Строительство домов

После подготовки строительной площадки, включающей снятие плодородного слоя грунта, установку обноски и разбивку положения будущих фундаментных столбов, в намеченных для них местах лопатой делают небольшое углубление под размещение накопителя грунта фундаментного бура.
Цилиндрическая часть скважины бурится при снятом плуге, вращением по часовой стрелке и на глубину ниже расчетной глубины промерзания на 10 - 15 см (рис. 5.3). Для простоты контроля глубины бурения можно рекомендовать на полностью раздвинутой штанге бура сделать краской соответствующую отметку. По мере заглубления бура, накопитель грунта периодически опорожняется. Вертикальность бурения обеспечивается достаточно легко. Допускаемое отклонение -3 см на 1 метр глубины обеспечивается без контроля вертикальности скважины.
При бурении на сухих жестких глинах, для облегчения работ, в скважины заливается вода. В этом случае лучше бурить сразу несколько скважин (5-10 шт.). Грунт в скважине выбирается буром только после насыщения его водой. Очень жесткие грунты перед увлажнением лучше разрыхлить прутком арматуры весом в 5 - 8 кг или ломом.
Бур позволяет извлекать из скважины каменистые включения до 4 - 5 см. Однако, если камень попадает под боковую стенку накопителя грунта, если он оказывается на пути боковой стенки скважины, то бур заклинивает, он не может продавить камень или вырвать его (рис. 5.4). В этом случае необходимо расшатать его прутком арматуры и извлечь доступным инструментом (мотыга, тяпка...). Если он - небольшой, то его можно захватить и самим Для определения расчетной нагрузки увеличим общий вес на 30%, т. е. считаем, что он составляет 170/205 т, в зависимости от веса перекрытий.
Т. к. внутренняя стена загружена перекрытиями с двух сторон, то принимаем шаг фундаментных столбов под внутрен-. ней стеной на 30% чаще, чем под внешней. Один фундаментный столб по несущей способности фунта выдерживает 10 т.
Таким образом, при деревянных перекрытиях необходимо 17 столбов, а при бетонных - 21 столб.
При периметре фундамента в 34 м минимальный расчетный шаг столбов по периметру дома будет соответственно буром. Если же Вы попытаетесь вращением бура продавить его в фунт, то от больших усилий на бур может согнуться, сломаться.
Бурениецилиндрической части скважины на тяжелых гли нистых грунтах занимает не более получаса. В этом случае ра боту лучше выполнять вдвоем.
После бурения цилиндрической части скважины, присту пают к расширению её нижней части. Для этого на бур уста навливают плуг, закрепляя его съемной осью, а серьгу стопор одевают на штангу.
Плуг имеет три позиции, позволяющие выполнять расширение разного диаметра.
При вращении бура против часовой стрелки плуг, опускаясь под собственным весом, выбирает полусферическую п лость.
При работе с плугом, для того, чтобы он опускался, необходимо чуть наклонить штангу бура в сторону от плуга, и, вернув бур в вертикальное положение, продолжить бурение: стопор надежно зафиксирует плуг в опущенном положении.
В процессе работы расширение скважины становится похожим на воронку. Снятый грунт по стенкам воронки скатывается в накопитель грунта, который опорожняется с каждым подъемом бура.
При расширении скважины глубина работы бура контролируется по отметке на его штанге. Следует учитывать, что при вращении бура против часовой стрелки грунт попадает под накопитель грунта, отчего бур начинает подниматься. Для забора грунта, попавшего под накопитель, буром делают 1 - 2 оборота по часовой стрелке.
На тяжелых грунтах расширение скважины - достаточно трудоёмкая операция и может занять 1 - 1,5 часа. Расширение можно выполнять в 2 - 3 перехода, начиная сменьшего диаметра расширения.
В процессе отработки технологии расширения скважины возникли некоторые приемы:
— расширение скважины можно выполнять вращением бура и по часовой стреле. Но в этом случае штанга бура должна описывать коническую поверхность, чтобы суметь захватить плугом фунт. В этом случае плуг не врезается слишком сильно в фунт, и расширение скважины выполняется в более мягком режиме (рис. 5.6).
— На начальном этапе расширения серьгу стопорного механизма можно снять со штанги. В этом случае двухзвенник будет как бы продолжением шнура, который управляет плугом (рис. 5.7).
- — Если грунт слишком жесткий, то расширение необходимо выполнять в два перехода. Сначала работают с меньшим расширением (диаметр 40 см или 50 см), а затем выполняют окончательное расширение, перед которым лучше сначала углубить скважину на 10 см (рис. 5.8).

После очистки скважины от фунта и удаления воды, в неё заводят заранее подготовленную арматуру. В качестве арматуры можно предложить установку скоб, согнутых из прутков арматурной стали диаметром 10 - 14 мм. Длина развертки скобы - примерно 4м. Законцовки скобы отгибаются в стороны.
Для изготовления скоб можно сделать простое гибочное приспособление. Изгиб арматуры удобно выполнять трубой 1/2" или 3/4 длиной около 1 м.
Скоба должна иметь такую длину развертки, чтобы верхняя часть скобы выступала из тела столба на 0,2 - 0,5 м.
Допускается сварка её из отдельных отрезков или установка отдельных арматурных прутков, связанных проволокой.
Арматурой может служить и свернутая арматурная сетка (проволока 5 - 6 мм с ячейкой 100 - 150 мм).
В качестве арматуры можно применить практически любой длинномерный материал (водопроводные трубы, угольники, железные полосы или прутки...).
Главное - арматура должна быть очищена от грязи, толстого слоя ржавчины, смазки и краски. Обычный тонкий налет ржавчины - не помешает. Для проведения очистки подойдет стальная щетка или эквивалентная насадка на дрель. Очистка выполняется для обеспечения хорошего сцепления металла с бетоном.
Хотя армирование столбов и необходимо, но и не следует создавать излишнее беспокойство по этому поводу. После загрузки фундамента домом, арматура столбов практически выключается из работы, т. к. растяжение, на что она рассчитана, - исчезает.
Но полностью игнорировать её не следует. Арматура нужна и для того, чтобы фундаментный столб от сжатия не срезался (рис. 5.12).
Между прочим, такой срез может возникнуть и в том случае, если при заполнении скважины бетоном, кусочек гидроизоляция из полиэтиленовой пленки случайно оторвется или подвернется, оказавшись где-то в середине бетонного массива.
Основное правило при любом армировании - арматура должна быть в теле бетона не ближе 3 - 4 см от боковой поверхности (столба). Это необходимо и для защиты стали от влаги.
Обращаем внимание на то, что в скважине никакие подушки из песка или щебня не создают. Выполняется, так называемая, набивная свая.

Приготовление бетона - одна из самых трудоемких операций создания фундамента. От того, как будет выполнен этот этап работы, зависит очень много - надежность, долговечность, себестоимость фундамента и самого возводимого строения.
Существует достаточно много вариантов состава бетонов, отличающихся соотношением компонентов, маркой применяемого цемента, фракциями заполнителя, наличием различных добавок и т. п. Все они могут быть применены в своих определенных условиях. Приведем один из вариантов бетона, который можно использовать для фундаментного столба.
Состав бетона (объемный):
— цемент марки 400 - 1 часть;
— вода - около 0,7 части;
— песок строительный речной (не пылеватый) - 2 части;
— гравий или щебень - 2 части.
Полезно знать и их количество в 1 м3 бетона:
— цемент - 350 кг (0,2 м3);
— вода - 100 л;
— песок - 0,6 м3;
— щебень - 0,6 м3
(сумма объемов насыпных составляющих больше в 1,4 раза объема самой смеси).

При подготовке к заполнению скважин бетоном следует обратить внимание иа то, что:
— Мелкий песок с частицам глины, а также шебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона даже при высокомарочном цементе. Это ведет и к снижению морозостойкости бетона - важнейшего показателя для материалов, предназначенных для работы во влажном грунте с минусовыми температурами.
— Песчано - гравийная или песчано «- Щебеночная смесь должна содержать зерна разного размера, тогда бетон получается прочный, экономится цемент.
— Цемент после месячного хранения в сухом помещении теряет 10% прочности, после трех месяцев - 20%, после шести - до 30%, после года - до 40%, а после двух лет - более 50%.
— При снижении марки цемента, увеличивают и его коли-•гество. Если вместо М 400 использовать М300, то его количество увеличивают на 30%.
— Вода для приготовления бетонной смеси должна быть чистой, без запаха, не содержать хлора, масла, агрессивных веществ и т. п. Если бетонную смесь готовят в теплое время, лучше использовать холодную воду, чтобы бетон не схватился слишком быстро. Зимой лучше применить теплую воду, подогретую до 40°С.
— О том, достаточно ли в смеси воды, можно узнать простым способом. Если сжать порцию правильно замешенной бетонной смеси, то она примет определенную форму, а на ладони останется немного цементного молока.
— Воду в раствор добавляют с тем расчетом, чтобы его можно было укладывать с легким трамбованием (не заливать!). Чем жестче бетон, тем он прочнее и не растрескивается. Смесь не должна растекаться на лопате (осадка конуса 3-5см).

Перед началом заполнения скважин бетоном необходимо у каждой скважины, по периметру фундамента, установить указатели уровня нижней кромки ленточного фундамента, выполненные, например, в виде забитых в грунт колышков. Верхний конец каждого колышка выставляется на общую горизонтальную плоскость с использованием гидроуровня.
Установленный уровень должен быть назначен с учетом того, что после завершения строительства дома минимальный зазор между грунтом и ростверком должен быть 10-15 см. Необходимо учесть то, что под весом дома фундамент может просесть на 2 - 4 см.
Укладка бетона в скважину выполняется слоями по 15 -20 см с уплотнением штыкованием, например, прутком арматуры диаметром 15 мм и длиной 2,5 м. Штыкованием выводится воздух из бетона. Его надо проводить тщательно: от этого зависит прочность столба и морозостойкость.
После того, как уровень бетона будет выше расширяющейся части скважины на 5 - 15 см, в скважину закладывают свернутую толевую рубашку (сворачивают относительно продольной линии полотна рулонного материала). Вместо толевой рубашки подойдет и два слоя пергамина. Верхняя кромка рубашки должна быть в одной горизонтальной плоскости с указателем уровня.
Чтобы края скважины не обваливались, в качестве воронки для закладки бетонного раствора вполне пригодилась бы обечайка старого оцинкованного ведра без дна. Такая воронка одновременно смогла бы зафиксировать толевую рубашку.
Почему толевая рубашка закладывается только после заполнения нижней расширенной части скважины?
Это делается для того, чтобы исключить её случайное сползание вниз, в расширенную зону, из - за чего бетонный массив расширения будет надрезан (рис. 5.16). ^
Среди многих строителей -профессионалов и рядовых индивидуальных застройщиков бытует мнение о том, что в качестве гидроизоляции стенок фундаментно- Трещина го столба достаточно использовать полиэтиленовую пленку. Это не | совсем правильное мнение.
Тонкая гибкая полиэтиленовая пленка не может сгладить неровности стенок скважины.
боковая стенка такого фундаментного столба повторяет рельеф скважины, что создает немалые силы сцепления между мерзлым грунтом и боковой поверхностью фундаментного столба. Кроме того, при использовании полиэтиленовой пленки возникает вероятность того, что какая-то её часть скрутится, оторвется, случайно окажется в теле бетонного массива самого стол-Рис. 5.17. Удлинение столба . ба или его расширенной части.
Целостность такой опоры окажется под вопросом и обнаружится это только после разрушения фундамента или дома.
Перерывы при заполнении бетоном одной скважины - не более 30 мин.
Часто возникает необходимость поднять верхний обрез фундаментного столба на 20 - 70 см. В этом случае, в качестве рубашки лучше использовать более жесткий рулонный гидроизолирующий материал, например рубероид, или же 3 - 4 слоя пергамина (рис. 5.17).
Тогда верхнюю часть рубашки охватывают мягкой тонкой проволокой (рис. 5.17, а). Лучше заранее из проволоки или веревки сделать бандажные кольца под диаметр 25 см (рис. 5.17, б). Их устанавливают с шагом 15 см по вертикали, фиксируя положение липкой лентой.
Чтобы при заполнении скважины бетоном выступающая часть рубашки не деформировалась от давления бетона или от касания лопатой, снаружи рубашку можно оградить съемной легкоразъемной защитной опалубкой. Зазор между рубашкой и опалубкой заполняют керамзитом, который слегка уплотняют легким постукиванием по боковой стенке опалубки.

После заполнения бетоном всех скважин, приступают к организации горизонтальной перевязки столбов - формованию ленты фундамента (может называться ростверком или ранд-балкой) (рис. 5.20).
Напомним, что особенностью столбчато-ленточного фундамента, установленного на пучинистых грунтах, является наличие зазора между ростверком и грунтом. При подобном исполнении фундамента водонасыщенный грунт, расширяющийся при замерзании, свободно поднимается в пределах зазора под ростверком вверху, не разрушая соединение столба и ростверка. Сильнопучинистые грунты имеют коэффициент пучения до 0,10; а слабопучинистые грунты - до 0,04, т. е. перемещение грунта может составить 6 - 15 см.
Ширина поперечного сечения ростверка определяется толщиной стены, а высота принимается в пределах 30 - 60 см, в зависимости от шага столбов и степени армирования самих-стен дома. Чем меньше шаг столбов и выше степень армирования стен, тем высота сечения ростверка может быть меньше.
Формование ростверка выполняется традиционно в дощатой опалубке. Нижняя поверхность ростверка может быть ограничена либо дощатым настилом, опертым на доски, поставленные на ребро, либо уплотненным насыпным грунтом или песком, удаляемым после распалубки. Сверху на них стелется гидроизоляция (пергамин, полиэтилен...). Можно при подготовке строительной площадки не снимать растительный слой грунта в зоне расположения ростверка, а провести его выравнивание песком с укладкой толи или рубероида. Удалять грунт из-под ленты в этом случае необходимо после распалубки (рис. 5.21).

в опалубке необходимо предусмотреть вставки под создание в теле ленты фундамента вентиляционных окон (площадь не менее 2 дм2), выполненных из досок или.асбоцементных труб. Чтобы ливневые осадки не попадали в подпол, вставки следует устанавливать с некоторым уклоном наружу. Высота окна от отмостки - не менее 30 см. Ростверк обязательно должен быть армирован. В качестве арматуры используются прутки арматурной стали. Основные рабочие зоны для арматуры - у верхней и нижней поверхности ростверка. Независимо от применяемой арматуры суммарная площадь их поперечного сечения должна быть не меньше 8 см2 (по 4 см2 - по верху и по низу).
Для фиксации арматуры в боковых стенках опалубки можно выполнить отверстия для крепления опорных поперечных прутков, на которые ложатся прутки арматуры перед заливкой бетоном (рис. 5.23). Зазор между арматурой и опалубкой дол-Жен быть не меньше 2 - 3 см. Опорные поперечные прутки вынимаются сразу после заливки бетона.
Для снижения потерь "цементного молока" опалубку изнутри следует выложить гидроизолирующим материалом (полиэтилен, толь, рубероид).
Опереть поперечные прутки можно и на деревянные рейки или сухари, закрепленные в полости опалубки.

Нижняя часть стены, ограждающая подпольное пространство дома, называется цоколем. При ленточном фундаменте цоколем является верхняя его часть, выступающая над поверхностью земли. При столбчато - ленточном фундаменте цоколем становится сама лента - ростверк.
По отношению к наружной стене цоколь может быть как западающим, так и выступающим.
Самый распространенный и надежный вариант - западающий. Он позволяет достаточно надежно защитить гидроизоляцию от атмосферных воздействий.
Для традиционной стеновой кладки из кирпичей или готовых стеновых блоков эти два варианта показаны (рис. 5.28).
Цоколь дома испытывает серьезные атмосферные и механические воздействия. Повышенная влажность и морозы усуусугубляет положение. Штукатурка цоколя, её покраска или отделка плитками требуют периодического восстановления.
При возведении стен по технологии ТИСЭ цоколь выглядит несколько иначе.
Выступающий цоколь выполняется, если при возведении стен по технологии ТИСЭ для неё не предполагается объемная внешняя отделка. Сливной профиль закрепляется цемент-нопесчаным раствором, в который добавляется клей ПВА (0,5 кг на 10 литров воды).
Западающий цоколь используется при расположении снаружи утеплителя и внешней отделки стены, возведенной по технологии ТИСЭ.
При строительстве на пучинистых грунтах, лента-ростверк фундамента снаружи закрывается панелями ЦСП (цементно-стружечная плита) или асбоцементными листами. Снаружи они покрываются краской.
При внешней теплоизоляции стен (рис.5.29, б) между ростверком и защитными панелями может быть проложен слой теплоизоляции толщиной 0,8 - 1,5 см (пенополиэтилен, пенополиуретан и т. п.).
При морозном пучении эти панели вместе с грунтом поднимаются.

Из газеты "Строительный эксперт" М23 декабрь 1998 г.
"...Особенно остро проблемы, связанные с надежностью домов, возникают при строительстве в районах с повышенной сейсмической активностью. Для России - это Дальний Восток и Северный Кавказ. Для многих стран СНГ сейсмические районы - это вся их территория или существенная её часть.
Взять под квалифицированный контроль всё индивидуальное строительство конечно невозможно, да и не реально. Другой путь - создание весьма привлекательных строительных технологий, позволяющих в любых условиях обеспечить высокий запас надежности возводимых зданий с комфортным проживанием в них... К такой технологии можно отнести ТИСЭ...."
Некоторые особенности сейсмических нагружений эле-ментор здания;
— при землетрясении здание подвергается воздействию волн нескольких типов: продольных, поперечных и поверхностных;
— наибольшие разрушения вызывают горизонтальные колебания земли, и разрушающие нагрузки носят инерционный характер;
— наиболее характерные периоды колебаний почвы лежат в диапазоне 0,1-1,5 сек;
— максимальные ускорения составляют 0,05 - 0,4g, причем v наибольшие ускорения приходят на периоды 0,1 - 0,5 сек, чему соответствуют минимальные амплитуды колебаний (около 1 см) и максимальные разрушения зданий;
— большому периоду колебаний соответствуют минимальные ускорения и максимальные амплитуды колебаний почвы;
— снижение массы конструкции ведет к снижению инерционных нагрузок;
— вертикальное армирование стен здания целесообразно при наличии горизонтальных несущих слоев в виде, например, железобетонных перекрытий;
— сейсмоизоляция зданий - наиболее перспективное направление повышения их сейсмоустойчивости.
Автором предложено повышение сейсмоустойчивости возводимых зданий сразу по трем направлениям - снижение инерционных нагрузок, повышение жесткости и прочности стен, а также введение механизма сейсмоиэоляции.
Высокая степень пустотности стен позволяет значительно снизить инерционные нагрузки на здание, а наличие сквозных вертикальных пустот - дает возможность вводить вертикальное армирование, органично вписанное в конструкцию самих стен (смотри Главу 8, раздел 8.3). Вертикальное армирование "стен, возводимых по иным технологиям индивидуального строительства, выполнить достаточно сложно.
Механизмом сейсмоиэоляции является столбчато-ленточный фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ. Отличие - в вертикальном армировании и в том, что вокруг верхней части столбов заложена смесь песка с керамзитом или шлаком (рис. 5.42).
В качестве вертикальной арматуры фундаментного столба используется пруток диаметром 20 мм, который проходит через ростверк. Пруток имеет гладкую поверхность, покрытую гудроном. Снизу пруток снабжен законцовкой заделанной в тело столба, а сверху - резьбой.
По завершению строительства сверху устанавливается гайка, которая затягивается тарированным ключом. Тем самым в зоне стыка столба с ростверком создается "упругий'^шарнир.
Лента фундамента лежит на уплотненной песчаной подушке. Отмостка вокруг дома располагается ниже нижней кромки ленты фундамента и не препятствует их относительному горизонтальному смещению.
По мере возведения стен и увеличения массы дома, фундамент несколько проседает. Вес здания передается на грунт через фундаментные столбы и саму ленту.
При горизонтальных колебаниях почвы, столбы отклоняотносительно упругого шарнира, при этом ростверк со зданием по инерции остаются неподвижными. Упругость почвы и армирующих элементов возвращают столбы в исходное вертикальное положение. Вместо резьбового соединения арматура может приводиться в напряженное растянутое состояние и иными средствами, например забивкой металлического клина (рис. 5.43). Здесь арматура столба выполнена из двух параллельных прутков, соединенных между собой только вверху и внизу.
В течение всего срока службы здания к узлам натяжения арматуры столбов должен быть обеспечен свободный подход, как по внешнему периметру дома, так и под внутренними силовыми стенами. После завершения строительства и после значительных сейсмических колебаний затяжку всех гаек восстанавливают тарированным ключом (М=40 - 70 кГм), а клин забивают кувалдой массой 8 - 10 кг.
При создании натяжения арматуры по всему периметру фундамента, желательно величину натяжения выполнять с некоторым разбросом в 10 - 20%. Это позволит не создавать зону опасной резонансной частоты, при которой частота сейсмических колебаний и колебаний всех фундаментных столбов совпадут.
При строительстве дома в сейсмоактивных зонах гидроизоляцию по соединению ростверка со стенами не делают (для исключения их относительного смещения). По технологии ТИСЭ гидроизоляцию выполняют по стыку ростверка с фундаментными столбами (два слоя рубероида на битумной мастике).
При строительстве смежных сооружений, крыльца элементов отмостки и т. п., следует постоянно обращать внимание на то, чтобы лента фундамента не касалась своей боковой поверхностью подобных сооружений. Зазор между ними должен быть не менее 4 - 6 см. При необходимости допускается подобный контакт (крыльцо, каркас легких щитовых пристроек, веранды) из предположения того, что после их разрушения землетрясением они будут восстановлены.

Этот этап выбора проекта или его создания выполняется в том объеме, который поможет в дальнейшем выполнить детальную, более тщательную проработку отдельных узлов проекта. Завершением этого этапа будет составление плана дома на разных этажах, виды и разрезы, дающие полное представление о нём.
Планировка жилых комнат и подсобных помещений, расположение дома на участке, планировка самого участка с разбивкой на нем дорожек и подъезда автотранспорта также влияют на уровень комфорта.
Определившись с примерным количеством комнат и их размерами, приступают к планировке дома. Начинают с того, что определяют этажность будущего дома.
Подвал, цокольный этаж, подпол
Решение о создании подвала, цокольного этажа или подпола тесно связано с уровнем грунтовых вод. При низком уровне - лучше подвал, а при высоком - более целесообразно выполнение подполья с люком в полу первого этажа. Высота подполья - 1,2 - 1,9 м. Подпольное пространство должно быть выполнено таким образом, чтобы всегда можно было снизу провести осмотр и ремонт элементов перекрытия первого этажа и нижних узлов инженерного обеспечения дома.
Напомним, что организация подвала существенно дороже, чем надземного этажа такой же площади, а обеспечение герметичности подвала от проникновения грунтовых вод - крайне сложная задача.
Форма крыши
Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и её размеров, от вида кровельного материала и архитектурного решения. На выбор варианта крыши существенную роль оказывают привлекательность внешнего вида, желание упростить работу, сэкономить материалы и средства.
Двухскатная крыша - наиболее распространенная в индивидуальном строительстве. Она проста, экономична, надежна в эксплуатации, для её устройства можно применять любые кровельные материалы (рис. 2.2). Её монтаж и ремонт не требуют особой квалификации.
Одноэтажные дома - наиболее простые. Оптимальное число комнат для них: 2-4.
При большем количестве помещений появляются протяженные коридоры, растет площадь застройки, периметр фундамента и площадь кровли. Одноэтажные дома могут быть как в одном уровне, так и в разных уровнях. Последний вариант используется при строительстве на сложном рельефе или при размещении под частью дома цокольного этажа.
Двухэтажные дома могут быть мансардные, с неполной застройкой второго этажа, и с полной застройкой.
Двухэтажные разноуровневые дома могут быть как с неполной застройкой второго этажа, так и с полной застройкой.
Сооружение двухэтажных или мансардных домов сложнее, чем одноэтажных, но они более компактны.
Нахождение оптимального решения лестничного пролета для них - наиболее сложная часть проекта. На верхних этажах таких домов, как правило, располагают спальни.
' Если в составе семьи есть люди преклонного возраста, то спальню для них лучше организовать на первом этаже. Окна спален должны выходить на тихую сторону. Туалетные комнаты следует иметь на обоих этажах, с общим стояком канализационной системы.
Организация каналов вытяжной вентиляции и дымоходов также должны учитываться на этом этапе планировочных работ.

У Вас есть участок, есть желание построить дом. С чего начать? Разумеется, Вы видели много домов, одни из которых привлекали своим оригинальным внешним видом или классическими формами, красивой отделкой или удачной планировкой Разумеется, Вы видели много домов, одни из которых привлекали своим оригинальным внешним видом или классическими формами, красивой отделкой или удачной планировкой помещений, на других постройках Ваше внимание ни на чем не могло остановиться, а третьи - возмущали сложностью, массивностью или излишней смелостью созданного сооружения.
Теперь задача в выборе проекта стоит перед Вами. Это -или готовый проект с небольшими доработками или же свой -оригинальный. Жажда творчества, и желание построить свой неповторимый дом - похвальное решение, которое можно только приветствовать. Но в обоих случаях без готовых проектов не обойтись.
На первых порах, выбор проекта осложнится тем, что Ваши требования к нему весьма разнообразны, не организованы и, зачастую, - противоречивы.
Но есть общепринятые требования и рекомендации, созданные многолетним опытом проектирования и эксплуатации жилья, которые необходимо выполнять для обеспечения нормальных условий его эксплуатации.
Приняв их во внимание, можно избежать мелких и крупных недочетов, которые в дальнейшем могут возникнуть из -за Вашей неосведомленности или недопонимания.
В процессе создания проекта полезную информацию лучше собирать в отдельную папку, выписывать в тетрадь. Но здесь возникает иная проблема. В настоящее время различной информации по индивидуальному строительству настолько много, что через 2-3 дня её изучения, она уже перестанет усваиваться, затеряется и забудется. Создайте подборки информации по различным темам (фундамент, стены, перекрытия, крыша, строительные материалы, инженерное оборудование и т. п.). Попробуйте сократить круг поиска в море информации. Но как ограничить себя от сбора ненужного справочного материала?
Прежде всего, Вы должны ответить самому себе, а что же Вы собираетесь строить. Для этого достаточно составить перечень требований и исходных данных к разрабатываемому проекту дома. Этот этап значительно облегчит проектную часть работы, не позволит увести сам проект в сторону его усложнения.

ТИСЭ-Технология Индивидуального Строительства Экология
Сделать индивидуальное строительство доступным большинству - ключ к решению многих жилищных проблем. Но решить это можно только с созданием такой технологии индивидуального строительства, которая снизила бы затраты не на 30 - 40%, а в 3 - 4 раза, одновременно обеспечив высокий уровень комфорта, экологической безопасности и энергосбережения жилья.
Для решения этой сложной задачи и была создана технология ТИСЭ, в корне изменившая сам подход к технологии индивидуального строительства.
В чем её суть?
Основная стоимость строительства заложена в приобретении строительных материалов в виде стеновых блоков, кирпичей, фундаментных блоков, готовых смесей, бетонного раствора и т. п., а также в стоимости самого строительства. По сути, всё это оплачивается теми, кто решил построить себе дом. Ни на каком этапе этого процесса своими силами снизить цену строительства невозможно, т. к. везде работают профессионалы и мощная дорогая техника.
Автор поставил перед собой задачу: создать компактное дешевое устройство для формования пустотных стеновых блоков непосредственно на строительной площадке, для которого не потребуются ни поддоны, ни производственные площади. По самым скромным подсчетам, такие стеновые блоки обходились бы застройщиками в 3 - 4 раза дешевле покупных изделий.
К сожалению, а может быть и к счастью, результаты испытаний показали, что отформованные блоки не имели стабильных характеристик, да и сами устройства оказались достаточно сложными и громоздкими.
Существенный сдвиг произошел с разработкой достаточно простого устройства (патент России № 2004434,1991г.), в котором жесткая смесь песка и цемента уплотнялась ручной трамбовкой.
При повороте боковых рукояток устройства вниз, форма с отформованным блоком поднималась вверх относительно неподвижных пустотообразователей. Далее форма с блоком переносились на ровное место (блок лежал на трех съемных поперечных штырях), где и производилась его окончательная распалубка. В транспортном положении устройство трансформировалось в тележку.
Блок с размерами стандартного блока (19x19x39 см), обходился застройщику, как и ожидалось, в 3 - 4 раза дешевле покупного. Цикл формования одного блока - 5 - 7 минут. Вес опалубки - 25 кг.
С целью продвижения этой разработки на рынке строительных технологий, была создана фирма ТИСЭ (регистрация 29 января 1992 г.).

Отделка камина во многом зависит от качества кирпича. При хорошем внешнем виде кирпича возможна кладка наружных стен камина с расшивкой швов. Неровности кирпича шлифуют кирпичом или шлифовальной шкуркой, а цвет восстанавливают слабым раствором соляной или серной кислоты.. Если качество кирпича невысокое, то поверхность камина оштукатуривают кладочным раствором (для прочности в него можно добавить цемент 200—300 г на вед^ ро раствора) с последующей окраской клеевыми, известковыми или водоэмульсионными составами. Портал камина во всех случаях Желательно выложить из качественного кирпича с расшивкой швов.
При сооружении камина в небольших домах с печным отоплением его желательно сблокировать на одном фундаменте с печью и получить печь-камин с одной дымовой трубой. В садовых и дачных домах такой отопительный блок может иметь в своем составе также небольшую встроенную плиту и духовку.

При обшивке каркаса досками под них желательно подложить слой пергамина или картона. Для улучшения звукоизоляции "пространство между обшивками можно заполнить опилкобетоном, стружками или старыми газетами.
Если дощатые или каркасные стены устраивают в ванной или душевой, внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшивают асбестоцементными листами с последующим покрытием пленочными материалами, а пространство внутри каркаса оставляют свободным с естественной циркуляцией воздуха.
Наиболее капитальными являются перегородки из кирпича, гипса (алебастра), шлако- и опилкобетона. Они огнестойки и имеют хорошие звукозащитные качества. Вместе с тем для таких перегородок, как правило, требуются либо самостоятельные фундаменты, либо жесткое железобетонное покрытие. Лишь тонкие перегородки из гипса и опилкобетона можно в отдельных случаях опирать непосредственно на деревянные балки или лаги. При этом балки должны быть усилены, иметь пролет не более 3 м, а сами перегородки следует армировать, чтобы избежать деформационных трещин.
Перегородки из кирпича и шлакобетона можно делать лишь по железобетонному перекрытию или на мелких фундаментах, закладываемых в теплом подполье. В домах с проветриваемым подпольем и деревянным цокольным перекрытием такие перегородки применять нецелесообразно, так как для них необходимо устройство заглубленных фундаментов.
Гипсовые перегородки обычно выкладывают из готовых блоков заводского или индивидуального изготовления. Размеры их выбирают с таким расчетом, чтобы масса блока не превышала 25—30 кг. Оптимальная толщина гипсовой перегородки 8 см. Поскольку гипс быстро твердеет и набирает прочность, из него в построечных условиях даже при наличии одной разборной формы можно за 1 ч изготовить 3—4 блока. Для экономии гипса и облегчения массы блока гипс перед затворением водой смешивают с опилками или шлаком в пропорции 1 :2—1 :4 (по объему). Готовые гипсовые блоки можно укладывать в перегородку на любом растворе: гипсопесчаном, цементно-песчаном, глино-песчаном, цементно-известковом и т. п. Для плотного прилегания друг к другу блоки формуют с внутренними горизонтальными и вертикальными пазами, заполняемыми раствором в процессе кладки. Если необходимо, в горизонтальные швы для прочности укладывают проволоку, покрытую антикоррозионным составом (лак, битум), или тонкие деревянные рейки.

Использование большепролетных стропильных ферм в одноэтажных домах позволяет отказаться от устройства средней несущей стены (вместе с фундаментами) и получить в доме так называемую свободную внутреннюю планировку. Вместе с тем, учитывая, что их изготовление требует грамотного конструирования и тщательного выполнения заготовочных и монтажных работ, применение таких ферм может быть рекомендовано лишь при строгом соблюдении этих условий.
Для одноэтажных двухпролетиых зданий (со средней несущей стеной) двускатную крышу обычно делают, используя наслонные стропила, опирающиеся одним концом на наружную стену, а другим — на прогон или средние стойки (рис. 73,в). На коньке стропила соединяют между собой гвоздями внахлест либо с помощью дощатых накладок. При длине стропильных ног свыше 4 м устраивают подкосы. Наружные концы наслонных стропил опирают на подкладной распределительный брус (мауэрлат) сечением не менее 100Х

ХЮО мм. Для удобства опирания снизу стропильной ноги прибивают упорный брусок. Каждую вторую стропильную ногу крепят к наружной стене или к чердачным балкам ветровыми связями (хомуты из проволоки, дощатые накладки).
Крыши в домах с мансардными помещениями при отсутствии средней опоры конструктивно решают так же, как стропильные фермы. Своеобразной затяжкой таких ферм являются балки междуэтажного перекрытия, в которые упираются стропила. Простейшая конструкция мансардной крыши — треугольная ферма прямолинейного очертания (см. рис. 73,г), применяемая при устройстве мансарды в однопролетных домах шириной до б м. Учитывая, что нижний пояс такой фермы является полом мансарды, его конструкцию принимают в виде двух параллельных балок сечением не менее 50X150 мм каждая. Горизонтальные схватки и вертикальные стойки также лучше делать спаренными из более тонких досок — это упрощает в дальнейшем обшивку стен и потолков мансарды.
Конструкция мансардной крыши с изломанными скатами (рис. 73, д) более сложная в изготовлении и может быть оправдана лишь при узких пролетах, когда габариты мансарды трудно вписать в простую треугольную форму крыши.
В домах со средней несущей стеной крышу над мансардой тоже делают на основе стропильных ферм (см. рис. 73, е), однако ее нижний пояс, имеющий опору в центре нагрузки, может быть более легким.
Оптимальное сечение для стропил любых крыш (так же, как и для балок перекрытий) 50X150 мм. Среднее расстояние между стропилами 1 м. При большой снеговой нагрузке на пологих крышах это расстояние следует уменьшить до 0,8—0,6 м, а на крышах с уклоном более 45° его можно увеличить до 1,2—1,4 м. Если крышу возводят со стропильными фермами, нижним поясом которых являются балки чердачного или междуэтажного перекрытия, то расстояние между ними следует принимать с учетом конструкции пола или потолка.

На основе местных заполнителей (шлака, кирпичного боя, древесных опилок, камыша, соломы и т. п.) и неорганических вяжущих (цемента, извести, гипса, глины) получаются легкие бетоны, пригодные для возведения стен малоэтажных зданий.
Население издавна использует в самодеятельном строительстве каменноугольные шлаки. Смешав топливный или металлургический шлак с вяжущим, можно получить легкий и прочный материал—шлакобетон. По теплозащитным качествам он в 1,5 раза эффективнее полнотелого кирпича, а по стоимости примерно во столько же раз дешевле его. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет.
Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки. Они более доступны, чем металлургические, хотя по прочности и уступают им. Наиболее прочными и стойкими являются шлаки, получаемые от сжигания антрацитов. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и мало пригодны для этой цели. Остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона. '
Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак надо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.
Прочность и теплозащитные качества шлакобетона зависят от его гланулометрического состава, т. е. от соотношения крупных (5—40 мм) и мелких (0,2— 5 мм) частей шлакового заполнителя. При шлаке бетон получается более легким, но и менее прочным, при мелком, наоборот, более плотным и теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3: 7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где главным достоинством является прочность, это соотношение изменяется в пользу мелкого шлака, причем кусковой шлак размером более 10 мм в состав шлакобетона в этом случае вообще не включается. Для прочности часть самого мелкого шлака (примерно 20 % общего объема) заменяют песком.
В качестве вяжущего для шлакобетона применяют цемент с добавками извести или глины. Добавки сокращают расход цемента и делают шлакобетон более пластичным и удобоукладываемым. Ориентировочный состав шлакобетона приведен в табл. 11.
Приготовление шлакобетона вручную выполняют в той же последовательности, что и обычного бетона. Сначала в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак (крупные куски предварительно увлажняют), затем добавляют известковое или глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Готовую смесь используют в дело в течение 1,5—2 ч после приготовления.

Кирпич — прочный и долговечный материал. Стена толщиной 25 см (в один кирпич) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций, в том числе от железобетонных перекрытий. Срок службы кирпичных стен при надежных фундаментах и правильно выполненной кладке практически не ограничен.
Вместе с тем кирпич, особенно полнотелый, обладая высокой прочностью, по своим теплозащитным качествам уступает многим другим стеновым материалам. Например, при расчетной температуре наружного воздуха —30 °С (большинство районов центральной части РСФСР) наружные стены сплошной кладки из полнотелого кирпича должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича). В то же время толщина деревянных брусчатых стен может быть лишь 16—18 см.
Для того чтобы сократить расход кирпича, уменьшить массу стен и нагрузку на фундаменты, наружные стены следует выкладывать либо из пустотелого, либо из полнотелого кирпича, вести кладку с образованием пустот, колодцев, уширенных швов, а также применять эффективные утеплители, теплые кладочные и штукатурные растворы. Применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (1,5 кирпича) экономически нецелесообразно.
В табл. 8 приведены примеры конструктивных решений наружных кирпичных стен, из которых видно, что самой неэкономичной является стена сплошной кладки из полнотелого кирпича. При таком решении, например для одноэтажного 3-комнатного дома (рис. 39) с наружными стенами толщиной 64 см (для расчетной температуры наружного воздуха —30 °С), потребуется только для наружных стен около 25 тыс. кирпичей общей массой 80—100 т. С учетом кирпича, необходимого для средней стены и перегородок, такой дом превращается фактически в кирпичный склад с массивными и громоздкими фундаментами.
Более экономичной является кладка из полнотелого кирпича с образованием замкнутых воздушных прослоек шириной 5—7 см. В этом случае расход кирпича сокращается на 15—20%, хотя и требуется наружная штукатурка стен, препятствующая инфильтрации воздуха через воздушные полости. При заполнении воздушных полостей минеральным войлоком (битуминизированная минеральная вата) тепловая эффективность кирпичной стены увеличивается на 30—40 %, а при использовании пенопласта—на 200 %. Применение теплых кладочных растворов (на основе мелких заполнителей из шлака, керамзита, туфа, трепела, перлита, опилок и т. п.) также повышает теплозащитные качества стен на 10—15 %•
Распространенной и экономичной конструкцией наружных кирпичных стен является так называемая ко-лодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Колодцы по ходу кладки заполняют утеплителем: шлаком, керамзитом, легким бетоном. Колодцевая кладка хорошо защищает утеплитель от внешних воздействий, хотя несколько и ослабляет конструктивную прочность стены.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в «чашку» или в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» более экономична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы. Узлы и детали рубленых бревенчатых стен показаны на рис. 57.
Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.
В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках (рис. 58). Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.
Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными наге

лями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20—25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2—4 см больше, чем длина нагеля.
У брусчатых стен в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20—30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т. п.
Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более «теплыми», а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольного паза. При расчетной температуре наружного воздуха —20 °С она должна быть не менее 10 см, при —30 °С — не менее 12 см, при — 40 °С — около 14— 16 см. Ширинд паза составляет примерно 2/з диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в «чашку»).
При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80—90%. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15 % (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном — на 3—6 %.
Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки стены должны «выстояться» в собранном виде (за 6—9мес влажность древесины снижается в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фундаментах.
В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1 : 20—1 : 30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6—10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй — через 1—1,5 года после окончательной осадки стен.
Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один — с нижней стороны, второй — с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подклады-вают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта окладного венца — не менее 15 см.

По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок — несущими и ненесущими.
В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы:
деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса;
кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков;
каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.;
легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона;
грунтобетонные из самана, уплотненного грунта По конструктивному решению стены бывают: рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев;
мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг;
панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж;
каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами;
монолитные из бетона и грунта;
композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.
Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и дот.-говечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов
Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич. Вместе с тем по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву. Применение их в «чистом виде» без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами оправдано лишь в южных районах страны.
При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичая кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.
Надежны в эксплуатации и в 1,5—2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.
Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5—2 года.
При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены. Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепосгроечных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.
В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.

При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать будущее его сочетание с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то цоколь не следует делать из кирпича: гладкая поверхность бетонного цоколя лучше сочетается с мелкой фактурой кирпичной кладки стены и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.
Для защиты фундаментов от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку (рис. 56). При хорошем качестве она не только служит
надежной защитой от проникания поверхностных вод к основанию фундаментов, но является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Верхнее покрытие отмостки выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток. Материал для основания подбирают в зависимости от верхнего покрытия, однако во всех случаях конструктивное решение отмостки должно обеспечивать ее водонепроницаемость. Ширина отмостки зависит от типа грунтов и выноса карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 15—20 см шире карниза (но не менее 60 см), на про-садочных — на 20—30 см за границей откосов траншей или котлованов, отрываемых под фундаменты (но не менее 90см). Поперечный уклон от стен дома для щебеночных булыжных и кирпичных отмосток принимают в пределах 5—10 % (т.е. 5—10см на 1 м ширины), а для асфальтовых и бетонных — 3—5%. На сухих иепросадочных грунтах при возведении стен на столбчатых фундаментах отмостку можно не делать, однако в местах стока воды с крыши для предотвращения размыва грунта следует устроить местные водозащитные покрытия.

Наиболее практичный и долговечный цоколь из монолитного бетона. Такой цоколь лучше возводить сразу по всему периметру, без вертикальных и горизонтальных швов Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стенку. Наружной поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку: резиновые коврики, волнистый стеклопластик и т. д. Бетонную поверхность после распалубки следует очистить от подтеков и наплывов, заделать в ней пустоты и щели, покрыть цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить эту поверхность, но любая краска недолго держится на цоколе.
На ленточных фундаментах иногда устраивают цоколь из заранее изготовленных бетонных блоков. Размеры их могут быть любыми, однако лучше, если по высоте они будут не меньше высоты цоколя. Нежелательны горизонтальные швы. Габариты цокольных блоков в основном зависят от способа их монтажа. При ручной укладке масса блоков не должна превышать 80—100 кг. Если при монтаже блоков испотьзу-ют обычные рычаги из бревен или металлических труб (высота подъема небольшая), то при наличии монтажных петель массу блоков можно увеличить до 300—500 кг.
Наружные поверхности цокольных бетонных блоков могут иметь разнообразную фактуру: гладкую и рельефную, облицованную камнем, керамическими плитками, щебнем. Облицовочный слой, полученный в процессе изготовления блока, более прочный н надежный по сравнению с последующей отделкой и облицовкой заранее изготовленного бетонного Стока.
При строительстве дома на столбчатых фундаментах устройство цоколя становится более трудоемким и ответственным. На пучинистых грунтах его целесообразно решать в виде перемычки между столбами, армированной внизу металлическими стержнями т,па-метром 8—12 мм. Такой цоколь (и в сборном, и в монолитном варианте) не должен непосредственно опираться на пучинистый грунт. Между цоколем и грунтом
(в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10—15 см, закрываемое с боков антисептнрованными досками или плоскими асбестоцементными листами. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Именно по этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (сараи, крыльца, террасы, веранды). Такое решение, кроме того, экономично и вполне оправдано по эксплуатационным соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций. Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно сделать цоколь-экран из плоских асбестопементных листов или тонких железобетонных плит. Такой цоколь-экран, имея небольшое поперечное сечение (толщину), оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей.