготовления блоков).
Стоимость 1 кирпича (0,85 чех. крон) была определена с учетом того, что часть кирпича обычно закупают на заводе, где он стоит 0,8 чех. крон, а часть — в магазине строительных материалов (0,9 чех. крон). Стоимость 1 шт. многодырчатого кирпича на заводе составляет 1,1 чех. крон, а в магазине— 1,2 чех. крон.
Если же весь кирпич покупать на заводе, это будет дешевле. Однако в этом случае возрастают транспортные расходы, поскольку, как правило, кирпич приходится везти издалека.
Стоимость 1 м2 кладки из много дырчатого кирпича при выполнении вспомогательных работ хозяйственным способом составляет 196,3 чех. крон. Если для 1 м2 кладки требуется 94 кирпича по 1,1 чех. крон, то это будет стоить 103,4 чех. крон, тогда как 125 шт. сплошного кирпича по 0,8 чех. крон для 1 м2 кладки стоит 100 чех. крон, т. е. на 3,4 чех. крон дешевле. Однако при возведении дома из сплошного кирпича приходится покупать на 50% больше обожженного материала.
Если покупать многодырчатый кирпич в магазине, где 1 шт. стоит 1,2 чех. крон, то 94 шт. кирпича для 1 м2 кладки будут стоить 122,2 чех. крон, тогда как 125 шт. сплошного кирпича по 0,9 чех. крон можно купить за 112,50 чех. крон, следовательно, на 8% дешевле. К тому же тяжелая большой толщины кладка из сплошного кирпича, требующая больше раствора, больших трудозатрат и транспортных расходов, должна иметь фундамент на 25% шире и, следовательно, дороже.

Глину получают бесплатно из котлована на стройплощадке; всю работу (около 8 ч),, связанную с изготовлением блоков и кладкой, можно выполнить собственными силами.
При строительстве одноквартирного дома с чердачным помещением (его сметную стоимость рассматривали выше) из сплошного кирпича на 140 м2 наружной кладки расходуется 17500 шт. кирпичей, на несущую среднюю стену толщиной 30 см — 2040 шт. кирпичей; всего 19 540 шт. (рис. 12).
Расход раствора для несущей стены и штукатурки 22,7 м3. Общий объем кладки 74,3 м3; масса 134 т. Объем бетонного фундамента толщиной 45 см (вместе с подвальной кладкой) 33 м3; масса 73 т.
Объем несущей кладки и кладки фундамента и подвала составляет 107,3 м3; масса 207 т. Таким образом, транспортные расходы (50 чех. крон/т) составляют 10 350 чех. крон.
Если при хозяйственном способе 1 м2 наружной кладки толщиной 47,5 см стоит 206,5 чех. крон при средней несущей стене 24,3 м2, то общие затраты на несущую кладку из сплошного кирпича составят 32 327 чех. крон а учитывая стоимость работ, выполненных хозяйственным способом, — 41 687 чех. крон (рис. 13). Если при хозяйственном способе строительства 1 м3 бетона для фундамента кладки подвала стоит 212,45 чех. крон, то общая его стоимость (33 м3) составит 7010 чех. крон, а без использования хозяйственного способа — 8066 чех крон.
Общие денежные затраты на несущую кладку из| сплошного кирпича и объемную бетонную кладку подвала и фундамента даже при использовании хозяйственного способа составляют 39 337 чех. крон (при этом необходимо отработать 912 ч), а без применения хозяй-1 ственного способа — около 49 753 чех. крон. Стоимость кладки из многодырчатого кирпича с фундаментом при хозяйственном способе строительства составляет 35 220 чех. крон; при этом необходимо отработать около 729 ч. Без использования хозяйственного способа строительные затраты в этом случае составили бы 42 276 чех. крон.

Для наружной кладки из шлакобетонных блоков, изготовленных хозяйственным способом, с легким гли-нобетонным заполнением, толщиной вместе со штукатуркой 32,5 см, площадью 137 м2 требуется только 1013 блоков. Для несущей средней стены из шлакобетонных блоков толщиной 20 см, со штукатуркой 22 см при площади 24,3 м2 требуется 180 блоков. Следовательно, всего для надфундаментной кладки необходимо только 1193 блока, объем которых 42,8 м3. Объем кладочного и штукатурного растворов 7,1 м3; общий объем наземной кладки 49,9 м3, из которой 18,2 м3 — легкий глинобетон типа «саман». Масса кладки из шлакобетонных блоков 52,7 т, т. е. на 45% меньше кладки из много дырчатого кирпича и на 60% меньше кладки из сплошного кирпича. При стоимости транспортировки 1 т блоков 50 чех. крон затраты на их транспортировку составят всего 5255 чех. крон.
Строительные затраты на кладку из шлакоблоков при изготовлении блоков и выполнении кладки хозяйственным способом составляют только 7144 чех. кроны, а
.1 тройством фундамента и возведением подвала — 12 328 чех. крон, что на 22 892 чех. кроны, или на 65%, меньше стоимости кладки из многодырчатого кирпича и па 27 009 чех. крон, или на 69%, меньше стоимости строительства дома из сплошного кирпича с массивной кладкой.
При строительстве дома из шлакобетонных блоков хозяйственным способом необходимо отработать около 1625 ч, т. е. на 700 ч больше, чем при строительстве дома из сплошного кирпича и на 900 ч больше, чем при строительстве хозяйственным способом дома из многодырчатого кирпича. Однако экономия денежных средств,
3' 35 которую дает хозяйственный способ строительства дома из шлакобетонных блоков, с избытком окупает затраты времени. Кроме того, теплоизоляция дома из шлакобетонных блоков намного эффективнее, чем при кирпичной кладке, обеспечивает лучший микроклимат помещения, значительно экономит затраты на топливо.
Кладка из шлакобетонных блоков с тонким легким фундаментом значительно дешевле и в тех случаях, когда застройщик ограничен во времени и не может осуществить строительство своими силами. Даже если приходится использовать наемную силу, это стоит 25 123 чех. кроны (рис. 13,111). И тем не менее общая стоимость строительства дома на 24 631 чех. крону, или на 50%, дешевле, чем при строительстве из сплошного кирпича и на 17153 чех. кроны, или на 40%, дешевле, чем при строительстве из многодырчатого кирпича. При этом достаточно качественного топливного шлака, так же как опилок и древесной стружки. За неимением опилок и стружки можно использовать соломенную сечку, рубленый камыш и пр.

Из шлакобетонных блоков, плит и перемычек, элементов перекрытия и стропильных ферм, изготовленных хозяйственным способом, можно возводить наружные и среднюю несущие стены, перегородки, значительную часть фундаментной и подвальной кладки и пояса жесткости, карнизы, дымоходные стояки, оконные и дверные перемычки, перекрытия над подвалом, первым этажом, чердачное перекрытие и при необходимости перекрытие второго этажа, а также экономичную стропильную конструкцию. Блоки 1 с теплоизоляционными вкладышами для наружной кладки требуются в большом количестве для самой дорогостоящей части дома, т. е. вместо кирпичной кладки. В зависимости от размера и типа дома требуется 700—1200 блоков размером 29X29X44 см. Их объем составляет 80% объема всей надфундаментной кладки. Объем блоков при толщине 29 см — 30—45 м3. Для изготовления блоков необходимо много времени; однако трудозатраты компенсируются экономией денежных средств.

Блоки 2 для средней несущей стены не нуждаются в теплоизоляции; расход—150—200 блоков размером 29Х Х29Х44 см, объем 4—6 м3.
Блоки 3 для перемычек имеют незначительные размеры и толщину. Необходимый расход 200—600 шт. при объеме 2—6 м3.
Бетонные блоки 4 для кладки подвала и фундамента расходуются в количестве 100—300 шт. при объеме 3— 9 м3. При большом строительном объеме подземной кладки ее выполняют из блоков только частично; остальную часть бетонируют с применением опалубки.
Карнизные блоки 5 расходуются в количестве 50— 100 шт. при общем объеме 0,6—0,9 м3. Можно обойтись и без блоков, если принять другие конструктивные решения.
Блоки 6 для поясов жесткости позволяют значительно сократить затраты на устройство этих поясов. Необходимый расход — 60—120 шт. в зависимости от числа поясов (один или два в двухэтажных домах). Таких блоков изготавливают в 2 раза больше, если не изготавливают карнизные блоки, которые частично заменяют блоки для поясов жесткости. В связи с этим объем блоков колеблется в пределах 0,6—1,8 м3.
Двудырчатые блоки 7 используют для дымоходного стояка. Расход блоков высотой 29 см для одного стояка 28—36 шт. в зависимости от того, с подвалом дом или без подвала; для двух стояков — в 2 раза больше. Объем блоков для одного стояка 1,3—1,6 м3; для двух — в 2 раза больше.

В Чехословакии самые большие земельные участки отводятся для строительства отдельно стоящих одноквартирных домов — до 800 м2 и для сблокированных домов — до 600 м2. Наименьшие участки отводятся для домов рядовой застройки, особенно двух- и трехэтажных (до 400 м2), а также для домов с внутренними двориками и террасной застройки. Как уже говорилось, половина этих участков и даже больше отводится под сады,, в которых при интенсивном земледелии получают урожаи в 2 раза выше обычных. Однако следует заметить, что в районах, где земли мало (особенно в городах),, необходимо выбирать экономичные способы застройки, при которых достигается наибольшая экономия земельных участков и снижаются до минимума затраты на строительство транспортных и инженерных коммуникаций.
Минимальный размер участков достигается при строительстве двух- и трехэтажных домов,, под которые отводится до 200 м2 и менее, а также домов с внутренними двориками и при террасной застройке.
Двух- и трехэтажные дома в Англии и Чехословакии при рядовой системе застройки размещают на участках шириной 6 м, в редких случаях — 4,8 м. Наиболее целесообразная ширина участков для рядовой застройки двухэтажными домами, особенно с большими квартирами и гаражами — 7 м. Для сблокированных домов достаточны участки шириной 12 м, для отдельно стоящих— 20—24 м, в отдельных случаях шире.
Если строительные участки имеют указанную выше ширину и длину 35 м (включая 7г ширины общественной транспортной коммуникации — 41 м), то площадь застройки домами различного типа (двухэтажными при рядовой застройке,, сблокированными с мансардами или отдельно стоящими одноэтажными домами), площадь садовых участков, к ним относящихся,, и площадь части общественной транспортной коммуникации различны (рис. 15, табл. 2). Чем плотнее застройка, тем меньше площади садов и общественных коммуникаций.
Важно, чтобы дом был подсоединен к транспортной коммуникации с твердым покрытием. Общественные органы, особенно в сельской местности, часто опаздывают с разработкой проектов планировки и строительством общественных транспортных коммуникаций и потому у одноэтажных домов (2,567 м3), меньше у домов с мансардами (2,212 м3) и самый небольшой у двухэтажных домов рядовой застройки (1,357 м3).
Фундаменты двухэтажных домов не должны быть глубже, чем одноэтажных и, как правило, не шире, поскольку несущая способность грунта обычно позволяет повышать нагрузку. Изредка делают нижние ленточные фундаменты на несколько сантиметров шире, в результате чего объем фундамента и расход бетонной смеси увеличиваются очень незначительно.
Увеличение объема кладки при строительстве двухэтажных отдельно стоящих домов нельзя предусмотреть, особенно, если строится дом традиционного типа из кирпича. Строительные расходы в данном случае повышаются из-за высокой стоимости кирпича и трудоемкости выполнения кирпичной кладки.
Экономия пиломатериалов важна при строительстве домов с мансардами и еще больше двухэтажных домов не только с точки зрения снижения затрат, но главным образом потому, что сэкономленные пиломатериалы позволяют нам намного снизить стоимость изготовления других конструкций из дерева, для которых иным путем пиломатериалы достать нельзя.
Площадь крыши двухэтажных домов наполовину меньше, чем одноэтажных. Это имеет большое значение с точки зрения не только снижения затрат на кровлю, ,ю н снижения затрат на текущий ремонт и содержание.

Чем массивнее кладка дома, тем больше должна быть юлщина кладки подземной части, которая, следовательно, будет более трудоемкой и дорогой. Так, если бетонные полы подвальных помещений массивные, а перекрытия над ними тяжелые железобетонные, как это бывает is кирпичных домах с полным подвалом, то строительные затраты на дом с мансардой возрастают, как правило, па 18—20%, а если кладка не бетонная, а кирпичная,— на 22%. Если же кладка над фундаментами легкая и над подвалом экономичное перекрытие,, можно довольно дешево построить подвал, гараж или другие подземные помещения. Подвал не должен быть большим по площади потому, что его полностью, как правило, не используют.
Большие подземные помещения целесообразно строить (и даже необходимо) в домах, расположенных на окраине городов, где строительные участки небольшие и дорогие. Причем площадь застройки должна быть минимальной. Благодаря подземному этажу увеличивается площадь для гаража, прачечной, мастерской и т. д. В подвале удобно размещать котел центрального (этажного) отопления, склад топлива. Большой подвал нужен также в том случае,, если есть огород и приходится хранить зимой большое количество овощей. И, наконец, при отрывке котлована под подвал получают необходимое количество глины для минерализации опилочных и других изоляционных вкладышей для шлакобетонных блоков.
Даже небольшого подвала достаточно для индивидуального застройщика. Особенно целесообразно сократить до минимума площадь застройки и строить дома с мансардами и двухэтажные с подвалом по всей площади этажа. Благодаря этому помещения первого этажа будут более сухими и теплыми, так как полы первого

этажа расположены на уровне земли, тогда как полы первого этажа в домах без подвала расположены ниже уровня земли.
К сожалению, у нас очень редко устраивают домашние мастерские, которые за рубежом, особенно в развитых странах, очень широко распространены и устраиваются не только в домах традиционного типа, но и в домах сборной конструкции.

Для индивидуальных домов любой конструкции наиболее целесообразен бетонный фундамент, который без особого труда может быть возведен собственными силами застройщика. Кладка подвальной и особенно надземной частей дома может иметь различные решения. Поэтому сроки выполнения и объем отдельных строительных работ, осуществляемых хозяйственным способом, также различны при разных условиях.

Дома с бревенчатыми рублеными стенами Из легко обрабатываемого и широко применяемого материала — древесины в прошлом строили исключительно своими силами. Однако в настоящее время их строят в ЧССР только в редких случаях.
Деревянные дома сборной конструкции в настоящее время получили значительное распространение как в Чехословакии, так и за рубежом. Эти дома бывают каркасные (рис. 2) и панельные.
Каркасная конструкция состоит из заготовок, т. е. досок и брусьев, напиленных строго по размеру и связанных в пакеты, из которых на стройке вручную монтируют каркас дома, а также наружную и внутреннюю обшивку, полы, потолки и обрешетку под крышу. Конструкция широко распространена в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Индивидуальные застройщики могут закупить комплект пиломатериалов и сами смонтировать дом или же купить только несущий каркас, смонтировать его и обшить досками или плитами различного типа.
Особенно распространены типовые сборные домики из деревянных панелей. Застройщики в США и некоторых других странах могут закупить комплект необходимых панелей (для стен, перегородок, полов, крыши и перекрытия), а также другие элементы (балки, санузел, оборудование для ванны, кухни, трубы и т. д.) и самостоятельно собрать по проекту и инструкции свой домик (рис. 3).
За рубежом широко применяется монтаж индивидуальных домов хозяйственным способом из элементов, изготовленных в заводских условиях, благодаря чему значительно экономится рабочая сила.
.'не. 3. Система сборных глементов, применяемых в США индивидуальными застройщиками для монтажа одноквартирных домов собственными силами

Монтаж индивидуальных домов типовой конструкции хозяйственным способом позволяет снизить стоимость строительства на 25%. поскольку в данном случае можно сэкономить средства не только на монтаже несущей конструкции и кладке цоколя, но и на разработке индивидуального проекта и осуществлении строительного надзора. Отдельные элементы типовых деревянных домов легкие, масса панелей не превышает 100 кг., монтаж несущей конструкции, выполняемый вручную, также не представляет труда для индивидуального застройщика.
Дома из железобетонных или керамических панелей из-за большой массы конструкций и трудоемкости их соединения не могут быть возведены вручную. В данном случае хозяйственным способом можно выполнять только земляные работы и бетонировать фундамент. При этом стоимость строительства по сравнению с традиционным способом сократится незначительно — не более чем на 5%.
Дома традиционной кирпичной кладки с железобетонными перекрытиями и наслонными стропилами из деревянных балок (наиболее распространенный способ строительства в Чехословакии) трудоемки в отношении производства строительных работ. Стоимость строительства при этом сокращается незначительно — до 10%. Конструктивное решение таких домов сложное; наличие большого числа мелких элементов требует участия в строительстве специальных квалифицированных рабочих. Более подробно об этом будет сказано ниже.

Уровень пола домов от уровня фунта может быть 0,5 -1,5 м. Лестница вместе с навесом, ограждениями образует крыльцо. Ступени высотой 15...18 см, шириной 27 - 30 см и длиной 1 -1,5 м достаточны для нормальной эксплуатации крыльца. Ступени к площадке крыльца могут подходить как с одной стороны, так и с двух.
Для кирпичных и каменных домов крыльцо выполняют из монолитного или сборного железобетона, а для деревянных -из дерева. Наружная дверь обычно открывается наружу; лишь в северных районах, во избежание снежных заносов, - вовнутрь тамбура.
Входную площадку обычно располагают на 2 - 5 см ниже' Уровня пола дома.
Возводя крыльцо при строительстве на пучинистых фунтах, необходимо учитывать сезонное изменение уровня грунта. Требуется согласовывать глубину заложения фундамента под дом и под крыльцо.
Из жизни
Как - то зимой решили покататься на лыжах, благо хороший дом этим летом построили. Пришли. Крыльцо поднялось мерзлым грунтом почти на 10 см. Дверь открыть было невозможно. Причина - разная глубина заложения фундамента дома и крыльца (рис. 2.4). Пришлось залезать через окно.
Лестницы
Лестница является важнейшим элементом объемно - пространственного решения дома. Сложность в выборе лестницы состоит в том, что при желании сэкономить пространство и жилые площади, требуется обеспечить безопасные и удобные условия перемещений по дому.
Ширина лестницы внутри дома, согласно нормативам - не менее 90 см, а расстояние между стенами - не менее 110 см. При меньших пролетах затрудняется пронос мебели, особенно при повороте лестницы на 90° или 180°.
Для двухмаршевой лестницы следует учитывать зазор между лестницами в 10 см. Оптимальный уклон лестницы -около 30°, он не должен превышать 40°.
Все ступени одной лестницы должны быть одинаковые. Высоту ступени назначают в 14 - 17 см, а длину проступи - 28 - 30 см. Оптимальное соотношение этих размеров для ступеней - когда их сумма равна 45 см.
Подъем, состоящий только из одной - двух ступеней, считается небезопасным.
Поворотно - забежные ступеньки, винтовая лестница считаются также менее безопасными, чем лестничные марши с прямоугольными поворотными площадками. По ним и крупную мебель занести непросто.
Объем, занимаемый лестничным маршем одной схемы, -практически одинаковый для любого дома. Поэтому получается, что в небольших домах лестница занимает значительную часть его объема. В таком случае создание холла в два этажа, в котором размещается лестничный пролет - оптимальное решение (рис. 2.3). Ведь лучше создать одно просторное помещение, чем два тесных.
Под лестничными маршами небольших домов часто устраивают помещения (кладовка, туалет), создают встроенные шкафы.
В литературе описано большое разнообразие конструкций лестниц, которое, с одной стороны, затрудняет выбор, а с другой - позволяет подобрать лучший вариант для планировки дома.

Создание фундамента - наиболее сложный этап выполнения проектных и строительных работ.
Если принято решения о создании подвала, то возведение стен подвального помещения с применением модуля ТИСЭ-3 позволит существенно сократить затраты на строительство, даст возможность организовать эффективную вентиляцию подвала.
При строительстве на сложных пучинистых грунтах, когда сооружение подвала не требуется, возведение столбчато-лен-точного фундамента с применением фундаментного бура ТИСЭ-Ф - это значительное сокращение земляных работ, и снижение затрат. Кроме того, такой фундамент будет обладать повышенным уровнем энергосбережения благодаря минимальному его контакту с мерзлым грунтом.
Возведенный столбчато-ленточный фундамент сможет компенсировать многие Ваши недочеты, возникшие при не точном определении параметров грунта или при изменении веса сооружения. При относительно слабом грунте, дом равномерно просядет, подомнет его своими опорами, установив
шись в равновесное состояние. Можно считать, что дом на подобном фундаменте будет лежать как хрупкая ёлочная игрушка на мягкой вате. Стены
Решив, что стены будут возводиться по технологии ТИСЭ, следует определить, с каким формовочным модулем ТИСЭ это будет выполнить лучше.
На выбор толщины возводимой стены оказывают влияние следующие параметры.
Этажность
Дома в один-два этажа можно возводить с модулями ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3.
Нижний этаж трехэтажного сооружения с деревянными перекрытиями следует возводить с ТИСЭ-3, а остальные два этажа - с ТИСЭ-2.
Утепление
Если утепление выбрано с заполнением вертикальных каналов стены насыпным утеплителем, то следует применить модуль ТИСЭ-3.
Если выбрано утепление внутреннее, то желательно его совместить с засыпкой пустот утеплителем. В этом случае можно возводить стены с ТИСЭ-2 и с ТИСЭ-3 (желательно со вставкой). Создавая внутреннюю теплоизоляцию стен, следует обращать внимание на нейтрализацию мостков холода в расположении оконных откосов, внутренних стен и перекрытий. Если выбрано утепление внешнее, то формовочные модули можно использовать любые.
Перекрытие
Перекрытие также сказывается на толщине возводимой стены. Перекрытия могут быть как плавающими, которые опираются на стены, но не поддерживают их; так и жесткие, прочно связанные со стенами (бетонные).
' Увидев кирпичный дом старой постройки, в котором выполняется капитальный ремонт с заменой перекрытий, понимаешь, почему стены делали такими толстыми. Тонкие стены просто сложились бы, потеряв устойчивость (рис. 2.5, а). Напротив, при возведении многоэтажных зданий с бетонными перекрытиями, стены могут быть достаточно тонкими (рис. 2.5, б).
Бетонные перекрытия играют роль горизонтальных диафрагм, поддерживающих стены.
С этой позиции стены до двух этажей могут возводиться с любыми перекрытиями. Если перекрытия деревянные, то нижний этаж дома в три этажа следует возводить с опалубкой ТИСЭ-3. Дома в три этажа с бетонными перекрытиями могут возводиться с опалубкой ТИСЭ-2.

Освоение участка начинается с разработки планировочного решения.
В первую очередь необходимо иметь данные о рельефе, о составе почвы на глубину промерзания, о положении уровня фунтовых вод, как на весенний, так и на летний период года. Для этого без пробного бурения нескольких скважин не обойтись. Состав грунта оценивается по внешней его характеристике (см. раздел "Фундаменты"). При высоком уровне фунтовых вод рассмотрите возможность создания дренажной системы с отводом воды за территорию своего участка.
Полученные данные пригодятся при выборе фундамента, при желании иметь подвальное помещение или пофеб, при назначении этажности дома и подборе материалов, из которых предполагается его строить. Опыт строительства и планировочные решения на соседних участках, окажут в этом неоценимую услугу.
Рельеф участка
Его необходимо знать для правильного выполнения осушительных работ и выбора места под постройки, для разбивки сада и огорода. Как составить карту рельефа на своем участке.
Для этого потребуется рулетка не менее Юм, линейка в 1м, шнур, колышки и гидроуровень. Последний состоит из резиновой трубки длиной не менее 10 м (поливочный шланг) со стеклянными трубками или пластиковыми бутылками на концах (в дальнейшем, при строительстве, всё это пригодится).
Для начала, участок разбивается сеткой на квадраты 10x10м с точностью до 5 см. В соответствии с разбивкой, на самом участке, по углам квадратов, забивают колышки (над уровнем земли - на высоту 30 см).
С помощью гидроуровня и метровой линейки определите разницу между уровнем соседних колышков с точностью до 1см. Выполнять замеры начинайте от самой высокой точки своего участка.
Если у Вас ровный горизонтальный участок, и не требуется выполнять дренаж, то эти замеры выполнять не следует. Ес-,ли же дренаж необходим, то замеры на таком участке выполняются особенно тщательно.
Данные записывайте в журнал и на их основании стройте сечения рельефа на своем участке (рис. 3.2)!
Эти данные пригодятся при возведении фундамента под дом или хозпостройку, при расчете глубины заложения дренажной системы.
Если рельеф достаточно сложный, то в зоне проведения строительных работ сетка разбивки участка делается более частой (2 х 2 м или 5 х 5 м).
Определившись с рельефом, можно приступить к разметке, к переносу графических построений с листа бумаги на участок.
На что следует обратить внимание
— В соответствии с градостроительными нормами и правилами в районах усадебной жилой застройки расстояние от окон жилых помещений до бытовых построек на соседних участках должно быть не меньше 6 м.
— Жилые дома располагаются на земельных участках с отступом от красной линии (край тротуара - граница участка) на магистральных улицах не менее 5 м, на других - не менее 3 м.
— На участке застройки полезно выделить функциональные зоны - палисадник, сад, огород, хоздвор... Планировка хоздвора зависит от набора и назначения построек и может быть решена индивидуально. Но лучше использовать давно отработанные типовые схемы и планировки.
— Помещения для скота и птицы, надворная уборная, компостные и выгребные ямы должны быть удалены от жилого дома дальше 12 м, а расстояние от стен гаража или сарая до веранды и стен дома с окнами - не ближе 7 м.
— Для лучшей организации территории участка, одноквартирный жилой дом и его хозпостройки лучше располагать у одной из боковых границ участка, но не ближе 1 - 1,5 м. Тесный проход между стеной и забором усложнит проведение их текущего ремонта, может стать причиной конфликта с соседями.
Из жизни.
Крыша, нависающая над соседним участком, - достаточно частая причина возникновения споров между соседями. Затопление участка ливневыми осадками, поломка насаждений снегом, соскользнувшим с крыши - веское основание для возмущения (рис. 3.3).
— Если же дом давно уже стоит на таком конфликтном расстоянии, то его владелец обязан организовать полноценный водоотвод осадков на свой участок. Что касается защиты от снега, то с этим - сложнее.

Проект дома готов, участок весь обмерили и спланировали его застройку. С чего же начинать строительство? С разметки строительной площадки.
Главная печка, от которой надо плясать, - это красная линия - граница между участком и дорогой. Это может быть и линия забора соседних участков, и кромка тротуара.
Обычно садовые дома отстоят от проезжей части не менее чем на 5 м. И пыли будет меньше, да и места для зеленых насаждений между шумной улицей и окнами дома - вполне достаточно.
А теперь приступают к самой ответственной части этого этапа - к сооружению обноски. Её главная задача - обозначать нулевую отметку строения в течение всего срока возведения фундамента и устройства перекрытия первого этажа. Нулевая отметка соответствует уровню пола первого этажа.
Сначала с участка застройки снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Удаленный дерн складывают слоями где - нибудь около забора, где он не будет мешать строительству. В дальнейшем его можно использовать на огороде или при посадке деревьев. Чтобы дерн не гнил, его складывают слоем не толще 1,2 м.
Намечают место расположения фундамента и разбивают его с помощью шнура и рулетки с точностью 2 - 3 см. В намеченные углы забивают колышки. Прямые углы устанавливают через равенство диагоналей прямоугольника.
На расстоянии 1 - 1,5 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, на уровне 1 - 1,5 м от земли. В досках делают пропилы, глубина которых определяется уровнем нулевой отметки или на 10см выше уровня будущего пола (рис. 3.4).
В доски вбивают гвозди и натягивают шнур, проволоку или леску. Такое исполнение обноски позволяет наметить не только оси фундаментных столбов, но также контуры ленты фундамента и самих стен (в доске делаются дополнительные пропилы). Горизонтальность шнуров необходимо тщательно выверить с использованием гидроуровня.
На столбы обноски могут пойти и железные трубы, и деревянные столбы диаметром 14 - 18 см длиной 1,5 м. Доски подбирают толщиной 2 - 3 см и длиной 1,2 - 1,5 м. Минимальное расстояние от досок до земли - 0,6 - 0,7 м.
Шнуры натягиваются только в процессе проведения разметки и контрольных замеров. Чтобы они не мешались в процессе работ, их следует аккуратно смотать и повесить на каркас обноски.
Понятно, что обноску необходимо надежно закрепить, должна быть жесткой и прочной. Никакие земляные работы не должны беспокоить её.

Внимание!
Если закладка фундамента затянулась на два сезона, то следует учитывать, что при строительстве на пучинис-тых грунтах, мерзлый грунт поднимет обноску. Перед возобновлением строительства положение обноски необходимо откорректировать относительно уже возведенной части фундамента.
Точно выполненная обноска гарантирует экономию времени и высокое качество строительства.
При близком расположении грунтовых вод, участок следует осушить. Практика индивидуального строительства предлагает достаточно много вариантов выполнения этого этапа работ. Они определяются рельефом местности и самого участка, составом грунта, сезонным изменением уровня грунтовых вод, типом выбранного фундамента, да и материальными возможностями застройщика.
Если участок застройки имеет заметный уклон, то на нем потребуется создание горизонтальных террас. Перенос грунта, его уплотнение, закрепление откосов - достаточно объемная работа.
Для возведения дома на строительную площадку необходимо завести достаточно много различного материала. В связи с этим следует рационально организовать их доставку и размещение.

Возведение фундамента является сложной и весьма ответственной задачей. Большое разнообразие предлагаемых вариантов фундаментов связано с желанием возвести его с минимальными затратами и при максимальной надежности. На выбор фундамента влияет тип грунта и архитектура здания, сезонное изменение уровня грунтовых вод и климатические условия, рельеф местности и сейсмическая активность данного района. Сезонность проживания также может сказаться на выборе фундамента.
Для многих индивидуальных застройщиков возведение фундамента - достаточно туманная область, к которой они подступают с большой опаской. Уж очень много примеров разрушенных фундаментов и стен, покосившихся заборов и поднятых полов.
Других застройщиков останавливают большие затраты труда и средств, необходимых для возведения надежного фундамента.
Возведение фундамента по технологии ТИСЭ позволяет весьма существенно уменьшить объем земляных и бетонных работ, значительно снизить материальные затраты и сократить сроки строительства, особенно при строительстве на сложных пучинистых грунтах.
В случаях, когда застройщиков одолевают сомнения: пучи-нистый фунт или же нет, то лучше перестраховаться и выполнить его также по технологии ТИСЭ. Надежность такого фундамента вам будет гарантирована.
Технологией ТИСЭ предусмотрено возведение столбчатого, столбчато-ленточного фундамента, а также подвальных и цокольных этажей.
В этом разделе книги даются некоторые теоретические разъяснения, раскрывающие работу различных фундаментов на пучинистых грунтах.

Перед составлением проекта дома и фундамента необходимо провести пробное бурение на глубину промерзания и исследование фунта, оценить гидрогеологическую обстановку на участке и сезонность её изменения. Хотя слово "исследование" для индивидуального застройщика звучит пугающе-серьезно, затруднений здесь никогда не возникает.
Основная цель, которую преследуют исследования грунта - определение его несущей способности и оценка степени его пучинистости. Опыт создания фундамента на соседних участках может дать дополнительно полезный информационный материал. Кстати, покосившиеся заборы, деформации фундаментов при неглубоком их заложении и трещины в стенах таких домов говорят о пучинистых фунтах.
Перед проработкой проекта дома необходимо в первую очередь определить тип фунта, уровень грунтовых и паводковых вод. Это необходимо и для принятия решения об устройстве подвала.
Какие существуют грунты для возведения фундамента. Грунт под фундаментом специалисты называют основанием.
Скалистые грунты прочны, не сжимаются и не промерзают. Фундамент можно закладывать по поверхности.
Хрящеватые грунты (фавий, обломки камня) не сжимаются. Фундамент закладывают ленточный на глубину не менее 50 см.
Песчаные грунты (не мелкие или пылеватые) легко вы
мываются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой, незначительно промерзают. Фундамент закладывают ленточный на глубину от 40 до 70 см. Песок по своему зерновому составу, по размеру фракций, имеет свою классификацию.
Гравелистые пески - если преобладающий размеры частиц - 0,25 - 5 мм;
Крупный песок - если преобладающий размер частицы -0,25 - 2 мм;
Песок средней крупности - если преобладают частицы размером 0,1-1 мм;
Пылеватые и мелкие пески - если преобладающие размеры частиц - меньше 1-0,1 мм. Они близки по своим проявлениям к глинистым грунтам.
Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, замерзая - вспучиваться, при этом, из - за разной насыщенности глины водой, степень вспучивания может быть различной даже под одним фундаментом. Если глина находится во влажной среде, то фундамент необходимо закладывать на расчетную глубину промерзания.
Суглинки и супеси - это смеси из песка и глины. В суглинке содержится глинистых частиц от 10 до 30%, а в супеси - от Здо10%.
Для того, чтобы определить процентное соотношение между глиной и песком в грунте достаточно его образец поместить в банку с водой и тщательно взболтать до той степени, когда все частицы глины окажутся во взвешенном состоянии. После отстоя взвеси в течение некоторого времени вы увидите её расслоение. Песок окажется внизу, а частицы глины осядут сверху. Процентное соотношение между песком и глиной несложно оценить замером толщины слоев простой линейкой.
Наибольшую сложность в определении типа грунта для неопытных застройщиков создают глинистые грунты.
Для облегчения определения типа глинистого грунта в таблице 4.1 приведены их визуальные характеристики.
Консистенцию глинистых грунтов можно оценить и при разработке грунта лопатой. Если при сбросе грунт рассыпается на мелкие куски, то он твердый; если липнет к лопате,
Такой грунт как лёсс относится к группе суглинков, очень пористый и при намокании сжимается. При замерзании вспучивается.
Во влажных фунтах (глина, суглинок, супесь или пылева-тый песок) глубина заложения фундамента - больше расчетной глубины промерзания.
Обращаем внимание на то, что из-за капиллярного эффект та грунты с мелкой структурой (глина, пылеватые пески) находятся во влажном состоянии даже при низком уровне грунтовых вод.
Поднятие воды может достигать:
— 4 - 5 м в суглинках;
— 1 - 1,5 м в супесях;
— 0,5 - 1 м в пылеватых песках.

Пучинистые явления - это не только большие деформации грунта, но и огромные усилия - в десятки тонн, способные привести к большим разрушениям, которых можно избежать, заложив фундамент ниже глубины промерзания грунта. Именно поэтому, перед началом строительства на пучинистых грунтах, необходимо выяснить расчетную глубину промерзания, принятую для данного региона (рис. 4.3).
Расчетная глубина промерзания принимается для наиболее холодного зимнего периода года в этом регионе, при максимальной влажности грунта и отсутствия снегового покрова.
Разумеется, реальная глубина промерзания несколько меньше, чем расчетная. Но на то она и расчетная, чтобы избежать возможных разрушений дома при самых неудачных сте-ченьях обстоятельств, предложенных погодой.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- при постоянном проживании грунт ПОД домом зимой прогревается и расчетную глубину промерзания можно уменьшить на 15 - 20%;
- для мелких и пылеватых песков и супесей значение глубины промерзания следует увеличить в 1,2 раза.
Чем же обусловлено положение нижней границы промерзания? Она определяется противоборством холода, поступающего сверху, и тепла, идущего из недр земли. Если интенсивность последнего не зависит от времени года и суток, то на поступление холода сверху влияют температура воздуха и влажность грунта, толщина снегового покрова, его плотность, влажность, загрязненность и степень прогрева солнцем, застройка участка, архитектура сооружения и характер его сезонного использования (рис. 4.4).
Толстый слой снегового покрова, как одеяло, укрывает землю, и граница промерзания поднимается вверх. Днем граница промерзания выше, чем ночью. Разница особенно ощутима там, где снеговой покров мал или вовсе отсутствует, где повышенная влажность грунта. Наличие дома также влияет на глу- ' бину промерзания фунт, ведь дом является своего рода теплоизоляцией, даже если в нем и не живут. Правда, это в том случае, если окна вентиляции подпола (продухи) - закрыты на зиму.
Участок, на котором стоит дом, имеет весьма сложную картину промерзания.
Например, среднепучинистый грунт по внешнему периметру дома при промерзании на глубину 1,4 м может подняться почти на 10 см, тогда как более сухой и теплый грунт под средней частью дома останется практически на летней отметке (рис. 4.4). Кстати, холодный, но сухой фунт также не будет относиться к категории пучинистых.
Однако, реальная картина промерзания ещё более сложная. Неравномерность промерзания существует еще и по периметру дома. Ближе к весне фунт с южной стороны строения часто бывает более влажным, а слой снега над ним - более тонким, чем с северной стороны. Поэтому в отличие от северной стороны дома, грунт с южной стороны лучше прогревается днем и сильнее промерзает ночью.
Таким образом, неравномерность промерзания на участке проявляется не только в пространстве, но и во времени. Глубина промерзания подвержена сезонным и суточным изменениям в весьма больших пределах и может сильно меняться даже на небольших участках, особенно в местах застройки.
Расчищая большие площадки от снега в одном месте участка, и создавая сугробы - в другом месте, Вы существенным образом влияете на неравномерность промерзания фунта. Тогда как посадки кустарников вокруг дома задерживают снег, уменьшая в 2 - 3 раза глубину промерзания.
Расчистка дорожек от снега не идет в счет, так как они достаточно узкие и большого влияния на промерзание грунта не оказывают. Если же Вы около своего дома, с южной его стороны, решили залить каток, то можно ожидать, большую неравномерность в промерзании грунта под фундаментом дома в этой зоне.
Силы бокового сцепления мерзлого грунта с боковыми стенками фундамента - другая сторона проявления пучинистых явлений. Эти силы весьма высоки и могут достигать 5...7 т на квадратный метр боковой поверхности фундамента. Эти силы достаточно велики, если поверхность столба неровная и не имеет гидроизолирующего покрытия. В таком случае на столб диаметром 25 см, заложенный на глубину 1,5 м, сила сцепления может достигнуть 8 т.

Выдавливание фундамента, заложенного выше глубины| промерзания, - наиболее ощутимая причина деформации! и разрушения фундамента. Чем это можно объяснить? Это! связано с тем, что если при действии сил сцепления столба с мерзлым грунтом подъем столба обязан сезонному движению границы промерзания, то в этом случае - суточному прохождению границы промерзания мимо нижней опорной плоскости фундамента, которое совершается значительно чаще.
Чтобы лучше понять природу этих сил, мерзлый грунт лучше представить в виде плиты. Дом или любое другое строение надежно вморожено в эту камнеподобную плиту.
Основные проявления этого процесса видны весной. У стороны дома, обращенной на юг, днем достаточно тепло (в безветрие можно даже загорать). Снеговой покров, стаял, а фунт -увлажнился весенней капелью. Темный грунт хорошо поглощает солнечные лучи и прогревается.
В звездную ночь ранней весной особенно холодно. Грунт под свесом крыши сильно промерзает. У плиты мерзлого грунта снизу возникает выступ. Этот выступ достаточно сильно уплотняет грунт под собой, за счет того, что влажный грунт при замерзании расширяется. Силы уплотнения фунта огромны.
Плита мерзлого грунта толщиной 1,5 м с размерами 10x1 Ом будет весить более 150 т. Примерно с таким усилием и будет уплотняться грунт под выступом. После подобного воздействия глина под выступом становится очень плотной и практически водонепроницаемой.
Наступил день. Темный грунт у дома особенно сильно про-февается солнцем. С повышением влажности увеличивается и его теплопроводность. Граница промерзания поднимается (под выступом это происходит особенно быстро). С оттаиванием грунта уменьшается и его объем, фунт под опорой разрыхляется и по мере оттаивания падает под собственным весом пластами. Образуется множество щелей в грунте, которые заполняются сверху водой и взвесью глинистых частиц (рис. 4.9). Дом удерживается в фунте силами сцепления фундамента с плитой мерзлого фунта и опорой по остальному периметру дома.
С наступлением ночи полости, заполненные водой, замер зают, увеличиваясь в объеме* превращаясь в так называемы "ледяные линзы". При амплитуде поднятия и опускания гра ницы промерзания за одни сутки в 30 - 40 см толщина полос ти увеличится на 3 - 4 см. Вместе с увеличением объема лин зы будет подниматься и наша опора. За несколько таких дней - ночей опора, если она не сильно загружена, поднимается порой на 10 - 15 см, как домкратом.
Возвращаясь к нашей плите, заметим, что ленточный фундамент нарушает целостность самой плиты. По боковой поверхности фундамента она разрезана, т. к. битумная обмазка, которой она покрывается, не создает хорошего сцепления фундамента с мерзлым грунтом. Плита мерзлого грунта, создавая своим выступом давление на грунт, сама начинает подниматься, а зона разлома плиты - раскрываться, заполняться влагой и частицами глины. Если лента заглублена ниже глубины промерзания, то плита поднимается, не беспокоя сам дом. Если же глубина заложения фундамента не соответствует глубине промерзания, то давление мерзлого фунта приходится и на фундамент, и тогда деформации и разрушение фундамента - неизбежны (рис. 4.10).
Интересно представить плиту мерзлого грунта, перевернув её вверх дном. Это - относительно ровная поверхность, на которой ночью в некоторых местах (где нет снега) вырастают холмы, а днем холмы превращаются в озера. Если же теперь вернуть плиту в исходное состояние, то там, где были холмы и создаются в грунте ледяные линзы. В этих местах фунт ниже глубины промерзания сильно уплотнен, а выше - наоборот разрыхлен. Это явление происходит не только на площадях застройки, но и в любом другом месте, под лесом или полем. Именно по такой схеме и возникают линзы изо льда в глинистых грунтах. Природа возникновения глинистых линз в песчаных фунтах такая же, но протекают эти процессы более продолжительное время.
Если рассмотреть поведение фундаментного столба, заложенного выше глубины промерзания, то его подъем мерзлым Фунтоэдобусловлен тем же процессом.

По глубине заложения фундаменты разделяются на: неза-глубленные, лежащие на поверхности земли; мелкозаглублен-ные, заложенные выше глубины промерзания; и заглубленные, лежащие ниже глубины промерзания. Работа их на пучинистых грунтах различна, как различна и их применимость.
Незагл убленный фундамент
Такой фундамент, уложенный непосредственно на поверхности грунта, опускается и поднимается только из-за расширения влажного мерзлого грунта. Фундамент "плавает" на его поверхности. Понятно, что если дом установлен на плите, яв-. ляющейся полом первого этажа, то грунт под ней не промерзает, особенно под средней частью дома (рис. 4.4). Из-за неравномерности промерзания под домом образуется провал грунта, который может достигать 10 - 15 см. Именно поэтому плита такого фундамента должна быть весьма жесткой на изгиб, и иметь толщину не менее 20 см. Этот тип фундамента не приемлем для дома с большими габаритами в плановой проекции, у которой плита будут слишком сильно загружена изгибом.
Из практики
В Скандинавских странах достаточно часто применяется технология, при которой между плитой и грунтом прокладывается слой утеплителя (пенополистирол толщиной 10-15см. Сам утеплитель укладывается на слой крупнозернистого песка толщиной 30 -40 см (рис. 4.12).
Такое решение позволяет не только уменьшить тепловые потери через пол первого этажа, но и практически исключить повал грунта под ним за счет выравнивания температурного поля под домом и около него.
Если дом стоит на отдельных столбиках - опорах, или же на балках, уложенных на грунте, даже с песчаной подсыпкой, а под полом сухо и тепло, то опоры под внутренними стенами вместе с каркасом, опертым на них, опустятся (рис. 4.13).
Что можно посоветовать именно в этом случае? Необходимо тщательно утеплить полы первого этажа и вентилировать подпол, не закрывая продухи. Грунт под домом будет промерзать также как и вокруг дома; пучинистые явления будут проявляться в меньшей степени.
Дополнительно к этому надо свести к минимуму увлажнение грунта вокруг дома, организовав и водоотвод с крыши, и снегозадержание вокруг дома.
Мелкозаглубленный фундамент.
Такой фундамент достаточно широко распространен
в практике индивидуального строительства благодаря своей низкой себестоимости. ;
Варианты его исполнения хорошо освещены в печати. '\ Один из них включает выборку траншеи глубиной 0,5 - 0,7 м, | подсыпку крупнозернистого песка толщиной в 0,4 - 0,5 м, на '| которой размещается железобетонная лента фундамента \ (рис. 4.14). Чтобы со временем структура песка не заиливалась, и песок не превратился в пучинистый грунт, боковые стенки траншеи устилаются гидроизоляцией (пергамин, толь, полиэтиленовая пленка).
Железобетонная лента вместе со стеной позволяют воспринимать неравномерную загрузку стен пучинистыми явлениями без своего разрушения.
А для чего делается подсыпка и крупнозернистого песка? Здесь возникает достаточно интересное объяснение.
Первое - очевидное: таким путем произведена частичная замена пучинистого грунта на непучинистый. Тем самым уменьшена общая степень его деформации при промерзании. В дополнение к этому есть еще одно объяснение.
Предположим, что грунтовые воды достаточно высоко, они присутствуют даже в самом песке, т. к. дренаж невозможно провести по тем или иным причинам. Мокрый песок в замкнутом объеме также будет подвержен пучинистым явлениям. При быстром неравномерном суточном перемещении границы промерзания фундамент мог бы деформироваться. Но этого не произойдет. Опускающийся фронт замерзающей воды будет разгонять воду равномерно по периметру дома, в горизонтальном направлении, благодаря хорошей водопроницаемости крупнозернистой песчаной подсыпки.
Нижняя часть траншеи мелкозаглубленного фундамента, приходящаяся почти на середину глубины промерзания, в процессе промерзания грунта подвержена вдвое меньшим перемещениям, чем основание незаглубленного фундамента. Провал пучинистого грунта в 5 - 7 см под серединой деревянного или щитового дома может быть приемлемым, но для каменных домов с размерами больше, чем б х б м эта величина может оказаться критической.
Устройство мелкозаглубленнго фундамента под каменным домом допускается при габаритах дома не больше б х б м. Обращаем внимание на то, что изгибную жесткость каменных домов можно повысить, хорошо армируя ленты фундаментов под внутренними стенами дома и сами стены, а также, создавая арматурные пояса по верху внешних стен дома.

Решившись на создание подвала, прежде всего, необходимо выяснить уровень грунтовых и паводковых вод в месте застройки. При необходимости, следует организовать дренаж.
В процессе создания подвала и его эксплуатации могут возникнуть различные проблемы, знать о которых лучше до начала проектирования и строительства. Вот некоторые из них.
— Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внимание на качественное выполнение их монтажа. Поверхность, контактируемая с мерзлым грунтом, должна быть ровной, а соединение их со стеной - надежное. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть покрытия и разорвать его (рис. 4.18). Попадание влаги в стену будет неизбежно.
Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно; понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом.
Решившись на создание подвала, необходимо отдавать себе отчет в том, что его эксплуатация при высоком уровне грунтовых вод - очень сложная задача. Малейшая трещина в гидроизоляции стен, в полу или по месту их стыка, может создать сырость, не приемлемую для жилья.
Существует несколько схем прокладки гидроизолирующего слоя при создании подвала.
Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется в основном уровнем грунтовых вод, или же тем, к какой категории относится гидроизоляция подвала:
— наружная противо-напорная (рис. 4.19, а);
— внутренняя проти-вонапорная (рис. 4.19, б);
— гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги (рис. 4.19, в).
При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции, её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. Давление от слоя гидроизоляции передается на силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной. Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала.
Вертикальные участки гидроизоляции наносятся на стены и защищаются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона.
Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных устранением протечки ограждающих конструкций подвала. Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.
Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует высокого качества проведения работ, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоляции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод.
При напорах до 2 - 3 метров, что характерно для подвалов жилых домов, использование современных гидроизроляцион-ных штукатурных составов и мастик с высокой адгезией позволяет выполнять внутреннюю гидроизоляцию по второй схеме (рис. 4.19, б) без кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор.
— Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение этого недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Постоянная сырость в подполе неизбежна и когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в подвале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет не просто.
— При создании подвала, его перекрывают, как правило, бетонным перекрытием. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены подвала необходимо на что-то передать. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящие на стены подвала со всех сторон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала, как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта - на бетонный пол и на бетонное перекрытие (рис. 4.20).
Именно поэтому при строительстве подвала его стены загружают бетонным перекрытием в этот же сезон, не дожидаясь, давление грунта на стены подвала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от автокрана (рис. 4.21).
Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опорной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.
Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.
При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизонтальное армирование. В этом случае такая стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой когда пучинистый грунт своим расширением уложит стены вовнутрь подвала.
Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие вертикальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном, Такая схема хорошо работает вне зависимости от габаритов подвала и разбивки внутренних его стен.

Технологией ТИСЭ предусмотрено выполнение фундаментов различных схем:
— столбчатый;
— столбчато-ленточный;
— с подвальными помещениями.
Эти фундаменты могут быть применены в разных условиях эксплуатации:
— на любых грунтах, в том числе и на пучинистых;
— в условиях вечной мерзлоты;
— в районах с повышенной сейсмической активностью;
— столбчато-ленточный фундамент может быть применен для домов до 2 этажей;
— фундамент с подвальным помещением ограничений по этажности не имеет.
Возведение столбчатого или столбчато - ленточного фундамента по технологии ТИСЭ выполняется с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф, оснащенного откидным плугом. Снижение затрат труда и средств в несколько раз, компактность и простота фундаментного бура, снижение тепловых потерь через фундамент сделали эту технологию привлекательной не только для индивидуальных застройщиков,
Фундаментный бур ТИСЭ-Ф выполнен в виде раздвижной штанги, с одной стороны которой расположена перекладина с двумя рукоятками на концах, а с другой - накопитель грунта с двумя режущими кромками, оснащенными резцами -Фиксаторами и Бур весит 7,5 кг.
кронштейне. Плуг оснащен резцами и наклоняется в горизонтальное положение под собственным весом. Плуг также снабжен стопором, выполненным в виде двухзвенного механизма - серьги, охватывающей штангу и тяги, соединенной с плугом. Плуг поднимается за шнур, соединенный с серьгой. Другой конец шнура за-1 креплен на перекладине штанги. Штанга бура раздвигается на 2,2 м и закрепляется в промежуточных положениях резьбовым фиксатором.
Диаметр цилиндрической части скважины - 0,25 м. Плуг бура съемный переставной. Он позволяет выбирать в нижней части скважины полусферическую полость диаметром 0,4 м, 0,5 м или 0,6 м.
Диаметр скважины - 25 см. Для ручного бура это - достаточно большая величина. Для снижения рабочих усилий бурения скважины были применены некоторые конструктивные приемы. Режущие кромки и бура, и плуга оснащены эффективными резцами, позволяющими облегчить бурение на жестких грунтах. Резцы сделаны из сырой стали. По мере срабатывания они от воздействия абразива в фунте заостряются. При попадании каменистых включений до 5 см резцы подцепляют их снизу, направляя в накопитель фунта.
Если обычные буры с прямолинейной режущей кромкой снимают с фунта стружку, то в буре ТИСЭ резцы вспахивают фунт, на что требуется значительно меньших усилий.
Накопитель грунта не имеет внизу штыря, который традиционно существует на бурах по грунту. Средняя часть скважины не разрыхляется, а целиком поступает в накопитель фунта. По этой причине, при бурении скважины не требуется сильно нажимать на бур: он сам достаточно свободно врезается в фунт. Его режущая часть напоминает головку бура, который используются любителями зимней рыбалки.
Накопитель грунта позволяет обеспечить прямолинейность и вертикальность стенок скважины. Его не уводит в сторону при попадании под резцы бура корней или камней.

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, точнее в процессе создания проекта, необходимо выполнить расчет фундамента. Для столбчатого или столбчато-ленточного фундамента расчет сводится к определению шага столбов, к их "разбивке на плане фундамента, как по периметру дома, так и внутри него, под внутренними стенами.
Для расчета любого фундамента необходимо определить его несущую способность, определяемую грунтом и площадью опоры фундамента, а также оценить вес, приходящий на него.
Вес дома складывается из многих слагаемых.
Необходимо учитывать и то, что один плуг, расположенный сбоку (два плуга вручную и не стронешь) создает при бурении несимметричную нагрузку, которая уравновешивается боковыми стенками накопителя грунта. Только при таком выполнении бура стало возможным сделать вручную расширение диаметром 60 см.
Перестановка плуга под различные диаметры расширения осуществляется его переносом по одну или другую сторону от кронштейна своей навески. Кроме того, для этого у плуга имеется дополнительная пара отверстий под установку оси (рис. 5.5).
В дополнение к фундаментному буру ТИСЭ - Ф разработаны дополнительные буры серии ТИСЭ.
При определении давления перекрытий на стены необходимо учитывать, что нагрузка от них и от эксплуатационной нагрузки в большей степени распределяется между несущими стенами, на которые опираются балки или плиты перекрытий. При монолитном перекрытии нагрузка равномерно ложится на все стены.
Эксплуатационная нагрузка (мебель, оборудование...) Условно принимается равномерное распределение нагрузки по всей площади перекрытий:
для цокольного и межэтажного перекрытия - 210 кг/м2;
для чердачного перекрытия - 105 кг/м2.
Вес от стен определяется для каждого конкретного случая, исходя из веса строительных и отделочных материалов.
При расчете веса дома необходимо учитывать и предполагаемую в дальнейшем перепланировку помещений, и увеличение этажности дома (если это предусматривается).
Несущая способность опор определяется типом грунта. С разновидностями грунтов можно ознакомиться в предыдущих разделах пособия.
В таблице 5.1 приведена несущая способность одного фундаментного столба, созданного по технологии ТИСЭ. Она определена, исходя из прочности фунта и диаметра его опорной поверхности.
Твердое состояние глины соответствует нормальной её влажности. Высокая пластичность глины соответствует предельному насыщению глины водой при высокой пористости и встречается крайне редко.
В большинстве случаях, при выборе расчетной несущей способности фунта рекомендуется назначить среднюю её величину. Величина несущей способности грунтов в таблице дана для глубины около 1,5 м. У поверхности она почти в 1,5 раза ниже.§
При определении количества фундаментных столбов необходимо увеличить расчетную нагрузку на 25 - 30%, для создания некоторого запаса прочности, перекрывающего неточности в выборе исходных данных. Кроме того, под внутренней несущей стеной, загруженной балками (плитами) перекрытий с двух сторон, желательно шаг столбов уменьшить на 20 - 30% по сравнению с внешними стенами.
Шаг фундаментных столбов, при возведении каменных стен по технологии ТИСЭ, не следует делать больше чем 2-Зм. Это позволяет обойтись небольшим поперечным сечением ленты-ростверка. Столбы по внешнему периметру фундамента располагают по его углам и на пересечении с внутренними стенами дома.