Строительство домов

Из газеты "Строительный эксперт" М23 декабрь 1998 г.
"...Особенно остро проблемы, связанные с надежностью домов, возникают при строительстве в районах с повышенной сейсмической активностью. Для России - это Дальний Восток и Северный Кавказ. Для многих стран СНГ сейсмические районы - это вся их территория или существенная её часть.
Взять под квалифицированный контроль всё индивидуальное строительство конечно невозможно, да и не реально. Другой путь - создание весьма привлекательных строительных технологий, позволяющих в любых условиях обеспечить высокий запас надежности возводимых зданий с комфортным проживанием в них... К такой технологии можно отнести ТИСЭ...."
Некоторые особенности сейсмических нагружений эле-ментор здания;
— при землетрясении здание подвергается воздействию волн нескольких типов: продольных, поперечных и поверхностных;
— наибольшие разрушения вызывают горизонтальные колебания земли, и разрушающие нагрузки носят инерционный характер;
— наиболее характерные периоды колебаний почвы лежат в диапазоне 0,1-1,5 сек;
— максимальные ускорения составляют 0,05 - 0,4g, причем v наибольшие ускорения приходят на периоды 0,1 - 0,5 сек, чему соответствуют минимальные амплитуды колебаний (около 1 см) и максимальные разрушения зданий;
— большому периоду колебаний соответствуют минимальные ускорения и максимальные амплитуды колебаний почвы;
— снижение массы конструкции ведет к снижению инерционных нагрузок;
— вертикальное армирование стен здания целесообразно при наличии горизонтальных несущих слоев в виде, например, железобетонных перекрытий;
— сейсмоизоляция зданий - наиболее перспективное направление повышения их сейсмоустойчивости.
Автором предложено повышение сейсмоустойчивости возводимых зданий сразу по трем направлениям - снижение инерционных нагрузок, повышение жесткости и прочности стен, а также введение механизма сейсмоиэоляции.
Высокая степень пустотности стен позволяет значительно снизить инерционные нагрузки на здание, а наличие сквозных вертикальных пустот - дает возможность вводить вертикальное армирование, органично вписанное в конструкцию самих стен (смотри Главу 8, раздел 8.3). Вертикальное армирование "стен, возводимых по иным технологиям индивидуального строительства, выполнить достаточно сложно.
Механизмом сейсмоиэоляции является столбчато-ленточный фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ. Отличие - в вертикальном армировании и в том, что вокруг верхней части столбов заложена смесь песка с керамзитом или шлаком (рис. 5.42).
В качестве вертикальной арматуры фундаментного столба используется пруток диаметром 20 мм, который проходит через ростверк. Пруток имеет гладкую поверхность, покрытую гудроном. Снизу пруток снабжен законцовкой заделанной в тело столба, а сверху - резьбой.
По завершению строительства сверху устанавливается гайка, которая затягивается тарированным ключом. Тем самым в зоне стыка столба с ростверком создается "упругий'^шарнир.
Лента фундамента лежит на уплотненной песчаной подушке. Отмостка вокруг дома располагается ниже нижней кромки ленты фундамента и не препятствует их относительному горизонтальному смещению.
По мере возведения стен и увеличения массы дома, фундамент несколько проседает. Вес здания передается на грунт через фундаментные столбы и саму ленту.
При горизонтальных колебаниях почвы, столбы отклоняотносительно упругого шарнира, при этом ростверк со зданием по инерции остаются неподвижными. Упругость почвы и армирующих элементов возвращают столбы в исходное вертикальное положение. Вместо резьбового соединения арматура может приводиться в напряженное растянутое состояние и иными средствами, например забивкой металлического клина (рис. 5.43). Здесь арматура столба выполнена из двух параллельных прутков, соединенных между собой только вверху и внизу.
В течение всего срока службы здания к узлам натяжения арматуры столбов должен быть обеспечен свободный подход, как по внешнему периметру дома, так и под внутренними силовыми стенами. После завершения строительства и после значительных сейсмических колебаний затяжку всех гаек восстанавливают тарированным ключом (М=40 - 70 кГм), а клин забивают кувалдой массой 8 - 10 кг.
При создании натяжения арматуры по всему периметру фундамента, желательно величину натяжения выполнять с некоторым разбросом в 10 - 20%. Это позволит не создавать зону опасной резонансной частоты, при которой частота сейсмических колебаний и колебаний всех фундаментных столбов совпадут.
При строительстве дома в сейсмоактивных зонах гидроизоляцию по соединению ростверка со стенами не делают (для исключения их относительного смещения). По технологии ТИСЭ гидроизоляцию выполняют по стыку ростверка с фундаментными столбами (два слоя рубероида на битумной мастике).
При строительстве смежных сооружений, крыльца элементов отмостки и т. п., следует постоянно обращать внимание на то, чтобы лента фундамента не касалась своей боковой поверхностью подобных сооружений. Зазор между ними должен быть не менее 4 - 6 см. При необходимости допускается подобный контакт (крыльцо, каркас легких щитовых пристроек, веранды) из предположения того, что после их разрушения землетрясением они будут восстановлены.

Каждого, кто знакомился с технологией ТИСЭ, интересовал состав смеси, прочность стеновых блоков, какими теплоизолирующими характеристиками они обладают. Очень многих одолевали сомнения: неужели на такой простой оснастке и своими руками так легко можно отформовать блок, выдерживающий более 100 тонн, и который обладает высокой степенью морозостойкости.
Да, это так, что было подтверждено и теорией строительных материалов, и испытаниями, и немалым опытом строительства.
На начальных этапах освоения технологии ТИСЭ в качестве бетонного раствора предлагалось использовать смесь цемента и песка (1 : 3) с небольшим содержанием воды (жесткая смесь).
Идея использования такой смеси для формования стеновых блоков пришла автору при просмотре одной из книг по строительной технологии.
"Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций", К. Н. Попов, М., Высшая школа. 1991г.
"...Марку цемента определяют по прочности на изгиб и сжатие образцов - балочек, изготовленных из цементно -песчаного раствора с весовым соотношением 1 : 3, и твердевших в нормальных условиях 28 суток при температуре (20()С).
Для изготовления трех образцов отвешивают 500 г портландцемента и 1500 г стандартного песка (модуль крупности Мк=2,5...2,7). Смесь перемешивают и заливают 200 г воды (В/Ц=0,4) Тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Приготовляемая растворная смесь не является кладочным или штукатурным раствором, а представляет собой как бы модель бетона, поэтому она значительно менее пластична, чем традиционная растворная смесь, которой пользуются каменщики и штукатуры. Создается жесткая смесь.
Теоретически, для твердения цемента, для протекания процесса его гидратации, требуется В/Ц = 0,2....0,25, но расход воды увеличивают для повышения удобоукладываемости раствора.
Смесь закладывают в разъемную металлическую форму, предназначенную для формования трех образцов размерами 40 х 40 х 160 мм. Смесь уплотняется либо вибрацией на вибростоле в течение 3 минут, либо - послойным штыкованием (ручная трамбовка).
Именно такой процесс формования смеси песка и цемента было решено использовать при изготовлении стеновых блоков. Такой подход позволил получить для стеновых блоков 166 максимально возможные прочностные характеристики, которые можно создать с данным цементом.
Например, если площадь опоры стенового блока ТИСЭ-2 - около 600 см2, то при марке цемента 400, этот блок должен выдержать на сжатие около 240 т. Правда есть такой параметр, который показывает различие между результатами испытания образцов и уровнем предельных напряжений в реальных изделиях, изготовленных из тех же материалов и по той же технологии, что и образцы. Этот параметр зависит от геометрии изделия: чем меньше относительная толщина стенок реальной конструкции, тем меньше этот коэффициент. В среднем, проч-. ность изделий уменьшается в 0,4...0,6 раз по отношению к прочности образцов.
Таким образом, вполне реально, чтобы наш стеновой блок смог выдержать на сжатие около 120 тонн. Если стеновой блок, отформованный с модулем ТИСЭ, подвержен длительной эксплуатации в условиях замораживания и оттаивания (блоки, расположенные во влажном грунте), то его реальная прочность снижается ещё вдвое. Это - около 60 тонн.
Если стеновые блоки не находятся в грунте, не намокают, защищены от попадания влаги или они находятся под слоем теплозащиты и не подвержены замораживанию - оттаиванию, то их расчетная прочность сохраняется на уровне 120 тонн.
Тем не менее, и 60 тонн - достаточно высокая величина. Один пустотный стеновой блок, отформованный с модулем ТИСЭ-2, может выдержать вес небольшого каменного дома с бетонными перекрытиями (рис. 6.10).
При дальнейшем изучении материалов, касающихся разработанной технологии, автор получил много подтверждений выбранной позиции.

Этот этап выбора проекта или его создания выполняется в том объеме, который поможет в дальнейшем выполнить детальную, более тщательную проработку отдельных узлов проекта. Завершением этого этапа будет составление плана дома на разных этажах, виды и разрезы, дающие полное представление о нём.
Планировка жилых комнат и подсобных помещений, расположение дома на участке, планировка самого участка с разбивкой на нем дорожек и подъезда автотранспорта также влияют на уровень комфорта.
Определившись с примерным количеством комнат и их размерами, приступают к планировке дома. Начинают с того, что определяют этажность будущего дома.
Подвал, цокольный этаж, подпол
Решение о создании подвала, цокольного этажа или подпола тесно связано с уровнем грунтовых вод. При низком уровне - лучше подвал, а при высоком - более целесообразно выполнение подполья с люком в полу первого этажа. Высота подполья - 1,2 - 1,9 м. Подпольное пространство должно быть выполнено таким образом, чтобы всегда можно было снизу провести осмотр и ремонт элементов перекрытия первого этажа и нижних узлов инженерного обеспечения дома.
Напомним, что организация подвала существенно дороже, чем надземного этажа такой же площади, а обеспечение герметичности подвала от проникновения грунтовых вод - крайне сложная задача.
Форма крыши
Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и её размеров, от вида кровельного материала и архитектурного решения. На выбор варианта крыши существенную роль оказывают привлекательность внешнего вида, желание упростить работу, сэкономить материалы и средства.
Двухскатная крыша - наиболее распространенная в индивидуальном строительстве. Она проста, экономична, надежна в эксплуатации, для её устройства можно применять любые кровельные материалы (рис. 2.2). Её монтаж и ремонт не требуют особой квалификации.
Одноэтажные дома - наиболее простые. Оптимальное число комнат для них: 2-4.
При большем количестве помещений появляются протяженные коридоры, растет площадь застройки, периметр фундамента и площадь кровли. Одноэтажные дома могут быть как в одном уровне, так и в разных уровнях. Последний вариант используется при строительстве на сложном рельефе или при размещении под частью дома цокольного этажа.
Двухэтажные дома могут быть мансардные, с неполной застройкой второго этажа, и с полной застройкой.
Двухэтажные разноуровневые дома могут быть как с неполной застройкой второго этажа, так и с полной застройкой.
Сооружение двухэтажных или мансардных домов сложнее, чем одноэтажных, но они более компактны.
Нахождение оптимального решения лестничного пролета для них - наиболее сложная часть проекта. На верхних этажах таких домов, как правило, располагают спальни.
' Если в составе семьи есть люди преклонного возраста, то спальню для них лучше организовать на первом этаже. Окна спален должны выходить на тихую сторону. Туалетные комнаты следует иметь на обоих этажах, с общим стояком канализационной системы.
Организация каналов вытяжной вентиляции и дымоходов также должны учитываться на этом этапе планировочных работ.

Ценным отделочным материалом является фанера. Она дороже, чем листы СГШ и ДВП, но по своим эксплуатационным качествам значительно превосходит их. Стены или потолки, облицованные фанерой, можно оставить с открытой текстурой дерева, покрыв их за 2—3 раза прозрачным или тонированным лаком. Горизонтальные и вертикальные швы разделывают

в этом случае тонкими (3—5 мм) вставными раскладками из дерева, пластика или металла.
Древесно-стружечные плиты (ДСП) толщиной 16—20 мм имеют повышенную токсичность, и их применение при отделке жилых помещений должно быть ограничено. Лучше всего использовать ДСП в качестве основания для линолеумных и паркетных полов.
Окраску стен, потолков и столярных изделий выполняют по сухим и подготовленным поверхностям. В подготовку входят: очистка окрашиваемых поверхностей от пыли и грязи, заделка трещин и неровностей, шпаклевка, шлифовка и грунтовка.
Ниже приведены некоторые рецепты приготовления известковых, клеевых и масляных окрасочных составов для внутренней отделки деревянных и оштукатуренных поверхностей.

Для штукатурки применяют цементно-известково-песчаный (от 1 : 1 :6 до 1:2:9) или цементно-песча-ный (от 1 :2 до 1 :4) раствор. Известь придает раствору пластичность и удобоукладываемость. Готовые растворы должны быть использованы в течение 1— 1,5 ч.
Перед началом штукатурных работ контуры оконных и дверных проемов обрамляют рамками из досок, внешние кромки которых устанавливают в плоскости будущей оштукатуренной поверхности стены, а на углах с той же целью крепят толстые доски или бруски (рис. 95).
Штукатурка состоит обычно из трех слоев: обрыз-га, грунта и накрывки.
Обрызг — первый слой толщиной до 5 мм из смета-нообразного раствора, которым покрывают (без выравнивания) всю оштукатуриваемую поверхность. По составу он должен быть самым прочным.
Грунт — второй слой из тестообразного раствора • толщиной до 10 мм (по драни и металлической сетке до 15—20 мм). Его набрасывают и разравнивают до получения ровной и слегка шероховатой поверхности. Чтобы получить гладкую и чистую поверхность, грунт покрывают более мягким и мелкозернистым раствором — накрывкой.
Накрывка — третий слой штукатурки. Она необходима, если в последующем намечается покраска стен. Готовят накрывку на мелком песке, просеянном через сито с ячейками 1,5X1.5 мм, и затворяют водой до густоты сметаны. Раствор для накрывки можно сначала набрасывать, а затем выравнивать, а можно намазывать прямо с сокола. Затирают раствор после того, как он схватился и слегка подсохнет. Основные инструменты для штукатурных работ показаны на рис. 96.
Окраску оштукатуренных поверхностей выполняют атмосферостойкими красками. Наиболее доступными являются: известково-цементная [портландцемент марки 400—100 ч. (по массе), известь-пушонка — 70, доломитовая мука—170, песок мелкий кварцевый — 100, пигмент — 60, вода — до нужной консистенции]; цементная (смесь белого цвета со щелочеустойчивыми пигментами, для индивидуальных потребителей выпускается сухая смесь в мелкой расфасовке шести цветов: белая, серая, бежевая, красная, желтая, зеленая); водоэмульсионная (Э-КЧ-112 и Э-ВА-17). Эти краски и составы морозостойки, хорошо разбавляются водой, легко наносятся на поверхность, быстро сохнут. 'Поверхность стен перед покраской цементными и цементно-известковыми красками должна быть предварительно обильно увлажнена водой.

Стены с наружной дощатой обшивкой обычно окрашивают масляными или другими атмосферостойкими красками. Перед покраской дощатую поверхность приводят в порядок: укрепляют непрочные места, шпаклюют и ошкуривают. После высыхания шпаклевки дощатую поверхность грунтуют. Для масляных, глифталевых и пентафталевых красок грунтом является олифа (оксоль или натуральная). Олифу наносят кистью (в швах и внутренних углах) и валиком (на ровных поверхностях), добавив в нее немного будущей краски: это позволяет лучше замечать пропуски при грунтовке. Использовать распылители не рекомендуется: увеличивается расход олифы и снижается прочность образующейся пленки. Окраску стен начинают после полного высыхания грунта (не ранее чем через 1 сут). Преждевременное нанесение краски на невысохшую пленку грунта приводит к образованию пузырей и отслаиванию покрытия. Грунтовку и окраску стен рекомендуется выполнять в теплую и сухую погоду с температурой наружного воздуха не ниже 8°С и влажностью воздуха не более 70 %.
Оштукатуривание наружных стен (деревянных, кирпичных, бетонных) выполняют в тех случаях, когда другие способы отделки менее эффективны или когда монолитная штукатурка выполняет роль утепляющего, огнезащитного или декоративного слоя.
Деревянные поверхности перед штукатуркой обивают дранью или затягивают проволочной сеткой, толстые доски надкалывают и вбивают в надколы небольшие клинья.
Толщина штукатурной драни 3—5, ширина 15— 20 мм. Сначала набивают под углом 45° слева — вверх — направо через 40—60 мм простильную дрань, затем сверху под прямым углом к ней через 60—80 мм выходную дрань. Простильную дрань прибивают лишь по концам, а выходную — по концам и в середине через 2—3 простильные драницы (рис. 94). Сухую дрань, чтобы не 'раскалывалась при забивке гвоздей, слегка вымачивают.
Металлическую сетку из проволоки 0 1,5—2 мм с ячейками не более 50X50 мм крепят к деревянной стене на подкладках гвоздями с шайбами через 100—• 150 мм по горизонтали и вертикали»
Кирпичным и бетонным поверхностям придают необходимую для лучшего сцепления с раствором шероховатость, расшивая кладочные швы, насекая борозды глубиной 10—15 мм на гладких участках стен. Поверхность очищают от пыли и грязи металлической щеткой и промывают водой.

Продуманная и тщательная наружная отделка придает дому привлекательный и законченный вид и повышает его эксплуатационные качества.
Крыша. Ее внешний вид во многом зависит от качества кровли и декоративного оформления карнизов и фронтонов.
Стальные кровли из черного металла обычно окрашивают масляными красками на натуральной олифе или нитроэмалями. Перед покрытием стыки лежачих фальцев, щели у воротников дымовых труб и другие изъяны шпаклюют, а всю поверхность кровли грунтуют либо железным суриком на олифе, либо нитро-грунтовкой. Кровлю из оцинкованной кровельной стали в первые 10 лет можно не красить, необходимо лишь со стороны чердака покрыть ее поверхность горячей олифой.
Волнистые или плоские асбестоцементные кровельные листы также можно покрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками, однако в отличие от стальной кровли цветовое решение в этом случае должно быть более сдержанным.
Деревянную обшивку фронтонов и детали карнизных свесов желательно оставлять с естественной фактурой и цветом дерева, защитив их от атмосферных воздействий олифой или морозостойким лаком.
Стены. Их отделка зависит от стенового материала и качества выполненных общестронтельных работ.
Бревенчатые и брусчатые стены отделывают после просушки древесины и полной осадки сруба, т.е. через 1—1,5 года после его возведения. Швы конопатят паклей (пенькой) с помощью специальных конопаток, изготовляемых из твердых пород дерева или металла (рис. 93). Конопачение ведут по периметру дома, начиная с нижних венцов. После окончания конопаченных работ стены поднимаются примерно на 50—80 мм, поэтому перед их началом надо ослабить жесткие связи между подвижными и неподвижными элементами конструкций в проемах, перегородках, в местах сопряжения перекрытий с печной трубой и т. п. Чтобы ко

нопатка не выветрилась, ее можно покрасить масляной краской. Для лучшей сохранности бревна или брусья оштукатуривают и покрывают олифой или морозостойким лаком.
Иногда стены из бревен или брусьев для утепления обшивают шпунтованными досками по вертикальным рейкам с заполнением пространства между обшивкой и стеной минеральным утеплителем или оштукатуривают.

Смежные рядовые полосы располагают на скате так, чтобы взаимное расположение ле:хачих фальцев было смещено относительно друг друга не менее чем 134 на 50 мм. Это упрощает формирование стоячих фальцев при соединении полос между собой.
К обрешетке листы крепят кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке, а другой заделывают в стоячий фальц (рис. 79). Кляммеры вырезают из оцинкованной кровельной стали в виде полос шириной 30—40 мм и длиной 120—150мм и скручивают под углом 90°. Расстояние между кляммерами 500—700 мм.
Карнизный край кровли удерживается Т-образными костылями, которые прибивают по краю карниза через 700 мм.
Кровлю из черной стали сразу после устройства грунтуют и окрашивают 2 раза. Оцинкованную кровельную сталь первые 10 лет можно не красить.

Если дом предусматривается строить с подвалом или на сырых грунтах, цокольное перекрытие желательно делать железобетонным. В отличие от дерева бетон не боится сырости и в процессе эксплуатации не требует никакого ухода.
Обычно для цокольного перекрытия используют железобетонные плиты заводского изготовления толщиной 16—22 мм и длиной до 6,3 м. На такие плиты можно непосредственно опирать несущие кирпичные стены и перегородки, кухонные и санитарно-техническое оборудование и даже (вблизи от опоры) небольшие отопительные печи и камины. Полы, устраиваемые по железобетонному перекрытию, не имеют зыбкости и могут быть выполнены практически из любых материалов.
К сожалению, приобрести готовые плиты, да еще и нужного размера, через торговые базы не всегда возможно, и поэтому в индивидуальном домостроении уже давно существует практика самодеятельного изготовления железобетонных изделий непосредственно в построечных условиях. Дело это хотя и ответственное, но вполне доступное для индивидуального застройщика. Во всяком случае, если есть высокопрочный цемент, металлическая арматура, песок и морозостойкий (гранитный) щебень или гравий, цокольное перекрытие из железобетона вполне реально изготовить собственными силами. В определенных условиях такой способ имеет даже свои преимущества: изделия получаются любой заданной формы и размеров, а для их перевозки и монтажа не требуются специальный транспорт и подъемные краны.
В качестве примера рассмотрим вариант устройства цокольного перекрытия с использованием сборно-монолитных конструкций (рис. 69). Несущая основа перекрытия выполнена из монолитного бетона в виде неразрезных перекрестных балок, опираемых по контуру пролета, а верхнее покрытие — из заранее изготовленных сборных железобетонных плит. Такая конструкция позволяет создать за счет совместной работы балок большую жесткость перекрытия, а за счег применения сборных плит покрытия значительно упростить демонтаж опалубки.

По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок — несущими и ненесущими.
В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы:
деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса;
кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков;
каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.;
легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона;
грунтобетонные из самана, уплотненного грунта По конструктивному решению стены бывают: рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев;
мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг;
панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж;
каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами;
монолитные из бетона и грунта;
композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.
Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и дот.-говечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов
Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич. Вместе с тем по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву. Применение их в «чистом виде» без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами оправдано лишь в южных районах страны.
При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичая кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.
Надежны в эксплуатации и в 1,5—2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.
Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5—2 года.
При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены. Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепосгроечных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.
В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.

При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать будущее его сочетание с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то цоколь не следует делать из кирпича: гладкая поверхность бетонного цоколя лучше сочетается с мелкой фактурой кирпичной кладки стены и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.
Для защиты фундаментов от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку (рис. 56). При хорошем качестве она не только служит
надежной защитой от проникания поверхностных вод к основанию фундаментов, но является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Верхнее покрытие отмостки выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток. Материал для основания подбирают в зависимости от верхнего покрытия, однако во всех случаях конструктивное решение отмостки должно обеспечивать ее водонепроницаемость. Ширина отмостки зависит от типа грунтов и выноса карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 15—20 см шире карниза (но не менее 60 см), на про-садочных — на 20—30 см за границей откосов траншей или котлованов, отрываемых под фундаменты (но не менее 90см). Поперечный уклон от стен дома для щебеночных булыжных и кирпичных отмосток принимают в пределах 5—10 % (т.е. 5—10см на 1 м ширины), а для асфальтовых и бетонных — 3—5%. На сухих иепросадочных грунтах при возведении стен на столбчатых фундаментах отмостку можно не делать, однако в местах стока воды с крыши для предотвращения размыва грунта следует устроить местные водозащитные покрытия.

Наиболее практичный и долговечный цоколь из монолитного бетона. Такой цоколь лучше возводить сразу по всему периметру, без вертикальных и горизонтальных швов Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стенку. Наружной поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку: резиновые коврики, волнистый стеклопластик и т. д. Бетонную поверхность после распалубки следует очистить от подтеков и наплывов, заделать в ней пустоты и щели, покрыть цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить эту поверхность, но любая краска недолго держится на цоколе.
На ленточных фундаментах иногда устраивают цоколь из заранее изготовленных бетонных блоков. Размеры их могут быть любыми, однако лучше, если по высоте они будут не меньше высоты цоколя. Нежелательны горизонтальные швы. Габариты цокольных блоков в основном зависят от способа их монтажа. При ручной укладке масса блоков не должна превышать 80—100 кг. Если при монтаже блоков испотьзу-ют обычные рычаги из бревен или металлических труб (высота подъема небольшая), то при наличии монтажных петель массу блоков можно увеличить до 300—500 кг.
Наружные поверхности цокольных бетонных блоков могут иметь разнообразную фактуру: гладкую и рельефную, облицованную камнем, керамическими плитками, щебнем. Облицовочный слой, полученный в процессе изготовления блока, более прочный н надежный по сравнению с последующей отделкой и облицовкой заранее изготовленного бетонного Стока.
При строительстве дома на столбчатых фундаментах устройство цоколя становится более трудоемким и ответственным. На пучинистых грунтах его целесообразно решать в виде перемычки между столбами, армированной внизу металлическими стержнями т,па-метром 8—12 мм. Такой цоколь (и в сборном, и в монолитном варианте) не должен непосредственно опираться на пучинистый грунт. Между цоколем и грунтом
(в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10—15 см, закрываемое с боков антисептнрованными досками или плоскими асбестоцементными листами. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Именно по этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (сараи, крыльца, террасы, веранды). Такое решение, кроме того, экономично и вполне оправдано по эксплуатационным соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций. Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно сделать цоколь-экран из плоских асбестопементных листов или тонких железобетонных плит. Такой цоколь-экран, имея небольшое поперечное сечение (толщину), оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей.

В сельских домах полы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, непосредственно опираются на грунт. Поц досками пола в эгом случае образуется теплое подполье высотой 150—250 мм. При большей высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей— ухудшается его вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой Следует учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации: без отопления жилых помещений в зимнее время грунт под по

лом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах.
Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140X140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них — у пола, а второй — у потолка.
Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пота и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т. д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.
Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелко-заглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см. Такие подполья так же, как и подвалы, з-акрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаметах) и имеют цокольное перекрытие, однако в огличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.
Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.

Если дом строят на сухих грунтах, желательно, чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не только конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3—5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.
Высоту подвала принимают равной 1,9—2,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе.
Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием Толщину стен при их заглублении свыше 1 м определяют с учетом бокового давления грунта (табл. 6)
В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, в пучинистых и влагонасыщенных грунтах — только из бетона и железобетона Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30—40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояса (рис. 52)
Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию Как известно, грунт на глубине 1,5—2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5—10 °С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (ко не пола) такая температура может сохраняться в подвале почт круглый год В качестве теплозащитных материалов

используют керамзит, минеральную вату, а также пе-ноп ласты. Способов устройства тепловой защиты с ген много. Наиболее эффективны из них те, где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2—3 раза менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.
Наружную гидроизоляцию стен подвала или поа-полья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно двойкой обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.

При изготовлении железобетонных столбов прямоугольного сечения можно использовать ровную площадку, на которой в качестве опалубки устанавливают на ребро доски с расстоянием между ними, равным толщине изготовляемых столбов (рис. 50). Снизу к доскам прибивают рубероид, не позволяющий им

сдвинуться в процессе бетонирования, а сверху с той же целью прибивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон: с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты, с другой — для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3—4 см с каждой стороны. Бетон укладывают слоями 8—10 см со штыковкой и трамбованием каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10—15 °С через 7 сут бетонные столбы набирают прочность, достаточную для того, чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты. Размеры опорной плиты в плане обычно принимают равными тройной ширине несущего столба, г. е. если, например, сечение столба 15X15 см, го размеры плиты в плане 45X45 см. Но это не обя^ зательно: при усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150—200 кПа (1,5—2 кгс/см2) и опорной плите 50X50см несущая способность такого фундаментного столба составит 35—50 кН (3,5—5тс).
При наличии асбестоцементных труб изготовление столбчатых фундаментов упрощается: сначала бетонируют опорную плиту, на нее устанавливают асбес-шцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом, затем внутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой, жестко связанной с каркасом опорной плиты.
При маловлажных грунтах, когда в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода, столбчатые фундаменты можно делать из монолитного железобетона. В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой 1чебня или гравия с песком толщиной 10—15 см, на i.ero устанавливают заранее изготовленный арматур-1 ли каркас и ведут бетонирование опорной плиты.
атем на верхнюю часть каркаса надевают асбесто-нементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость иементно-несчаным раствором.

Кладку фундаментов, как правило, производят сра-

зу после отрывки траншей и котлованов, начиная ее с нижних отметок. Если в траншею (котлован) попала пода, то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют. При разных отметках заложения подошвы фундамента делают уступы высотой не более 50 см, при этом длину уступа принимают в два раза больше его высоты.
На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах фундаменты малоэтажных зданий выполняют из любых традиционных материалов. Глубина заложения таких фундаментов невелика. При грунтовых водах, расположенных ниже расчетной глубины промерзания грунтов, она на любых грунтах и в любых климатических условиях не превышает 0,7 м. Самыми экономичными фундаментами на таких грунтах являются песчаные из крупнозернистого песка. В траншеи или ямп песок укладывают слоями по 10—15 см с проливкой каждого слоя водой. Не доходя 20—30 см до планировочной отметки земли, на песок укладывают щебень, гравий или кирпичный бой на цемептно-песчаном растворе. Минимальная высота щебеночно-гравийного слоя 10—15 см. При хорошем поверхностном водоотводе песчаные фундаменты надежны и долговечны.
Значительно сложнее устройство фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Для возведения таких фундаментов необходимы водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны и растворы (табл. 4, 5).
Если марка используемого цемента не известна, ориентировочно ее можно определить по плотности
цемента (рис. 49). Следует учитывать, что при длительном хранении цемента даже в сухом месте прочность снижается: за бмес — на 25 %, за год — на 35— 40 %, за два года — примерно на 50 %.
Как уже было сказано, в глубокопромерзающих пучинистых грунтах самыми надежными и экономичными являются столбчатые железобетонные фундаменты.
На сырых и заболоченных участках, где применение монолитного бетона из-за высоких грунтовых вод затруднено или вообще невозможно, а также при сжатых сроках строительства удобны и технологичны сборные столбчатые фундаменты, изготовленные заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной площадкой-анкером. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбестоцементных труб с внутренним армированием н заполнением бетоном, а также из металлических труб, защищенных изнутри цементио-пес-чаным раствором, а снаружи битумной мастикой или эпоксидной смолой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6— 12 мм, а также металлолом в виде старых водогазо-проводных труб, уголков и т. п. Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300—400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона и его морозостойкость. Состав бетона: 1 ч. цемента, 3 ч. песка, 4 — 5 ч. щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Бетон чем жестче, тем прочнее.

Работы по устройству фундаментов следует начинать после заготовки основных строительных материалов с таким расчетом, чтобы строительство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон. Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыши), могут деформироваться. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения его фундаментов была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома.
Перед началом строительства заготовленные материалы располагают в непосредственной близости от строительной площадки. Камень, кирпич, песок, асбес-тоцементные листы и трубы складируют на открытых площадках; пиломатериалы, столярные изделия, утеплитель, цемент и другие вяжущие хранят под навесом (рис. 44).
Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его внешнему периметру, на расстоянии 1—1,5 м от края будущей траншеи или котлована, в створе разбивочных осей забивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб. Их верх должен быть на 10—15 см выше уровня будущего пола. В местах пересечения разбивочных осей для крепления проволоки или лески забивают гвозди или делают пропилы. Можно устроить так называемую обноску из столбиков, соединенных поверху досками. Она позволяет обозначить не только разбивочные оси, но и внешние границы фундаментов и стен (рис. 45).
Прямые углы устанавливают с помощью треугольника с соотношением сторон 3:4:5, выполненного из веревки или сбитого из досок (рис. 46). Окончательную проверку прямоугольное™ плана выполняют измерением его диагоналей.
Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно воспользоваться заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с двумя стеклянными трубками на концах (рис. 47). Приняв одну из отметок за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен.
Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад
или огород. Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву.
Технология земляных работ зависит в основном от типа фундаментов, состава грунта и уровня грунтовых год. Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенами. Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. •Такие ямы отрывают либо с помощью механического автобуса, либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обычный садовый бур, которым отрывают центральную часть ямы, а также вынимают грунт после расширения ямы лопатой.
Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосон (рис. 48). Вертикальные стенки высотой 1 —1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод, в остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление земляных стен досками, подтоварником, горбылем.

Рассмотрим теперь на примере того же дома конструктивное решение и работу столбчатых фундаментов, устраиваемых из монолитного железобетона. Стены подвала, фундаменты под печь и среднюю стену оставим без изменения. Вычертим план столбчатых фундаментов и их сечения (рис. 43). Расстояния между столбами при кирпичных стенах обычно принимаются в пределах 1,5—2 м. При меньшем расстоянии — столбчатые фундаменты фактически превращаются в прерывистые ленточные, при большем — может не хватить опорной площади столбчатых фундаментов. Опорные столбы ставят прежде всего по углам здания и на пересечениях стен, а затем в промежутках между ними. В нашем случае оптимальное расстояние между столбчатыми опорами составит 1,8 м.
Сечение /—/. Ширину железобетонного ростверка-цоколя и его верхнюю отметку примем такими же, как и у ленточных фундаментов: 43 см и —0,200. Низ рост-верха расположен на 10 см ниже планировочной отметки земли (отмостки), т. е. на отметке 0,700. Высота ростверка составит 60 см. Поперечное сечение столба примем квадратным — 43X43 см, а его опорную площадку — 80X80 см в плане при высоте 30 см. Несущая способность такого столба при расчетном сопротивлении грунта 150 кПа (1,5 кгс/см2) составит около 100 кН (10 тс) (80-80-1,5=9600):
Учитывая, что грунты пучинистые, под нижней плоскостью ростверка (между столбами) оставим воздушную полость высотой 10—15 см и шириной, равной ширине ростверка, закрыв ее с боков плоскими асбес-тоцементными листами или просмоленными досками. Такая воздушная полость предотвращает непосредственное давление грунта на ростверк снизу при его морозном пучении. Опорная площадка (выполняющая при пучении грунта роль анкера), столб и ростверк должны быть жестко связаны между собой арматурным каркасом. Аналогичные решения фундаментов бу_-дут и в сечениях //—// и ///—///.
Столбчатые фундаменты под_веранду и крыльцо (сечение IV—IV) можно делать без ростверка (цоколя). Учитывая небольшую нагрузку, их размеры следует принять минимально допустимыми, а сами фундаментные столбы желательно сделать сборными, т. е. заранее изготовленными. Условно примем сечение столбов 15x15 см, а размеры опорных плит, жестко связанных со столбами, 40 X 40 см в плане и 20 см по высоте.
Подсчитаем общую нагрузку, которая действует на грунт от подошвы столбчатого фундамента в сечении ///—III. Она будет равна уже подсчитанной (в этом сечении) нагрузке, действующей на 1 м длины ленточных фундаментов 49,9—21,6=28,3 кН (4900—2160=2830 кгс), умноженной на расстояние между столбчатыми опорами (1,8 м) и суммированной с массой столбчатого фундамента и массой грунта, расположенного над выступающей частью опорной плиты. Объем столбчатого фундамента вместе с частью ростверка длиной 1,8 м будет примерно 0,85 м3 (объем ростверка равен 0,43-0,60-1,8=0,46 м3, объем опорной плиты 0,8-0,8-0,3=0,19 м3, объем столба между ростверками и плитой 0,43-0,43-1,1=0,2 м3), а его масса при плотности железобетона 2400 кг/м3 составит около 2000 кг (0,85-2400). Объем грунта на обрезах фундамента составит примерно 0,5 м3,*а его масса — около 1000 кг. Подставив соответствующие значения, получим общую нагрузку на подошву столбчатого фундамента в сечении 17/—III: 28,3+1,8+20+ + 10=80,9 кН (2830-1,8+2000+1000=8094 кгс), что меньше несущей способности опорной площадки, равной 96 кН (9600 кгс) (80-80-1,5). Давление на грунт составит в этом случае примерно 125 кПа (1,25 кгс/см2) (8094:6400).
При сравнении рассмотренных вариантов ленточных и столбчатых фундаментов следует отметить, что расход бетона во втором случае сокращается примерно на 50 %, почти в два раза уменьшается объем земляных работ, сокращается потребность в- опалубочных материалах. Вместе с тем при устройстве столбчатых фундаментов из железобетона требуются дополнительные затраты, связанные с изготовлением и установкой арматурных каркасов, а также дополнительные работы по предотвращению деформации ростверка в пучинистых грунтах (устройство под ростверком воздушных полостей).
Простейшие расчеты и вариантное конструирование фундаментов с учетом применения различных материалов и способов их возведения позволяют найти оптимальное техническое решение, при котором фундаменты становятся не только более надежными, но и наиболее экономичными.

Рассмотрим вариант устройства ленточных фундаментов из монолитного бетона в деревянной опалубке. Для веранды и крыльца, где нагрузки незначительны, примем столбчатые опоры. Вычертим план ленточных фундаментов и определим наиболее характерные сечения (рис. 42). Учитывая, что опорная площадь ленточных фундаментов конструктивно получается, как правило, больше, чем нужно, будем стремиться при их конструировании поперечное сечение делать минимально допустимым.
Сечение /—/. Цоколь сделаем западающим с каждой стороны стены на 4 см. Это сократит расход бетона и позволит лучше выполнять гидроизоляцию. Толщина цоколя и верхней части фундамента в этом случае будет равна 43 см (51—4-2). Учитывая действие пучинистых грунтов, наружную плоскость фундаментов в земле делаем наклонной. Поскольку поверхность бетона в опалубке получается относительно ровной, уклон примем минимальным, равным 1 : 10. Внутреннюю поверхность фундаментной стены можно оставить вертикальной: грунт, расположенный со стороны теп^ лого подполья, промерзает незначительно. При высоте подземной части фундамента, равной 150 см, ширина его подошвы получается равной 58 см (43+150-0,1). Аналогичные конструктивные решения фундаментов будут и в сечениях //—// и ///—///.
Сечение IV—IV. Ленточные фундаменты в этом сечении являются одновременно и наружными стенами подвала. Глубину их заложения следует принять примерно 40 см ниже пола подвала, а подошву на 15—20 см расширить внутрь. Такое решение повышает поперечную устойчивость стен подвала и позволяет (устроить более надежную гидроизоляцию Фундаменты в сечении V—V решают аналогично.
Сечение VI—VI. Стена подвала в этом сечении не промерзает, поэтому делаем ее прямой, а толщину принимаем чуть больше толщины вышерасположенной стены, т. е. 40 см. Опорную часть расширяем до 60 см. Находящуюся в этом же сечении стену люфт-канала пока условно не рассматриваем.
Сечение VII—VII. В этом сечении стена подвала также не промерзает и несет лишь кирпичную перегородку. Ее минимальную толщину определяют с учетом бокового давления грунта (см. п «Подвал и подполье»). В данном же случае толщину рассматриваемой стены подвала примем равной 25 см с армированием верхней ее части. Внизу делаем уши-рение до 45 см.
Сечение VIII—VIII. Фундаменты под среднюю стену и печь устраивают с учетом теплового режима подполья. Если в первую зиму после устройства фундаментов и при последующей эксплуатации подполье всегда будет теплым (непромерзающим), подошву фундаментов можно располагать непосредственно на материковом (нетронутом) грунте, уплотнив его предварительно щебнем. Если имеется опасность промораживания грунта в подполье (фундаменты на зимнее время остаются открытыми или дом зимой не отапливается), подошву фундаментов следует закладывать не выше глубины промерзания грунта, а их стены делать с учетом действия сил морозного пучения. Пол по грунту на лагах в этом случае также нельзя делать: при морозном пучении грунта он деформируется. Условно примем, что подполье зимой всегда будет теплым и основание фундаментов расположим на отметке —1.100 (это отметка материкового грунта после срезки растительного слоя условной толщиной 20 см). Верх фундамента делаем шириной 30 см, а низ расширяем до 50 см.
Сечение IX—IX. Фундамент под печь закладываем на той же глубине, а его сечение в плане принимаем п© габаритам печи.