Строительство домов

Изоляционный материал из растительной сечки, извести, цемента (или гипса) и глины изготавливают так же, как материал из опилок, при использовании такого же количества отдельных компонентов. Можно приготавливать изоляционные материалы и из смешанных материалов: из сечки, стеблей жесткой соломы, жесткого сена, из соломы сурепки, трав с жесткими стеблями, камыша и опилок, перемешанных вместе.
Не только глина обладает консервирующими свойствами и защищает органические вещества от гниения, но и известь с цементом, как едкие щелочи, предохраняют растительные материалы от разрушения.

Перед составлением проекта дома и фундамента необходимо провести пробное бурение на глубину промерзания и исследование фунта, оценить гидрогеологическую обстановку на участке и сезонность её изменения. Хотя слово "исследование" для индивидуального застройщика звучит пугающе-серьезно, затруднений здесь никогда не возникает.
Основная цель, которую преследуют исследования грунта - определение его несущей способности и оценка степени его пучинистости. Опыт создания фундамента на соседних участках может дать дополнительно полезный информационный материал. Кстати, покосившиеся заборы, деформации фундаментов при неглубоком их заложении и трещины в стенах таких домов говорят о пучинистых фунтах.
Перед проработкой проекта дома необходимо в первую очередь определить тип фунта, уровень грунтовых и паводковых вод. Это необходимо и для принятия решения об устройстве подвала.
Какие существуют грунты для возведения фундамента. Грунт под фундаментом специалисты называют основанием.
Скалистые грунты прочны, не сжимаются и не промерзают. Фундамент можно закладывать по поверхности.
Хрящеватые грунты (фавий, обломки камня) не сжимаются. Фундамент закладывают ленточный на глубину не менее 50 см.
Песчаные грунты (не мелкие или пылеватые) легко вы
мываются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой, незначительно промерзают. Фундамент закладывают ленточный на глубину от 40 до 70 см. Песок по своему зерновому составу, по размеру фракций, имеет свою классификацию.
Гравелистые пески - если преобладающий размеры частиц - 0,25 - 5 мм;
Крупный песок - если преобладающий размер частицы -0,25 - 2 мм;
Песок средней крупности - если преобладают частицы размером 0,1-1 мм;
Пылеватые и мелкие пески - если преобладающие размеры частиц - меньше 1-0,1 мм. Они близки по своим проявлениям к глинистым грунтам.
Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, замерзая - вспучиваться, при этом, из - за разной насыщенности глины водой, степень вспучивания может быть различной даже под одним фундаментом. Если глина находится во влажной среде, то фундамент необходимо закладывать на расчетную глубину промерзания.
Суглинки и супеси - это смеси из песка и глины. В суглинке содержится глинистых частиц от 10 до 30%, а в супеси - от Здо10%.
Для того, чтобы определить процентное соотношение между глиной и песком в грунте достаточно его образец поместить в банку с водой и тщательно взболтать до той степени, когда все частицы глины окажутся во взвешенном состоянии. После отстоя взвеси в течение некоторого времени вы увидите её расслоение. Песок окажется внизу, а частицы глины осядут сверху. Процентное соотношение между песком и глиной несложно оценить замером толщины слоев простой линейкой.
Наибольшую сложность в определении типа грунта для неопытных застройщиков создают глинистые грунты.
Для облегчения определения типа глинистого грунта в таблице 4.1 приведены их визуальные характеристики.
Консистенцию глинистых грунтов можно оценить и при разработке грунта лопатой. Если при сбросе грунт рассыпается на мелкие куски, то он твердый; если липнет к лопате,
Такой грунт как лёсс относится к группе суглинков, очень пористый и при намокании сжимается. При замерзании вспучивается.
Во влажных фунтах (глина, суглинок, супесь или пылева-тый песок) глубина заложения фундамента - больше расчетной глубины промерзания.
Обращаем внимание на то, что из-за капиллярного эффект та грунты с мелкой структурой (глина, пылеватые пески) находятся во влажном состоянии даже при низком уровне грунтовых вод.
Поднятие воды может достигать:
— 4 - 5 м в суглинках;
— 1 - 1,5 м в супесях;
— 0,5 - 1 м в пылеватых песках.

Пучинистые явления - коварные и бесцеремонные процессы, возникающие во влажных глинистых и мелкопесчаных и пылеватых грунтах при их сезонном промерзании. Не учитывать их нельзя, что понятно любому, даже слабо разбирающемуся в строительстве застройщику. Многие это поняли, обнаружив по весне трещину в кирпичной стене загородного дома или увидев перекошенные стены каркасной дачной постройки. Однако как происходят эти явления, не совсем понимают даже некоторые строители.
Морозное пучение, так называют это явление специалисты, связано с тем, что в процессе замерзания влажного грунта он увеличивается в объеме:
сильнопучинистпые грунты - почти на 10%;
слабопучинишые - меньше, чем на 5%.
Происходит это из-за того, что вода увеличивается в объеме при замерзании - на 10%. Поэтому, чем больше воды в грунте, тем он более пучинистый. Так лес, стоящий на сильно пучинистых грунтах, зимой поднимается на 10 - 15 см относительно летнего уровня. Внешне это незаметно. Но если в грунт забита свая более чем на 3 м, то подъем грунта зимой можно отследить по отметкам, сделанным на этой свае. -
Сложность в оценке воздействия пучинистых явлений грунта на постройки обусловлена одновременным воздействием нескольких процессов, проявляющихся в различной степени. Чтобы лучше разобраться в этом, опишем несколько по- . нятий, связанных с этим явлением.
Степень пучинистости грунта определяется составом грунта, его пористостью, а также уровнем грунтовых вод. Так глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески относятся к пу-чинистым грунтам, а крупнозернистые'песчаные и гравийные грунты - к непучинистым. С чем это связано?
Во-первых, в глинах или мелких песках влага достаточно высоко поднимается от уровня грунтовых вод за счет капиллярного эффекта и хорошо удерживается в таком грунте, как в губке. Здесь проявляются силы смачивания между водой и поверхностью пылевых частиц. В крупнозернистых же песках влага не поднимается, и грунт становится влажным только по уровню грунтовых вод. Т. е. чем тоньше структура грунта, тем выше поднимается влага, и он становится более пучи-нистым. Обращаем внимание на то, что смеси крупного песка или гравия с пылеватым песком или глиной, будут относиться к пучинистым грунтам в полной мере.
Во-вторых, процесс промерзания грунта происходит сверху вниз, при этом граница между влажным и мерзлым грунтом опускается с некоторой скоростью, определяемой, в основном, погодными условиями. Влага, превращаясь в лед, увеличивается в объеме, вытесняя сама себя в нижние слои грунта, сквозь его структуру. Так вот, пучинистость грунта определяется также тем, успеет ли выдавливаемая сверху влага просочиться через структуру грунта или нет. Если крупнозернистый песок не создает влаге никакого сопротивления, и она беспрепятственно уходит, то такой грунт не расширяется при замерзании.
Что касается глины, то сквозь неё влага уйти не успевает, -и такой грунт становится пучинистым. Кстати, грунт из крупнозернистого песка, помещенный в замкнутый объем, которым может оказаться, например, скважина в глине, поведет себя как пучинистый грунт.

Выдавливание фундамента, заложенного выше глубины| промерзания, - наиболее ощутимая причина деформации! и разрушения фундамента. Чем это можно объяснить? Это! связано с тем, что если при действии сил сцепления столба с мерзлым грунтом подъем столба обязан сезонному движению границы промерзания, то в этом случае - суточному прохождению границы промерзания мимо нижней опорной плоскости фундамента, которое совершается значительно чаще.
Чтобы лучше понять природу этих сил, мерзлый грунт лучше представить в виде плиты. Дом или любое другое строение надежно вморожено в эту камнеподобную плиту.
Основные проявления этого процесса видны весной. У стороны дома, обращенной на юг, днем достаточно тепло (в безветрие можно даже загорать). Снеговой покров, стаял, а фунт -увлажнился весенней капелью. Темный грунт хорошо поглощает солнечные лучи и прогревается.
В звездную ночь ранней весной особенно холодно. Грунт под свесом крыши сильно промерзает. У плиты мерзлого грунта снизу возникает выступ. Этот выступ достаточно сильно уплотняет грунт под собой, за счет того, что влажный грунт при замерзании расширяется. Силы уплотнения фунта огромны.
Плита мерзлого грунта толщиной 1,5 м с размерами 10x1 Ом будет весить более 150 т. Примерно с таким усилием и будет уплотняться грунт под выступом. После подобного воздействия глина под выступом становится очень плотной и практически водонепроницаемой.
Наступил день. Темный грунт у дома особенно сильно про-февается солнцем. С повышением влажности увеличивается и его теплопроводность. Граница промерзания поднимается (под выступом это происходит особенно быстро). С оттаиванием грунта уменьшается и его объем, фунт под опорой разрыхляется и по мере оттаивания падает под собственным весом пластами. Образуется множество щелей в грунте, которые заполняются сверху водой и взвесью глинистых частиц (рис. 4.9). Дом удерживается в фунте силами сцепления фундамента с плитой мерзлого фунта и опорой по остальному периметру дома.
С наступлением ночи полости, заполненные водой, замер зают, увеличиваясь в объеме* превращаясь в так называемы "ледяные линзы". При амплитуде поднятия и опускания гра ницы промерзания за одни сутки в 30 - 40 см толщина полос ти увеличится на 3 - 4 см. Вместе с увеличением объема лин зы будет подниматься и наша опора. За несколько таких дней - ночей опора, если она не сильно загружена, поднимается порой на 10 - 15 см, как домкратом.
Возвращаясь к нашей плите, заметим, что ленточный фундамент нарушает целостность самой плиты. По боковой поверхности фундамента она разрезана, т. к. битумная обмазка, которой она покрывается, не создает хорошего сцепления фундамента с мерзлым грунтом. Плита мерзлого грунта, создавая своим выступом давление на грунт, сама начинает подниматься, а зона разлома плиты - раскрываться, заполняться влагой и частицами глины. Если лента заглублена ниже глубины промерзания, то плита поднимается, не беспокоя сам дом. Если же глубина заложения фундамента не соответствует глубине промерзания, то давление мерзлого фунта приходится и на фундамент, и тогда деформации и разрушение фундамента - неизбежны (рис. 4.10).
Интересно представить плиту мерзлого грунта, перевернув её вверх дном. Это - относительно ровная поверхность, на которой ночью в некоторых местах (где нет снега) вырастают холмы, а днем холмы превращаются в озера. Если же теперь вернуть плиту в исходное состояние, то там, где были холмы и создаются в грунте ледяные линзы. В этих местах фунт ниже глубины промерзания сильно уплотнен, а выше - наоборот разрыхлен. Это явление происходит не только на площадях застройки, но и в любом другом месте, под лесом или полем. Именно по такой схеме и возникают линзы изо льда в глинистых грунтах. Природа возникновения глинистых линз в песчаных фунтах такая же, но протекают эти процессы более продолжительное время.
Если рассмотреть поведение фундаментного столба, заложенного выше глубины промерзания, то его подъем мерзлым Фунтоэдобусловлен тем же процессом.

После подготовки строительной площадки, включающей снятие плодородного слоя грунта, установку обноски и разбивку положения будущих фундаментных столбов, в намеченных для них местах лопатой делают небольшое углубление под размещение накопителя грунта фундаментного бура.
Цилиндрическая часть скважины бурится при снятом плуге, вращением по часовой стрелке и на глубину ниже расчетной глубины промерзания на 10 - 15 см (рис. 5.3). Для простоты контроля глубины бурения можно рекомендовать на полностью раздвинутой штанге бура сделать краской соответствующую отметку. По мере заглубления бура, накопитель грунта периодически опорожняется. Вертикальность бурения обеспечивается достаточно легко. Допускаемое отклонение -3 см на 1 метр глубины обеспечивается без контроля вертикальности скважины.
При бурении на сухих жестких глинах, для облегчения работ, в скважины заливается вода. В этом случае лучше бурить сразу несколько скважин (5-10 шт.). Грунт в скважине выбирается буром только после насыщения его водой. Очень жесткие грунты перед увлажнением лучше разрыхлить прутком арматуры весом в 5 - 8 кг или ломом.
Бур позволяет извлекать из скважины каменистые включения до 4 - 5 см. Однако, если камень попадает под боковую стенку накопителя грунта, если он оказывается на пути боковой стенки скважины, то бур заклинивает, он не может продавить камень или вырвать его (рис. 5.4). В этом случае необходимо расшатать его прутком арматуры и извлечь доступным инструментом (мотыга, тяпка...). Если он - небольшой, то его можно захватить и самим Для определения расчетной нагрузки увеличим общий вес на 30%, т. е. считаем, что он составляет 170/205 т, в зависимости от веса перекрытий.
Т. к. внутренняя стена загружена перекрытиями с двух сторон, то принимаем шаг фундаментных столбов под внутрен-. ней стеной на 30% чаще, чем под внешней. Один фундаментный столб по несущей способности фунта выдерживает 10 т.
Таким образом, при деревянных перекрытиях необходимо 17 столбов, а при бетонных - 21 столб.
При периметре фундамента в 34 м минимальный расчетный шаг столбов по периметру дома будет соответственно буром. Если же Вы попытаетесь вращением бура продавить его в фунт, то от больших усилий на бур может согнуться, сломаться.
Бурениецилиндрической части скважины на тяжелых гли нистых грунтах занимает не более получаса. В этом случае ра боту лучше выполнять вдвоем.
После бурения цилиндрической части скважины, присту пают к расширению её нижней части. Для этого на бур уста навливают плуг, закрепляя его съемной осью, а серьгу стопор одевают на штангу.
Плуг имеет три позиции, позволяющие выполнять расширение разного диаметра.
При вращении бура против часовой стрелки плуг, опускаясь под собственным весом, выбирает полусферическую п лость.
При работе с плугом, для того, чтобы он опускался, необходимо чуть наклонить штангу бура в сторону от плуга, и, вернув бур в вертикальное положение, продолжить бурение: стопор надежно зафиксирует плуг в опущенном положении.
В процессе работы расширение скважины становится похожим на воронку. Снятый грунт по стенкам воронки скатывается в накопитель грунта, который опорожняется с каждым подъемом бура.
При расширении скважины глубина работы бура контролируется по отметке на его штанге. Следует учитывать, что при вращении бура против часовой стрелки грунт попадает под накопитель грунта, отчего бур начинает подниматься. Для забора грунта, попавшего под накопитель, буром делают 1 - 2 оборота по часовой стрелке.
На тяжелых грунтах расширение скважины - достаточно трудоёмкая операция и может занять 1 - 1,5 часа. Расширение можно выполнять в 2 - 3 перехода, начиная сменьшего диаметра расширения.
В процессе отработки технологии расширения скважины возникли некоторые приемы:
— расширение скважины можно выполнять вращением бура и по часовой стреле. Но в этом случае штанга бура должна описывать коническую поверхность, чтобы суметь захватить плугом фунт. В этом случае плуг не врезается слишком сильно в фунт, и расширение скважины выполняется в более мягком режиме (рис. 5.6).
— На начальном этапе расширения серьгу стопорного механизма можно снять со штанги. В этом случае двухзвенник будет как бы продолжением шнура, который управляет плугом (рис. 5.7).
- — Если грунт слишком жесткий, то расширение необходимо выполнять в два перехода. Сначала работают с меньшим расширением (диаметр 40 см или 50 см), а затем выполняют окончательное расширение, перед которым лучше сначала углубить скважину на 10 см (рис. 5.8).

Для облицовки фасадов лучше всего использовать лицевой керамический кирпич. По внешнему виду, фактуре и допустимым отклонениям в размерах он является наиболее качественным.
Кладку кирпичных стен ведут на цементно-песча-ном, цементно-известковом или цементно-глиняном растворе. Цементно-песчаный раствор практически при любой марке цемента получается излишне прочным и жестким, поэтому лучше, если в его состав добавить известковое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет более пластичным и удобоуклады-ваемым, а расход цемента уменьшится в 1,5—2 раза. Марка раствора для несущих стен и столбов, а также дтя штукатурки фасадов — 25, для несущих стен и перегородок— 10 (табл. 10).
Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к цементно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Если имеется негашеная известь в виде от-

дельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка), ее необходимо погасить водой в творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком состоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем лучше, так как повышаются однородность состава и прочность известкового теста.
Глиняное тесто, используемое для кладочных растворов, также целесообразно приготовить заранее. Для этого куски глины замачивают в воде и выдерживают их до полного размокания (3—б.сут). Затем добавляют воду, перемешивают и процеживают смесь, после отстоя сливают лишнюю воду и употребляют тесто в дело. Срок хранения глиняного теста неограниченный.
Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосредственно перед началом работ и используют его в течение 1,5—2 ч.
Толщину вертикальных швов принимают в среднем равной 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифицирующими добавками (известь или глина) выкладывают также толщиной 10 мм, без добавок — 12 мм. Максимальная толщина швов 15, минимальная — 8 мм.
Кладку наружных стен начинают с углов здания, на каждом из которых делают маяки высотой в 6—8 рядов кирпича в виде наклонных штраб. Затем между ними, с отступом от вертикальной плоскости стены на 3—4 мм, на уровне верха укладываемых кирпичей натягивают шнур-причалку. Кладку кирпичей всегда начинают с наружной стороны. Для прочности ряды кирпичной кладки ведут с перевязкой вертикальных продольных и поперечных швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части: 1/2 и 3/4. Если кирпичную стену штукатурят с двух сторон, следует стремиться к перевязке швов в каждом ряду. При кладке стен с расшивкой наружных швов перевязка лицевых кирпичей подчиняется принятому рисунку кирпичной кладки, однако и в этом случае необходимо, чтобы облицовочный ряд кирпичой был перевязан со стеной не реже чем через 5 рядов.
На рис. 60 показана сплошная кладка наружных стен толщиной 25, $8 и 51 см с системой полной перевязки вертикальных швов как в каждом ряду, так и через 3 или 5 рядов. При чередовании только первого и второго рядов получается однорядная перевязка швов, если же после второго ряда уложить третий, снова второй, затем первый и т. д. (показано в аксонометрии), то получится трехрядная перевязка. При двойном чередовании второго и третьего рядов полная перевязка вертикальных швов произойдет через пять рядов.
Прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через 3—5 рядов, практически одинакова. Она значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через 3—5 рядов проложить

»

арматурную сетку с ячейками шириной 6—12 см из проволоки диаметром 3—6 мм.
Ненесущие перемычки над оконными и дверными проемами при их длине до 1,5 м могут быть рядовыми, т. е. выполненными на месте, по ходу кладки, путем устройства армированного пояса из высокопрочного цементно-песчаного раствора толщиной слоя
3— 5 см, уложенного по деревянной опалубке. Рядовую перемычку можно усилить прокладкой дополнительной арматуры в 2—3 нижних рядах кладки из проволоки диаметром 4—6 мм с заведением ее отогнутых концов в кладку на 1—1,5 кирпича в каждую сторону от проема.

Органические утеплители (опилки, стружки, торф, мох, подсолнечная лузга, костра, камыш, солома и т. п.) перед засыпкой необходимо антисептировать, смешать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс, глина) и во влажном состоянии с легким трамбованием уложить слоями по 15—20 см. Учитывая, что такая органическая засыпка высыхает в течение 3—5 недель, для заполнения каркаса рекомендуется применять заранее изготовленные из засыпки легкобетонные блоки или плиты.
Стены-каркасных домов иногда облицовывают кирпичом. Такое решение, увеличивая несколько стоимость стен, значительно повышает их капитальность и теплотехнические качества.

Дымоходные блоки можно изготовить собственными силами из легкого шлакобетона (топливного или металлургического) очень простым и недорогим способом. Таких блоков требуется очень немного: для дымохода высотой 10 м нужно всего 32 блока, для двух соответственно 64 блока. Изготовление блоков хозяйственным способом легко окупается. Фундамент для дымохода (высотой 50 см) делают из бетона на гравийно-песчаной смеси.
Бетон из топливного или металлургического шлака — более эффективный материал для кладки дымоходов, чем обожженная глина: он легче, обладает лучшей теплоизоляционной способностью и, если шлак высококачественный, обеспечивает монолитность и огнестойкость кладки. Следует применять хорошо отлежавшийся шлак, лишенный всех вредных примесей и несгорев-ших частиц угля. Блоки, изготовленные из такого шлака, долговечны, они стойки не только к огню, но также и воздействию дымовых газов. Рекомендуется, чтобы каналы дымоходов из шлакобетонных блоков были выложены огнестойким и гладким материалом, т. е. асбестоцементными вкладышами.
Для блоков используют шлакобетон марки 25 с крупностью зерен 2,5—8 мм. Мелкий песок и пыль тщательно удаляют из шлака.
Дымоходы из шлакобетонных блоков размером 35Х Х29Х60 см с асбестоцементными вкладышами. Дымоходные блоки из легкого шлакобетона (объемной массой около 100 кг/м3) имеют такую же высоту (29 см), как и остальные блоки, чтобы их легко было с помощью металлических схваток закрепить в кладке. Ширина и длина блоков обусловлена размером каналов и толщиной шлакобетонных стен дымохода, которая должна быть не менее 9 см, чтобы стены были огнестойкими и достаточно теплоизолированными. Блоки имеют два канала, облицованные асбестоцементными вкладышами размером в свету 15 см.

Вода, используемая для приготовления раствора или бетона, должна быть чистой, лучше дождевая, чистая речная или ручьевая. Загрязненная, сточная вода отрицательно действует на качество смеси, замедляет процесс твердения, значительно снижает прочность раствора и бетона. Пригодна хорошая колодезная вода, в летнее время она имеет благоприятную температуру (10— 15° С).
* Строительные нормы, принятые в Чехословакии.
При бетонировании в холодную погоду, чтобы ускорить процесс твердения бетона, используют теплую воду (30—40°С). В жаркую погоду, когда нежелательно, чтобы бетон слишком быстро твердел, используют холодную воду, только что взятую из колодца.
Перемешивание бетонной смеси. Путем перемешивания достигается равномерное обволакивание цементом всех зерен песка и гравия. При плохом перемешивании цемент распределяется неравномерно. Практика показала, что при механическом перемешивании прочность бетона на 40—80% выше, чем при перемешивании лопатой. Поэтому р> чное перемешивание допускается только на небольших стройках. Для перемешивания бетонной смеси вручную лопатами необходимо сбить из досок настил. Так легче перемешивать и, кроме того, к бетону не примешивается глина. Перемешивание бетонной смеси вручную — очень трудоемкий процесс. Однако нельзя добавлять воду, чтобы облегчить этот процесс, так как снизится качество бетона, а увеличение дозы цемента повысит стоимость бетона.
Менее трудоемкий способ перемешивания бетонной смеси вручную — не лопатами, а железными граблями в ящике или другой емкости с днищем из листовой стали (рис. 19). Для лучшего перемешивания компонентов бетонной смеси рекомендуется сначала трижды перемешать граблями сухую гравийно-песчаную смесь с цементом (для равномерного окрашивания) и затем столько же после добавления воды.
Перемешивание бетонной смеси в бетономешалке производится согласно инструкции. При строительстве одноквартирного дома на цемент, гравий и песок затрампвается 10—15 тыс. чех. крон. В этом случае целесообразно взять бетономешалку (на 50 л) на прокат.

Если на строительной площадке или вблизи ее можно получить кирпичную глину, никакого исследования проводить не нужно. Остальные глины содержат огромное количество ненужного песка и мельчайших камешков. В этс случае проводят исследование.
В ведро насыпают 2 кг исследуемого грунта, добавляют 7—8 л воды, тщательно перемешивают и оставляют на сутки. Под воздействием воды грунт размельчается и песок отделяется от пылеватого суглинка. На следующий день грунт с водой снова тщательно размешивают и тотчас сливают воду с пылеватым суглинком, чтобы на дне остались только песок и остатка глины, слегка засоренные камешками. Взвесив осадо* и вычтя его из 2 кг, определяют приблизительно процент потери, т. е. сколько было в исследуемом груш пылеватого суглинка, который слили с водой.
Подобным образом отмучивают пылеватый суглино* и на стройплощадке.
Для отмучивания берут два творильных ящика, одш из которых устанавливают на уровне днища второго ящика (рис. 17); '/б часть верхнего ящика засыпают грунтом из котлованов. После этого наливают три объема воды; грунт тщательно перемешивают с водой железными граблями и оставляют на сутки. На второй! день раствор в ящике еще раз тщательно перемешива-j ют, а воду с пылеватым суглинком сразу сливают в| нижний ящик. Чтобы при этом из верхнего ящика в

нижний не попал песок и гравий, отверстие закрывают плотной сеткой, а на дно изнутри кладут рейку шириной 4 см, которая задерживает на дне тяжелые частицы. Песок в верхнем ящике еще раз промывают небольшим количеством воды и при необходимости выбрасывают лопаткой в кучу. Шликер в нижнем ящике держат в течение суток, чтобы он осел. Пылеватый суглинок остается на дне, а вода стекает.
Перепад в нижнем ящике устраивают таким образом: вместо затвора вкладывают горизонтально в пазы узкие рейки, а швы между ними заполняют пылеватым суглинком. При выпуске воды постепенно снимают одну рейку за другой.
Если есть только один творильный ящик, можно из него выпустить шликер в мелкую яму, выложенную дос-.ками. Вода из ямы вытечет, а глина останется. Правда, этот процесс длительнее.
Благодаря использованию пылеватого суглинка при хозяйственном способе производства теплоизоляционных материалов можно сэкономить около 50% вяжущих, т.е. на сумму примерно 800—1000 чех. крон. Глинобетон с добавкой пылеватого суглинка намного прочнее и позволяет изготавливать прочные изоляционные вкладыши, которые остается только забетонировать в блоки.

Плотная глина — весьма ценное сырье (причем очень доступное и дешевое), которым можно обмазывать, прочно скреплять и консервировать растительную сечку или опилки. С давних времен строили глиняные дома с теплоизоляционной растительной резкой. Однако дома из саманного кирпича или глинобитные имели очень юлстые стены, устройство которых было очень трудоем-о, снизу не имели гидроизоляции, поэтому штукатурка •о стен постоянно облупливалась.
Не будем использовать глину в качестве конструк-швного материала, для нее есть более рациональное применение, а именно: в качестве связывающего и консервирующего материала для теплоизоляционных вкладышей к пустотам шлакобетонных блоков. В этом случае на весь дом расходуется всего 5—7 м3 пылеватого суглинка, который добывают непосредственно на строй-ильной площадке.
Приготовление пылеватого строительного суглинка. Всякая глина является смесью плотнейших глинистых частиц диаметром менее 0,002 мм, частиц песка диаметром 0,002—0,05 мм крупностью зерен 0,05—2 мм и гравия. Кирпичная глина содержит 60—90% по массе мельчайших глинистых частиц и лишь незначительное количество мелкого песка. Таких почв немного. Большинство же глин содержит 35—60% этих мельчайших частиц, которые легко получить отмучиванием.
Хорошим материалом для получения пылеватого суглинка является грунт из траншей и котлована под подвал. Нельзя использовать верхний слой почвы.
срн используют для удобрения огородной земли, поскольку в нем содержится много органических веществ л бактерий. Из этих же соображений при изготовлении изоляционных материалов не используют ил.
Объем глины легко подсчитать при ее получении, ри отрывке траншей под фундамент получают примерно 10 м3 глины, при разработке котлована под подвал, -ели он составляет 'Д часть площади этажа, получают ще 15—20 м3, если подвал делается под '/г частью дома — 25—30 м3 глины.
Сколько и какой глины можно получить на строи-ельной площадке, узнают путем отрывки опытного кот-ювана на глубину фундамента или подвала и отмучи-ания почвы. Как правило, на строительной площадке , ложно получить строительной глины намного больше необходимого объема.

Песок используется в качестве заполнителя к раствору. Как видно, кладка из шлакобетонных блоков позволяет значительно сократить расход раствора. Песок на строительную площадку поставляют, как правило, из песчаных карьеров. Овражный песок — чистый, правильного гранулометрического состава при небольшом числе гранул менее 0,15 мм и более 5 мм. Корешки или глина иногда попадают в песок при неправильном производстве работ. Речной песок — чистый, однако содержит мало мелких гранул и много камешков размером более 5 мм. Песчаные частицы должны быть твердыми, певыветренными, благодаря чему раствор будет прочным и потребует немного вяжущего.
Примеси удаляют из песка просеиванием. От крупных камешков песок очищают, пропуская через грохот. Что целесообразно делать перед началом строительства, поскольку можно получить крупный заполнитель для "етона, необходимый для устройства фундамента.
Для кладочного раствора нужен песок с гранулами 3 мм, для штукатурного раствора (грунта) — не крупнее 2,5 мм. Мелкий песок (зерна не крупнее 1,25 мм) нужен для накрывочного слоя штукатурки, прежде всего для оштукатуривания внутренних поверхностей и потолка. Поэтому нужно иметь для просеивания песка сита с ячейками не крупнее указанных размеров.
Гравийно-песчаная смесь требуется для бетона, используемого для фундамента, кладки подвала, лестниц, железобетонных поясов жесткости, перемычек и т. д. Расход бетонной и гравийно-песчаной смесей зависит прежде всего от ширины ленточного фундамента и кладки стен подземной части дома. При наружной кладке из блоков толщиной 29 см допускается устройство под ней узких ленточных фундаментов, благодаря чему уменьшается расход смеси.
Объем подземной бетонной кладки тем больше, чем больше подвал. Много бетонной смеси расходуется также для пола подвала, для черных полов надземных помещений без подвала.
Для строительства дома используют, как правило, природную гравийно-песчаную смесь, карьерную или речную, состоящую из песка (7з) и крупных зерен (2/з). В бетоне для фундамента не должно содержаться камней крупнее 10 см.