Обычно дома строят или из сплошного кирпича размером 6,5X14X29 см, или из много дырчатого кирпича размером 24X11.5X11,3 см с вертикальными пустотами, который в настоящее время больше применяется, чем сплошной кирпич.
Кирпичная кладка, безусловно, отличается хорошими свойствами; однако кладка, выполненная из сплошного кирпича, очень массивная, тяжелая, трудоемкая и дорогостоящая.
Как известно из практики строительства в ЧССР, наружная стена, выполненная из сплошного кирпича, должна иметь толщину не менее 45 см, чтобы зимой она не промерзала, а летом не было жарко в помещении. Вместе с наружной и внутренней штукатуркой, которую используют для выравнивания поверхности стен, защиты от неблагоприятного атмосферного воздействия и отделки, толщина стены составляет 47,5 см. Масса 1 м2 кладки составляет примерно 855 кг.
Толщина обожженного материала в кладке из сплошного кирпича 33 см, в кладке из многодырчатого кирпича— 22 см, т. е. на '/з меньше. Раствора в этой кладке также почти на 7з меньше. Несущая способность кладки из многодырчатого кирпича значительно выше, чем это необходимо для одноквартирного дома. Недостаточная теплоизоляционная способность тонкой стены из многодырчатого кирпича возмещается слоем воздуха (6,8 см), который содержится в ячейках дырчатого кирпича.
Наибольшая эффективность кладки из многодырчатого кирпича была достигнута благодаря уменьшению чрезмерной толщины несущего материала, а недостающая теплоизоляционная способность восполнена наличием в пустотах кирпича воздуха. Однако затраты на кладку из многодырчатого кирпича лишь на 5% ниже, чем на кладку из сплошного кирпича (рис. 11,6).
Многодырчатый кирпич может быть с успехом заменен шлакобетонными блоками с крупными пустотами, которые заполняют глинобетоном. Шлакобетонные блоки индустриальным методом не изготовляются. Однако их можно изготовить хозяйственным способом.
Толщина кладки из шлакобетонных блоков с теплоизоляционным заполнением (рис. 11, в) 29 см, со штукатуркой — 32,5 см. Масса 1 м2 кладки 330 кг, т. е. на 60% меньше массы 1 м2 кладки из сплошного кирпича и на 50% меньше массы 1 м2 кладки из многодырчатого кирпича. Однако теплоизоляционная способность шлакобетонной кладки в 2 раза выше, чем кладки из многодырчатого кирпича.
Posts Tagged ‘кладка’
Значение изготовления блоков хозяйственным способом
Среда, июня 30, 2010Приобретение кирпича
Четверг, июня 24, 2010Кирпич в настоящее время можно приобрести готовым, тогда как шлакобетонные блоки нужно изготавливать самим задолго до начала строительства дома. Однако разница в строительных затратах и теплоизоляционной способности этих материалов очень велика. Как видно из рис. 11, стоимость 1 м2 оштукатуренной кладки из сплошного кирпича при условии выполнения ее хозяйственным способом — 206,5 чех. крон, кладки из многодырчатого кирпича—196,3 чех. крон, а 1 м2 кладки из шлакобетонных блоков, выполненной хозяйственным способом, стоит всего 47 чех. крон.
Стоимость сплошного кирпича для 1 м2 кладки (125 шт. по 0,85 чех. крон) составляет 106,25 чех. крон, стоимость его транспортировки 33 чех. кроны, следовательно, всего 139,25 чех. крон. Стоимость 0,2 м3 песка с транспортировкой — 20 чех. крон, стоимость 19,2 кг извести и 1 кг цемента—7,25 чех. крон (материалы для изготовления блоков).
Стоимость 1 кирпича (0,85 чех. крон) была определена с учетом того, что часть кирпича обычно закупают на заводе, где он стоит 0,8 чех. крон, а часть — в магазине строительных материалов (0,9 чех. крон). Стоимость 1 шт. многодырчатого кирпича на заводе составляет 1,1 чех. крон, а в магазине— 1,2 чех. крон.
Если же весь кирпич покупать на заводе, это будет дешевле. Однако в этом случае возрастают транспортные расходы, поскольку, как правило, кирпич приходится везти издалека.
Стоимость 1 м2 кладки из много дырчатого кирпича при выполнении вспомогательных работ хозяйственным способом составляет 196,3 чех. крон. Если для 1 м2 кладки требуется 94 кирпича по 1,1 чех. крон, то это будет стоить 103,4 чех. крон, тогда как 125 шт. сплошного кирпича по 0,8 чех. крон для 1 м2 кладки стоит 100 чех. крон, т. е. на 3,4 чех. крон дешевле. Однако при возведении дома из сплошного кирпича приходится покупать на 50% больше обожженного материала.
Если покупать многодырчатый кирпич в магазине, где 1 шт. стоит 1,2 чех. крон, то 94 шт. кирпича для 1 м2 кладки будут стоить 122,2 чех. крон, тогда как 125 шт. сплошного кирпича по 0,9 чех. крон можно купить за 112,50 чех. крон, следовательно, на 8% дешевле. К тому же тяжелая большой толщины кладка из сплошного кирпича, требующая больше раствора, больших трудозатрат и транспортных расходов, должна иметь фундамент на 25% шире и, следовательно, дороже.
Наружная кладка
Суббота, июня 12, 2010Для наружной кладки из шлакобетонных блоков, изготовленных хозяйственным способом, с легким гли-нобетонным заполнением, толщиной вместе со штукатуркой 32,5 см, площадью 137 м2 требуется только 1013 блоков. Для несущей средней стены из шлакобетонных блоков толщиной 20 см, со штукатуркой 22 см при площади 24,3 м2 требуется 180 блоков. Следовательно, всего для надфундаментной кладки необходимо только 1193 блока, объем которых 42,8 м3. Объем кладочного и штукатурного растворов 7,1 м3; общий объем наземной кладки 49,9 м3, из которой 18,2 м3 — легкий глинобетон типа «саман». Масса кладки из шлакобетонных блоков 52,7 т, т. е. на 45% меньше кладки из много дырчатого кирпича и на 60% меньше кладки из сплошного кирпича. При стоимости транспортировки 1 т блоков 50 чех. крон затраты на их транспортировку составят всего 5255 чех. крон.
Строительные затраты на кладку из шлакоблоков при изготовлении блоков и выполнении кладки хозяйственным способом составляют только 7144 чех. кроны, а
.1 тройством фундамента и возведением подвала — 12 328 чех. крон, что на 22 892 чех. кроны, или на 65%, меньше стоимости кладки из многодырчатого кирпича и па 27 009 чех. крон, или на 69%, меньше стоимости строительства дома из сплошного кирпича с массивной кладкой.
При строительстве дома из шлакобетонных блоков хозяйственным способом необходимо отработать около 1625 ч, т. е. на 700 ч больше, чем при строительстве дома из сплошного кирпича и на 900 ч больше, чем при строительстве хозяйственным способом дома из многодырчатого кирпича. Однако экономия денежных средств,
3' 35 которую дает хозяйственный способ строительства дома из шлакобетонных блоков, с избытком окупает затраты времени. Кроме того, теплоизоляция дома из шлакобетонных блоков намного эффективнее, чем при кирпичной кладке, обеспечивает лучший микроклимат помещения, значительно экономит затраты на топливо.
Кладка из шлакобетонных блоков с тонким легким фундаментом значительно дешевле и в тех случаях, когда застройщик ограничен во времени и не может осуществить строительство своими силами. Даже если приходится использовать наемную силу, это стоит 25 123 чех. кроны (рис. 13,111). И тем не менее общая стоимость строительства дома на 24 631 чех. крону, или на 50%, дешевле, чем при строительстве из сплошного кирпича и на 17153 чех. кроны, или на 40%, дешевле, чем при строительстве из многодырчатого кирпича. При этом достаточно качественного топливного шлака, так же как опилок и древесной стружки. За неимением опилок и стружки можно использовать соломенную сечку, рубленый камыш и пр.
Массивность кладки
Пятница, мая 7, 2010Чем массивнее кладка дома, тем больше должна быть юлщина кладки подземной части, которая, следовательно, будет более трудоемкой и дорогой. Так, если бетонные полы подвальных помещений массивные, а перекрытия над ними тяжелые железобетонные, как это бывает is кирпичных домах с полным подвалом, то строительные затраты на дом с мансардой возрастают, как правило, па 18—20%, а если кладка не бетонная, а кирпичная,— на 22%. Если же кладка над фундаментами легкая и над подвалом экономичное перекрытие,, можно довольно дешево построить подвал, гараж или другие подземные помещения. Подвал не должен быть большим по площади потому, что его полностью, как правило, не используют.
Большие подземные помещения целесообразно строить (и даже необходимо) в домах, расположенных на окраине городов, где строительные участки небольшие и дорогие. Причем площадь застройки должна быть минимальной. Благодаря подземному этажу увеличивается площадь для гаража, прачечной, мастерской и т. д. В подвале удобно размещать котел центрального (этажного) отопления, склад топлива. Большой подвал нужен также в том случае,, если есть огород и приходится хранить зимой большое количество овощей. И, наконец, при отрывке котлована под подвал получают необходимое количество глины для минерализации опилочных и других изоляционных вкладышей для шлакобетонных блоков.
Даже небольшого подвала достаточно для индивидуального застройщика. Особенно целесообразно сократить до минимума площадь застройки и строить дома с мансардами и двухэтажные с подвалом по всей площади этажа. Благодаря этому помещения первого этажа будут более сухими и теплыми, так как полы первого
этажа расположены на уровне земли, тогда как полы первого этажа в домах без подвала расположены ниже уровня земли.
К сожалению, у нас очень редко устраивают домашние мастерские, которые за рубежом, особенно в развитых странах, очень широко распространены и устраиваются не только в домах традиционного типа, но и в домах сборной конструкции.
Деревянные перекрытия
Четверг, февраля 4, 2010В условия индивидуального строительства деревянные перекрытия - основной вариант их выполнения (рис. 2.8). Они привлекают к себе низкой себестоимостью, простотой монтажа самого перекрытия, пола и потолочных панелей. Планирование строительства проще, да и не возникает проблем с подъездом к строительной площадке.
Деревянные балки перекрытия могут быть в виде бревен, бруса и досок. Балки подбирают из хвойных пород дерева (ель, сосна), из лиственницы. Широкие доски, поставленные на ребро - наиболее целесообразное выполнение перекрытия с точки зрения прочности и экономии строительных материалов.
Предполагая деревянное перекрытие, следует знать:
— С увеличение пролета балок сечение балок также должно увеличиваться.
— С увеличением расстояния между соседними балками (шаг балок) жесткость пола снижается. Поэтому половые доски, опирающиеся на широко установленные балки, должны быть толще.
— При возведении стен с опалубками ТИСЭ шаг балок кратен 26 см (52, 78,104, 130 и 156 см).
— Пролет деревянных балок нижнего и межэтажного перекрытия желательно планировать не более 4,5 метров. С дальнейшим увеличением пролета существенно возрастает расход древесины, требуются материалы нестандартных поперечных сечений.
— Подбирая доски для перекрытия, обращайте внимание на дефекты древесины. Наличие сучков в нижней растянутой зоне сечения балки не допускается.
— По схеме укладки полов на перекрытия существуют полы, уложенные непосредственно на балки, и полы по лагам, когда на балки перекрытия крепят брусья-лаги, а на них - половые доски.
— Прогиб балок от действующих нагрузок (засыпка, пол,
мебель...) составляет 1/300 от пролета.
— Если пол не на лагах, то поверхности балок желательно дорабатывать, верхнюю кромку - под половые доски, а нижнюю - для крепления потолочных элементов (панели, доски, вгонка...). Если сечение балок по высоте больше расчетного значения на 20 - 30%, то их прогиб значительно уменьшится и доработку можно не выполнять.
— Балки верхнего и нижнего перекрытия дома дорабатываются только с той стороны, где требуется выравнивание плоскости.
— Настил полов через лаги позволяет сровнять плоскость пола, увеличить шаг установки балок. Прокладки, установленные под лагами, скомпенсируют неровности балок и их прогиб от действующих нагрузок (рис. 2.10).
— Лаги укладывают после засыпки слоя звукоизоляции (сухой песок или грунт), когда балки прогнутся.
— Черепные бруски для чернового иола удобней -закреп- . лять на балках до монтажа перекрытия.
— Выбор схемы (с лагами или без) определит ориентацию половой доски. Следует учитывать, что с точки зрения зрительного восприятия, ориентировать их лучше по направлению к окну.
— В качестве звукоизоляции межэтажного перекрытия используются сухой песок или грунт (слой толщиной 5-8 см), насыпанный на черновой пол (через два слоя пароизоляции).
— Если в качестве звукоизоляции применены легкий утеплитель (мивата, минплита...), то нагрузки на перекрытия сокращаются почти в полтора раза, но тогда звукоизоляция будет не по всему спектру звуковых колебаний.
— Концы балок кладут в полости стены на длину не менее 15 см. Глубина полости - не менее 20 см.
— Балки, опирающиеся на внутренние стены, концы которых размещаются в одной полости, можно свести вплотную и перестыковать между собой металлическими накладками (если стена возводится с модулем ТИСЭ - 2). Это позволит использовать полнее площадь опоры для балок. Тонкие балки (3-4 см) можно разместить и рядом.
— Если балки чердачного перекрытия являются стропилами ферменной конструкции крыши, то сечение этих балок и шаг их установки не лимитируются, а определяется расстоянием между узлами фермы.
Разбивка и подготока участка
Четверг, января 21, 2010Проект дома готов, участок весь обмерили и спланировали его застройку. С чего же начинать строительство? С разметки строительной площадки.
Главная печка, от которой надо плясать, - это красная линия - граница между участком и дорогой. Это может быть и линия забора соседних участков, и кромка тротуара.
Обычно садовые дома отстоят от проезжей части не менее чем на 5 м. И пыли будет меньше, да и места для зеленых насаждений между шумной улицей и окнами дома - вполне достаточно.
А теперь приступают к самой ответственной части этого этапа - к сооружению обноски. Её главная задача - обозначать нулевую отметку строения в течение всего срока возведения фундамента и устройства перекрытия первого этажа. Нулевая отметка соответствует уровню пола первого этажа.
Сначала с участка застройки снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Удаленный дерн складывают слоями где - нибудь около забора, где он не будет мешать строительству. В дальнейшем его можно использовать на огороде или при посадке деревьев. Чтобы дерн не гнил, его складывают слоем не толще 1,2 м.
Намечают место расположения фундамента и разбивают его с помощью шнура и рулетки с точностью 2 - 3 см. В намеченные углы забивают колышки. Прямые углы устанавливают через равенство диагоналей прямоугольника.
На расстоянии 1 - 1,5 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, на уровне 1 - 1,5 м от земли. В досках делают пропилы, глубина которых определяется уровнем нулевой отметки или на 10см выше уровня будущего пола (рис. 3.4).
В доски вбивают гвозди и натягивают шнур, проволоку или леску. Такое исполнение обноски позволяет наметить не только оси фундаментных столбов, но также контуры ленты фундамента и самих стен (в доске делаются дополнительные пропилы). Горизонтальность шнуров необходимо тщательно выверить с использованием гидроуровня.
На столбы обноски могут пойти и железные трубы, и деревянные столбы диаметром 14 - 18 см длиной 1,5 м. Доски подбирают толщиной 2 - 3 см и длиной 1,2 - 1,5 м. Минимальное расстояние от досок до земли - 0,6 - 0,7 м.
Шнуры натягиваются только в процессе проведения разметки и контрольных замеров. Чтобы они не мешались в процессе работ, их следует аккуратно смотать и повесить на каркас обноски.
Понятно, что обноску необходимо надежно закрепить, должна быть жесткой и прочной. Никакие земляные работы не должны беспокоить её.
Внимание!
Если закладка фундамента затянулась на два сезона, то следует учитывать, что при строительстве на пучинис-тых грунтах, мерзлый грунт поднимет обноску. Перед возобновлением строительства положение обноски необходимо откорректировать относительно уже возведенной части фундамента.
Точно выполненная обноска гарантирует экономию времени и высокое качество строительства.
При близком расположении грунтовых вод, участок следует осушить. Практика индивидуального строительства предлагает достаточно много вариантов выполнения этого этапа работ. Они определяются рельефом местности и самого участка, составом грунта, сезонным изменением уровня грунтовых вод, типом выбранного фундамента, да и материальными возможностями застройщика.
Если участок застройки имеет заметный уклон, то на нем потребуется создание горизонтальных террас. Перенос грунта, его уплотнение, закрепление откосов - достаточно объемная работа.
Для возведения дома на строительную площадку необходимо завести достаточно много различного материала. В связи с этим следует рационально организовать их доставку и размещение.
Заполнение скаважины бетоном
Вторник, октября 20, 2009Перед началом заполнения скважин бетоном необходимо у каждой скважины, по периметру фундамента, установить указатели уровня нижней кромки ленточного фундамента, выполненные, например, в виде забитых в грунт колышков. Верхний конец каждого колышка выставляется на общую горизонтальную плоскость с использованием гидроуровня.
Установленный уровень должен быть назначен с учетом того, что после завершения строительства дома минимальный зазор между грунтом и ростверком должен быть 10-15 см. Необходимо учесть то, что под весом дома фундамент может просесть на 2 - 4 см.
Укладка бетона в скважину выполняется слоями по 15 -20 см с уплотнением штыкованием, например, прутком арматуры диаметром 15 мм и длиной 2,5 м. Штыкованием выводится воздух из бетона. Его надо проводить тщательно: от этого зависит прочность столба и морозостойкость.
После того, как уровень бетона будет выше расширяющейся части скважины на 5 - 15 см, в скважину закладывают свернутую толевую рубашку (сворачивают относительно продольной линии полотна рулонного материала). Вместо толевой рубашки подойдет и два слоя пергамина. Верхняя кромка рубашки должна быть в одной горизонтальной плоскости с указателем уровня.
Чтобы края скважины не обваливались, в качестве воронки для закладки бетонного раствора вполне пригодилась бы обечайка старого оцинкованного ведра без дна. Такая воронка одновременно смогла бы зафиксировать толевую рубашку.
Почему толевая рубашка закладывается только после заполнения нижней расширенной части скважины?
Это делается для того, чтобы исключить её случайное сползание вниз, в расширенную зону, из - за чего бетонный массив расширения будет надрезан (рис. 5.16). ^
Среди многих строителей -профессионалов и рядовых индивидуальных застройщиков бытует мнение о том, что в качестве гидроизоляции стенок фундаментно- Трещина го столба достаточно использовать полиэтиленовую пленку. Это не | совсем правильное мнение.
Тонкая гибкая полиэтиленовая пленка не может сгладить неровности стенок скважины.
боковая стенка такого фундаментного столба повторяет рельеф скважины, что создает немалые силы сцепления между мерзлым грунтом и боковой поверхностью фундаментного столба. Кроме того, при использовании полиэтиленовой пленки возникает вероятность того, что какая-то её часть скрутится, оторвется, случайно окажется в теле бетонного массива самого стол-Рис. 5.17. Удлинение столба . ба или его расширенной части.
Целостность такой опоры окажется под вопросом и обнаружится это только после разрушения фундамента или дома.
Перерывы при заполнении бетоном одной скважины - не более 30 мин.
Часто возникает необходимость поднять верхний обрез фундаментного столба на 20 - 70 см. В этом случае, в качестве рубашки лучше использовать более жесткий рулонный гидроизолирующий материал, например рубероид, или же 3 - 4 слоя пергамина (рис. 5.17).
Тогда верхнюю часть рубашки охватывают мягкой тонкой проволокой (рис. 5.17, а). Лучше заранее из проволоки или веревки сделать бандажные кольца под диаметр 25 см (рис. 5.17, б). Их устанавливают с шагом 15 см по вертикали, фиксируя положение липкой лентой.
Чтобы при заполнении скважины бетоном выступающая часть рубашки не деформировалась от давления бетона или от касания лопатой, снаружи рубашку можно оградить съемной легкоразъемной защитной опалубкой. Зазор между рубашкой и опалубкой заполняют керамзитом, который слегка уплотняют легким постукиванием по боковой стенке опалубки.
Фанера
Среда, сентября 16, 2009Ценным отделочным материалом является фанера. Она дороже, чем листы СГШ и ДВП, но по своим эксплуатационным качествам значительно превосходит их. Стены или потолки, облицованные фанерой, можно оставить с открытой текстурой дерева, покрыв их за 2—3 раза прозрачным или тонированным лаком. Горизонтальные и вертикальные швы разделывают
в этом случае тонкими (3—5 мм) вставными раскладками из дерева, пластика или металла.
Древесно-стружечные плиты (ДСП) толщиной 16—20 мм имеют повышенную токсичность, и их применение при отделке жилых помещений должно быть ограничено. Лучше всего использовать ДСП в качестве основания для линолеумных и паркетных полов.
Окраску стен, потолков и столярных изделий выполняют по сухим и подготовленным поверхностям. В подготовку входят: очистка окрашиваемых поверхностей от пыли и грязи, заделка трещин и неровностей, шпаклевка, шлифовка и грунтовка.
Ниже приведены некоторые рецепты приготовления известковых, клеевых и масляных окрасочных составов для внутренней отделки деревянных и оштукатуренных поверхностей.
Стены с наружной дощатой обшивкой
Среда, сентября 16, 2009Стены с наружной дощатой обшивкой обычно окрашивают масляными или другими атмосферостойкими красками. Перед покраской дощатую поверхность приводят в порядок: укрепляют непрочные места, шпаклюют и ошкуривают. После высыхания шпаклевки дощатую поверхность грунтуют. Для масляных, глифталевых и пентафталевых красок грунтом является олифа (оксоль или натуральная). Олифу наносят кистью (в швах и внутренних углах) и валиком (на ровных поверхностях), добавив в нее немного будущей краски: это позволяет лучше замечать пропуски при грунтовке. Использовать распылители не рекомендуется: увеличивается расход олифы и снижается прочность образующейся пленки. Окраску стен начинают после полного высыхания грунта (не ранее чем через 1 сут). Преждевременное нанесение краски на невысохшую пленку грунта приводит к образованию пузырей и отслаиванию покрытия. Грунтовку и окраску стен рекомендуется выполнять в теплую и сухую погоду с температурой наружного воздуха не ниже 8°С и влажностью воздуха не более 70 %.
Оштукатуривание наружных стен (деревянных, кирпичных, бетонных) выполняют в тех случаях, когда другие способы отделки менее эффективны или когда монолитная штукатурка выполняет роль утепляющего, огнезащитного или декоративного слоя.
Деревянные поверхности перед штукатуркой обивают дранью или затягивают проволочной сеткой, толстые доски надкалывают и вбивают в надколы небольшие клинья.
Толщина штукатурной драни 3—5, ширина 15— 20 мм. Сначала набивают под углом 45° слева — вверх — направо через 40—60 мм простильную дрань, затем сверху под прямым углом к ней через 60—80 мм выходную дрань. Простильную дрань прибивают лишь по концам, а выходную — по концам и в середине через 2—3 простильные драницы (рис. 94). Сухую дрань, чтобы не 'раскалывалась при забивке гвоздей, слегка вымачивают.
Металлическую сетку из проволоки 0 1,5—2 мм с ячейками не более 50X50 мм крепят к деревянной стене на подкладках гвоздями с шайбами через 100—• 150 мм по горизонтали и вертикали»
Кирпичным и бетонным поверхностям придают необходимую для лучшего сцепления с раствором шероховатость, расшивая кладочные швы, насекая борозды глубиной 10—15 мм на гладких участках стен. Поверхность очищают от пыли и грязи металлической щеткой и промывают водой.
Отделка камина
Среда, сентября 16, 2009Отделка камина во многом зависит от качества кирпича. При хорошем внешнем виде кирпича возможна кладка наружных стен камина с расшивкой швов. Неровности кирпича шлифуют кирпичом или шлифовальной шкуркой, а цвет восстанавливают слабым раствором соляной или серной кислоты.. Если качество кирпича невысокое, то поверхность камина оштукатуривают кладочным раствором (для прочности в него можно добавить цемент 200—300 г на вед^ ро раствора) с последующей окраской клеевыми, известковыми или водоэмульсионными составами. Портал камина во всех случаях Желательно выложить из качественного кирпича с расшивкой швов.
При сооружении камина в небольших домах с печным отоплением его желательно сблокировать на одном фундаменте с печью и получить печь-камин с одной дымовой трубой. В садовых и дачных домах такой отопительный блок может иметь в своем составе также небольшую встроенную плиту и духовку.