Строительство домов

По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок — несущими и ненесущими.
В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы:
деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса;
кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков;
каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.;
легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона;
грунтобетонные из самана, уплотненного грунта По конструктивному решению стены бывают: рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев;
мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг;
панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж;
каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами;
монолитные из бетона и грунта;
композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.
Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и дот.-говечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов
Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич. Вместе с тем по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву. Применение их в «чистом виде» без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами оправдано лишь в южных районах страны.
При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичая кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.
Надежны в эксплуатации и в 1,5—2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.
Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5—2 года.
При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены. Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепосгроечных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.
В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.

Кладка из обожженных блоков с продольными пустотами, заполненными изоляционными материалами (рис. 91), была предложена С. Колачеком.
Размер блоков 24X24X44 см. Объем блоков! 25,344 дм3. Блок облегчен пятью крупными, расположенными в шахматном порядке пустотами и двумя па-| зами. Вертикальные стенки блока имеют толщину 17 мм, горизонтальные — 16 мм. Объем блока — 25,344 дм3.
Сечение блока изображено на рис. 92. Блок изготавливается в форме, напоминающей в плане букву Н, с тем, чтобы путь проникания тепла через обожженный блок был длиннее: при ширине блоков 24 см он составляет 34 см.
Обожженной глины требуется столько, чтобы она изнутри и снаружи защищала стены. Теплоизоляция обеспечивается легкими и дешевыми материалами (глинобетоном), заполняющими пустоты и пазы блоков. Все пустоты и пазы занимают 55% общего объема блока. Сравнительная теплоизоляционная способность кладки толщиной 24 см (со штукатуркой 26,5 см) равна 90 см.
При заполнении минеральной ватой достаточно наполнить только четыре крайние пустоты (рис. 93). При этом сопоставительная теплоизоляционная способность достигнет 100 см. Учитывая, что в этом случае кладка оказывает слабое сопротивление ветру, необходимо минеральную вату завернуть в полиэтиленовую пленку.
Стекловата менее гигроскопична, но с ней тяжело работать— она ранит руки. Минеральную вату можно использовать более дешевую, 2-го сорта, которая погрубее; при толщине 9 см она обладает достаточной теплоизоляционной способностью.
Применение минеральной ваты в полиэтиленовой или битумно-картонной упаковке повышает затраты на теплоизоляцию кладки (по сравнению с легким глинобетоном) почти на 35 чех. крон/м2, т.е. для 140 м2 наружной кладки — почти на 5000 чех. крон. Поэтому данный способ теплоизоляции используют в крайнем случае.
Толщина кладки из блоков толщиной 24 см по сравнению с кладкой из блоков толщиной 29 см на 11% меньше, по сравнению с кладкой из многодырчатого кирпича — на 34%.
В швах кладки не образуется тепловых мостиков, если швы прокладывать теплоизоляционной полосой, нарезанной из минераловатных матов или плит (рис. 94).
Кладка в углах должна быть также эффективно теплоизолирована. Можно использовать небольшие угловые блоки из шлакобетона с изоляционным вклады шем из легкого глинобетона, прессованных плит из стекловолокна Fibrex, или из минеральной ваты в полиэтиленовой упаковке (рис. 95). Соседний обожженный блок должен быть короче (32 см), чтобы обеспечить надежную перевязку угловой кладки.
Еще более простой способ перевязки кладки изображен на рис. 96. Обожженный блок нормальной длины (44 см) при изготовлении разрезают на две части — 12 и 32 см. Обе части блока укладывают в кладку так, чтобы короткая часть была заподлицо с наружными стенами, а длинная часть блока отодвинута от них на 2,5 см. В образовавшийся зазор вставляют изоляционный вкладыш из Fibrex (прессованной плиты из стекловолокна), который с лицевой стороны можно покрыть (перед оштукатуриванием) горячим битумом.
Блоки укладывают на известково-цементный раствор марки 25 с ложковой перевязкой. Кладку можно выполнить хозяйственным способом. Для более надежного соединения блоков в тычковом шве изоляционные глино-бетонные вкладыши могут иметь на концах пазы, в которые при замоноличивании затекает раствор. Кладка из блоков имеет небольшую массу. При толщине с штукатуркой 26,5 см и заполнением глинобетоном масса 1 м2 кладки составляет примерно 320 кг, при заполнении минеральной ватой — 270 кг.

Четырехдырчатый кирпич с продольными пустотами в ЧССР выпускается промышленностью несколько десятков лет. В прошлые годы, однако, в магазинах он бывал очень редко. В настоящее время благодаря увеличению объема и совершенствованию производства кирпича его можно получить на многих заводах.
Четырехдырчатый кирпич (рис. 84) имеет объем 5,68 дм3, из которых 2,272 дм3 (40%)—объем пустот или легкого глинобетона, который применяют в качестве изоляционного заполнителя. Без заполнения масса кирпича 6,15 кг, с заполнением — 7,3 кг Глинобетон для заполнения дырчатого кирпича должен быть очень легким. Приготавливают его таким же способом, как описано выше, только цемент исключают, поскольку прочность многодырчатого кирпича может быть ниже прочности шлакобетонных блоков. Известь и пылеватые суглинки берут в разных пропорциях. Опилки должны быть легкими (из древесины хвойных пород), перемешанными с соломенной сечкой. Предварительно изготавливают опытный образец глинобетона. В сухом состоянии объемная масса легкого глинобетона должна быть 500 кг/м3 (0,5 кг/дм3).
Сравнительная теплоизоляционная способность кладки 80 см.
Толщина кладки из многодырчатого кирпича с заполнением 29 см, со штукатуркой—32 см. Кирпич укладывают на теплый известково-цементный раствор марки 10, приготовленный из шлакового песка; за неимением шлакового можно использовать речной или карьерный песок. Раствор наносят тремя полосами. В местах, обозначенных буквой i (рис. 86), прокладывают изоляционную ленту толщиной 3 см и высотой 1 см из стекловолока в полиэтилене, а раствор наносят между лентами. Перевязка кладки выполняется по цепной системе. Чтобы кладка у оконных и дверных проемов завершалась ровно и вертикально, используют в качестве тычков двухдырчатый кирпич (рис. 87). Двухдырчатый кирпич позволит перевязать кладку в углах. Использовать двухдырчатый кирпич для кладки стен нельзя, поскольку он не обеспечивает необходимую теплоизоляцию.
Затраты на материалы на 1 м2 наружной кладки из четырехдырчатого кирпича с заполнением из легкого глинобетона толщиной 29 см (со штукатуркой 32 см) составляют 107,05 чех. крон: 44 кирпича (по 1,6 чех. крон) с транспортировкой—84 чех. кроны; 0,118 м3 песка— 12,75; 0,114 м3 опилок и сечки—2,05; 23 кг извести — 8,3 чех. крон.
Строительные затраты на такую кладку по сравнению с кладкой из шлакобетонных блоков с изоляционными вкладышами на 150% выше. Однако в данном случае отпадает необходимость в обработке шлака и изготовлении блоков, а наполнение дырчатого кирпича глинобетоном требует очень мало времени. По сравнению с кирпичной кладкой, 1 м2 которой стоит 160,3 чех. крон, строительные и транспортные затраты на 33% ниже. Причем кладка из четырехдырчатого кирпича выполняется легко и просто, а теплоизоляционная способность выше.
Кладку средней стены из пустотелого кирпича не выполняют. Для этой цели целесообразнее использовать пустотелые бетонные блоки 20X29X44 см или сплошные шлакобетонные блоки 20X29X44 см, изготавливаемые собственными силами. Расход кирпича при возведении такой стены по сравнению с кладкой толщиной 29 см всего на 10% меньше, а расход раствора — на 20% меньше. Эта кладка занимает меньшую часть внутреннего пространства дома.

Фасадные стены из бетонных блоков толщиной 20 см можно снаружи теплоизолировать матами из стекловаты или жесткими плитами из стекловолокна (Fibrex), защитить кровельным пергамином и облицевать досками из древесины ценных пород, стеклом, крупными асбестоцементными плитами, покрытыми искусственными смолами, и т. д. Поскольку речь идет об отделке небольших поверхностей, использование высококачественных эффективных материалов увеличит строительные расходы незначительно.
Такая конструкция кладки для одноэтажных домов рядовой застройки очень эффективна, однако использовать ее для отдельно стоящих одноквартирных домов не экономично. Для этой цели более подойдут бетонные блоки шириной 29 см с глинобетонными вкладышами (см. рис. 77).
Расход материалов, масса и теплоизоляционная способность кладки из бетонных блоков, облицованных плитами с теплоизолированным легким глинобетоном практически такие же, как у бетонных блоков, указанных в табл. 11. Изготавливать их просто, однако кладка, учитывая облицовочные работы, более трудоемка. У двух- и трехэтажных домов рядовой застройки отделываемые поверхности незначительны; экономия труда и материалов обеспечивается за счет кладки поперечных стен, которые не облицовывают.
Лицевую поверхность облицовочных плит при изготовлении сморщивают, чтобы лучше держалась известково-цементная штукатурка.

Бетонную смесь можно было бы вручную уплотнить в форме, поскольку она достаточно пластична. Однако зазоры между изоляционными вкладышами очень узкие (2 см), а вкладышей много. Поэтому набивать форму бетонной смесью тяжело и долго. Целесообразно взять напрокат металлическую форму и уплотнить бетонную смесь с помощью вибратора. Изготовленные блоки сле

дует предохранить от преждевременного высыханг чтобы не снизить качество бетона.
Для кладки блоков используют известково-цемег ный раствор марки 25, расход которого на 1 м2 кладч около 12 л.
В 1 м2 кладки из указанных тонкостенных блоке! толщиной 29 см требуется всего 0,122 дм3 бетона. Сс поставительная теплоизоляционная способность 90 см.
При кладке поверх 3-см глинобетонного изоляцио^ ного пояса блоков укладывают полистнрольную изол!| ционную ленту шириной 3 см. В середину вертикальщ тычковых швов вкладывают также две изоляционш ленты во избежание образования тепловых мостико< Несмотря на то, что бетон более теплопроводен, чем киг пичная кладка, кладка из тонкостенных шлакобетонные блоков не только не промерзает, но и не остывает.
Экономическая эффективность кладки из бетонные блоков с теплоизоляционными вкладышами из легкого глинобетона совершенно очевидна: стоимость кирпичг песка и извести, приходящихся на 1 м2 кладки со шту-j катуркой и транспортными расходами, составляе 200 чех. крон; стоимость же гравийно-песчаной смеси| цемента, извести и опилок на 1 м2 кладки из указанные блоков со штукатуркой и расходами на транспорт со| ставляет 60 чех. крон.
Для изготовления девяти блоков (которыми замен* ют кирпич) при использовании вибратора требуется че тыре рабочих часа. Рабочий час стоит 8 чех. крон. Следовательно, изготовление блоков для 1 м2 кладки стоит 92 чех. кроны; строительные затраты будут на 54% нг же, а если блоки изготавливать собственными силами -на 70% ниже.
Кроме того, строить дом из крупных блоков значительно быстрее, кладка при небольшом расходе раство-| ра высыхает быстрее, а главное, намного повышается] теплоизоляционная способность кладки.

Для карниза в кирпичных домах используют, как правило, сборные железобетонные плиты. Кроме того, над стеной устраивают специальный монолитный пояс жесткости из железобетона. Однако даже при толщине 38—45 см кладка в этих местах промерзает, еще хуже было бы при тонкой кладке. Несколько лет назад авторы книги спроектировали специальные карнизные блоки, которые можно изготавливать хозяйственным способом из легкого шлакобетона, обладающего высокой теплоизоляционной способностью.
Блоки сверху снабжены желобком для забетонирова-ния стальных стержней продольного армирования (пояс). Второй желобок заполняют при изготовлении глинобетоном, который покрывают битумом, чтобы повысить теплоизоляционную способность кладки.
Для торцовых стен карнизы не нужны, но здесь используются шлакобетонные блоки только на ширину торцовой стены и тоже с желобком, в который укладывают стальную арматуру пояса жесткости (рис. 68, б).
Блоки карнизные и блоки пояса жесткости (рис. 69) изготавливают из качественного шлакобетона 40. Для карнизных блоков с размерами, указанными на рис. 69, расходуется 11,3 дм3 готового шлакобетона и 4 дм3 легкого глинобетона. Если теплоизоляцию этой части кладки обеспечивают иным способом, глинобетон не используют. Объем кладки пояса жесткости из блоков размером 29X29X12 см —6,64 дм3, пояса жесткости средней стены из блоков размером 20X29X12 см—5,34 дм3.
Простейшую деревянную форму для изготовления карнизных блоков и обоих видов блоков для пояса жесткости можно изготовить самому по приведенным на рис. 70 чертежам.
Карнизные блоки укладывают на известково-цементный раствор марки 25. После укладки каждый блок нагружают, чтобы он не отлепился и не разбился. Кладочный раствор содержит значительное количество цемента, чтобы за короткое время обеспечилось хорошее схватывание со стеной.
Одновременно с карнизными блоками укладывают на торцовых стенах блоки пояса жесткости и над средней стеной — более узкие блоки (20 см). В желобки карнизных блоков и блоков пояса жесткости вкладывают стальную арматуру и весь пояс жесткости бетонируют шлакобетоном марки 40. Шлакобетон в данном случае играет такую же роль, что и бетон на гравийно-песчаной смеси и при этом не промерзает.
Пояс жесткости можно сделать целиком монолитным, а также из шлакобетона, не теряя времени на изготовление блоков. Однако, шлакобетон твердеет медленно. Поэтому блоки приготавливают заранее, чтобы кладка была сразу достаточно прочной и можно было непосредственно приступить к монтажу крыши.
Карнизные блоки (рис. 71, 72) не являются абсолютно необходимыми. Декоративные карнизы можно выполнить из строганых и лакированных досок из древесины твердых пород или плит из искусственных материалов, прикрепленных к рейкам. Рейки снизу приболчивают к выступающим концам деревянных балок перекрытия или к нижнему поясу деревянных ферм.

Требования к дымоходам были уже описаны (см. 7.4.1). Дымоход — важная часть дома. Плохо выполненный дымоход может послужить причиной пожара. От нормальной тяги дымохода зависят горение в печах, расход топлива и, следовательно, затраты на него в течение всего срока эксплуатации дома, а также периодичность чистки печей и дымохода.
При кладке дымохода многое зависит от качества блоков, изготовленных собственными силами. Не нужно строить много печей, так как со временем их заменит центральное отопление.
Конструкция дымоходных стояков. До сих пор в кирпичных домах дымоходы выкладывали как из сплошного, так и многодырчатого кирпича. Хорошо выложенный и оштукатуренный дымоход полностью удовлетворяет требованиям. Однако дымоходные стояки (как и стеновая кирпичная кладка) излишне массивны, тяжелы, кладка их трудоемка, требует специальных знаний и значительных денежных затрат.
В Чехословакии для дымоходов изготавливают специальные дымоходные блоки из обожженной глины с вертикальными пустотами и одним каналом в центре. Однако в процессе изготовления в них появляется много трещин.
За рубежом дымоходные элементы изготавливают индустриальным способом. Длина элемента — 2,8 м, т. е. на высоту этажа. Дымоходные элементы можно легко смонтировать собственными силами. В ФРГ, Швейцарии применяются запатентованные дымоходные элементы системы Pleva, каналы которых выполнены из шамотных труб прямоугольного сечения с закругленными углами, наружная облицовка — из армированного бетона, внутри — теплоизоляция из легкого бетона. В США используют дымоходные элементы Van-Packer с внутренней трубой из обожженной глины; наружная облицовка — асбестоцементная труба с очень легким изоляционным заполнением из вермикулита. Применяют также дымоходные элементы Ругех, внутри которых вмонтирована стеклянная труба, наружная облицовка — металлическая с заполнением и специальной изоляцией.

Кладка из шлакобетонных блоков с вертикальными ркладышами, особенно при хозяйственном способе строительства, очень дешевая — в 4 раза дешевле кирпичной ^ладки, 1 м2 которой при хозяйственном способе стоит ттримерно 200 чех. крон (табл. 10).
Масса I м2 кладки из указанных блоков —330 кг, т. е. fia 50% меньше кладки из много дырчатого кирпича и) 0а 60% меньше кладки из сплошного кирпича (на такую же сумму дешевле и транспортные расходы). Большую часть работ при кладке из блоков можно выполнить хозяйственным способом и тем самым значительно снизить строительные затраты. На рис. 52 изображена пристройка, в которой хранят изготовленные блоки.
Очень важно также, что при кладке из крупных бло4 ков вносится незначительное количество воды, поэтому блочная кладка быстро сохнет, тогда как кладка из сплошного кирпича толщиной 45 см сохнет в течение четырех лет после завершения строительства.

Применение изоляционных лент ускоряет строительство и улучшает теплоизоляцию кладки. Еще целесообразнее применять изоляционные ленты в вертикальных швах. Изоляционную ленту прикладывают к половинчатому изоляционному вкладышу уложенного блока и прижимают половинкой вкладыша другого блока.
Выложив ряд блоков, жидким раствором затирают вертикальные швы с обеих сторон блоков, причем снизу оставляют небольшую щель для проникания воздуха (рис. 49). Жидким раствором заливают швы с обеих сторон изоляционной ленты.
Может показаться, что лучше несколько снизить изоляционную способность наружной кладки и делать ее еще тоньше: тогда кладка фундамента и подвала могла бы быть тоже тоньше. Посмотрим, какой эффект может дать кладка из блоков шириной 26 см по сравнению с кладкой из блоков шириной 29 см.
Как видно, кладка из блоков шириной 26 см была б чрезвычайно неэкономичной. Экономия шлакобетона а сбавляет всего 4%, поскольку нельзя слишком ослабить прочность блоков в ущерб прочности кладки и производству блоков. Значительную экономию обеспечит изоляционный материал (18%), так как при хозяйственном способе изготовления он очень дешев. Незначительная дкономня бетона была бы получена при кладке фундамента, но при этом теплоизоляционная способность ^ладки может снизиться на 15%.
Высокую эффективность теплоизоляции можно было 0ы получить благодаря замене изоляционного материала из опилок и глины более эффективным материалом заводского изготовления. Однако это было бы намного дороже, менее прочно и для данного способа изготовления блоков нецелесообразно.

Блоки с вертикальными изоляционными вкладышами
изготавливают в деревянной форме (рис. 43) из строганых досок толщиной 20 мм. Форма — открывающаяся, снизу и сверху скреплена накладками, состоит из двух частей. Короткая и длинная стороны скреплены стальными уголками (в правом углу). На обоих концах обе полки снабжены простейшими запорами из ленточной стали одинакового с уголками профиля. Готовую форму изнутри обшивают листовой сталью, чтобы стенки были гладкими, при изготовлении блоков не поглощали из бетонной смеси воду и легче чистились (рис. 44).
Последовательность операции при изготовлении блоков следующая. Три целых и два половинчатых вкладыша укладывают в форму так, чтобы между ними и продольными стенами формы были зазоры шириной 4 см, а между половинчатыми вкладышами и поперечными стенками оставались зазоры шириной 2 см (рис. 45). После этого форму закрывают, сверху укладывают жестяную раму с двумя металлическими стержнями. К стержням прикреплены пластины из жести, размер которых равен размеру вкладышей (рис. 46). Пластины загнуты по периметру на 0,5 см вниз. Этими пластинами, сконструированными В. Кокешом, удерживают вкладыши в нужном положении, постепенно наполняя форму шлакобетонной смесью. Затем железными трамбовками шириной 3,5 см (в широких зазорах) или 1,5 см (в узких зазорах) уплотняют шлакобетон между изоляционными вкладышами и по краю формы. Блок готов.
После этого снимают жестяную раму, открывают запоры и осторожно оставляют обе половинки формы. На свежеизготовленных блоках видны пазы вокруг изоляционных вкладышей (рис. 46).
Изоляционные вкладыши должны быть достаточно жесткими и не повреждаться в форме при бетонировании. Пересохшие вкладыши перед укладкой в форму необходимо смочить водой. Достаточно влажные вкладыши мочить не следует. Шлакобетон может быть несколько мягче, пластичнее, особенно, если вкладыши слишком сухие и быстрее впитывают шлакобетонную воду. Шлакобетонные блоки рекомендуется изготавливать под навесом, защищающим от дождя и солнца. На следующий день после изготовления блоки следует смочить водой, затем в жаркую погоду смачивать ежедневно, в прохладную — через день в течение трех недель. Затвердевшие и хорошо высохшие блоки укладывают в пять рядов под навесом.

Изоляционные вкладыши толщиной 8,5 см и длиной 18 см (половинчатые вкладыши — 9 см) выполняют сквозными на всю высоту блока. Приготавливают вкладыши из легкого глинобетона в простой, заранее изготовленной форме (рис. 42). Форму, разделенную перегородками, наполняют смесью из опилок, стружки или . ечки, извести, цемента и тонкомолотой глины и воды, как указано выше. Для того чтобы кладка была более качественной, хорошо высохшие вкладыши из глинобетона смачивают в горячем битуме, благодаря чему они становятся более влагостойкими.
В форме размером в свету 29X38 см и высотой 8,5 см, разделенной перемычкой толщиной 2 см, изготавливают одновременно два целиковых вкладыша или один целиковый и два половинчатых. Форму открывают с противоположных углов и осторожно снимают готовое изделие, находящееся на деревянной подкладке, после чего относят изделие под навес, защищенный от дождя, для высыхания на сквозняке. Процесс сушки можно ускорить, если после затвердения установить вкладыши на ребро.
Даже недостаточно высохшие вкладыши можно использовать для изготовление блоков. Перед изготовлением вкладышей необходимо испытать образцы, чтобы определить соотношение изоляционных материалов с вяжущим и глиной. Следует стремиться к тому, чтобы масса сухих вкладышей размером 29X18X8,5 см была равна 2,5—3 кг; а объемная масса должна составлять примерно 600 кг/м3. Если вкладыши будут тяжелее, то снизится их теплоизоляционная способность. В таком случае глины добавляют несколько меньше. Если вкладыши слишком легкие (менее 2 кг), следует добавить глины.

Кроме нормальных блоков, для наружных стен нужны блоки угловые и половинчатые. Угловые блоки позволят выровнять кладку в углах и обеспечить хорошую теплоизоляцию. Угловые блоки могут быть длинными (51,5 см) и короткими (16,5 см).
Длинные угловые блоки (рис. 37) на 7,5 см длиннее обычного блока. Они перекрывают ширину кладки на половину длины, выравниваются с нижележащим слоем блоков. Для изготовления блоков используют форму длиннее обыкновенной (рис. 38), которую с помощью разделительных перегородок укорачивают, чтобы изготовить нормальные блоки длиной 44 см. Форма занимает сравнительно много места при бетонировании блоков, а ряды свежеизготовленных блоков должны быть достаточно удалены друг от друга.
Малые угловые блоки (рис. 39, а, б) можно изготавливать в тех же формах, что и нормальные блоки. Длина блоков 16,5 см. Для того чтобы выровнять кладку, на полдлины от углов, рядом с малыми угловыми блоками, укладывают один короткий (34 см), который изготавливают также в форме для нормальных блоков (рис. 39,в). В малом угловом блоке изоляционные вкладыши размещены так, что угловая кладка обладает высокой теплоизоляционной способностью.
Половинчатые блоки (рис. 40) нужны для окон и наружных дверей, а также для завершения кладки по вертикали. Размер блоков-половинок 21,5X29X44 см. Изготавливают их по две штуки в формах для нормальных блоков длиной 44 см, разделенных пополам перемычкой толщиной 1 см (рис. 41).
Для изготовления блоков используют шлакобетон марки 40. Удельная масса не имеет значения, поскольку теплоизоляция обеспечивается вкладышами. Кладка выполняется с применением цементно-известкового раствора марки 10. Раствор для вертикальных швов можно приготовить из мелкозернистого искусственного песка. Теплый раствор из шлакового песка не нужен.

Из шлакобетона с добавлением другого материала можно изготовить хозяйственным способом блоки для внутренней несущей и наружных стен и перегородок, различные дополнительные элементы — блоки для карниза, пояса жесткости, дымоходов и перемычек.

Указанные элементы были спроектированы С. Ко-лачеком в 1959 г. Шлакобетонные блоки с крупными сквозными пустотами, заполненными легким глинобетоном, являются эффективным материалом для кладки наружных стен одноквартирных домов. Было разработано несколько типов таких блоков. Наиболее простой .13 них изображен на рис. 34. Блок имеет одну продольную пустоту и сквозной изоляционный вкладыш диаметром 21X21 см со скошенными углами, что повышает прочность шлакобетонного элемента.
Технология изготовления блоков проста. Теплоизоляционная способность выполненной из этих блоков кладки по сравнению с кладкой из сплошного кирпича 1 равна 90 см. Недостатком кладки из шлакобетонных блоков является неодинаковая теплоизоляционная способность: в местах расположения вкладышей она равна теплоизоляционной способности кирпичной стены толщиной 110—130 см; в* остальных — недостаточна (равна теплоизоляции кирпичной стены толщиной 30— 40 см), поэтому в сильные морозы в местах образования тепловых мостиков» кладка может отсыреть. В связи с этим целесообразно размещать в блоках пустоты с теплоизоляционными вкладышами в шахматном порядке, чтобы не возникали «тепловые мостики».

Кладка из сплошного кирпича содержит 25% кладочного раствора, из многодырчатого кирпича—21%), из пустотелого кирпича —14%, а из легких и крупных блоков с изоляционным заполнением — всего 4%.

Кладка из:

Обьем одного кирпи-
ча u/iu блоки, JM' 2,6Ч 3,12 37 25,3

Рис. 33. Расход раствора на 1 м2 кладки из разных видов кирпича и блоков

Однако расход раствора зависит не только от размера строительных элементов (кирпича или блоков) и толщины кладки, но и от способа нанесения раствора (наносят его по всей ширине кладки или только полосами).
С большим количеством раствора в кладку вносится большое количество воды. Такая кладка долго высыхает и в течение всего этого периода значительно понижена] ее теплоизоляционная способность.
Строительные элементы малого формата невыгодны1 также тем, что затягивают строительство. При использовании легких блоков большого формата кладка ведется! очень быстро. Изготовление небольшого числа крупно-] форматных элементов менее трудоемко. Однако изготавливать легкие блоки размером более 44X29X29 см не рекомендуется, поскольку без подъемных механизмов их| использовать нельзя.
Внутренняя несущая стена. Внутренние стены несут) на себе перекрытие и конструкцию покрытия. У небольших домиков имеется одна внутренняя стена — средняя*

капитальная стена, которая разделяет дом на две части. Средняя стена иногда воспринимает большую нагрузку, чем наружные стены. Поэтому она должна быть очень фочной.

Наружные стены должны защищать внутренние no-j мещения дома от неблагоприятных атмосферных воздей-] ствий, кроме того, они должны обладать соответствую-] щей устойчивостью, поскольку являются несущими для перекрытий и крыши дома. Следовательно, наружные стены должны быть прочными, долговечными и хорошо! изолировать помещения от влаги и колебаний темпера-j туры наружного воздуха. Толщина стен зависит от проч-] ности материала, высоты кладки и действующих на низа нагрузок.
Согласно ЧСН 060210 «Расчет теплопотерь зданиями с центральной системой отопления», минимальное тер-] мическое сопротивление для наружной кладки состав-! ляет 0,6 м-ч- град/ккал. Этому требованию отвечает сте-| ча из сплошного кирпича толщиной 45 см, фактическая -еплопроводность которой 0,75 ккал/(м-ч-°С). Чем ниже теплопроводность наружной стены, тем меньше может быть ее толщина. Теплопроводность стены зависит от ее объемной массы: чем больше объемная масса стены, тем большую толщину она должна иметь.
Кладка из пустотелых изделий толщиной 29 см отвечает требованиям в отношении теплоизоляционной способности, но только в безветренную погоду. При-си^ь-ном ветре воздух проникает через любую кладку, а через пустотелую — в 4 раза больше, так что кладка из пустотелых блоков должна быть защищена пленкой, кровельным пергаментом и т. п.
Современные теплоизоляционные материалы и изготавливаемые силами застройщика легкие строительные элементы позволяют существенно повысить теплоизоляционную способность наружной кладки при незначительном увеличении строительных затрат.
Повышение теплоизоляционной способности наружных стен позволяет сэкономить значительные средства па отоплении дома. За период эксплуатации дома (50— 100 лет) средства, сэкономленные за счет топлива, возмещают не только повышенные расходы на качественно выполненную теплоизоляцию, но и все затраты на рационально выполненную кладку.

Возводить фундаментную и подвальную кладку из г\стотелых бетонных блоков и затем эти блоки заполнять глиной или шлаком бессмысленно и неэффективно. Это делают в том случае, если для заполнения бетона Нет ни крупного гравия, ни мелких камней. Следует иметь в виду, что, как правило, затраты на заполнитель бетона при высоких транспортных расходах намного выло, чем на цемент и известь, необходимые для изготовления блоков. Поэтому следует стремиться к сокраше-i но расхода бетона. Доставка глины ничего не стоит, поскольку получают ее на стройплощадке из котлована. [ г.ти располагают достаточным количеством дешевой гравийно-песчаной смеси и при этом требуется лишь незначительное число блоков (при строительстве дома без подвала), то от изготовления их не отказываются.
Фундаменты кирпичных домов делают, как правило, монолитными, так что бетон на гравийно-песчаной смеси или бутобетон утрамбовывают непосредственно в разработанных траншеях шириной 45—50 см при большом расходе бетона. Разрабатывать узкие траншеи (шириной 30 см) с вертикальными стенами тяжело. Лучше пыть траншеи с наклонными стенами. На дне траншеи ысотой до 25 см выкладывают монолитную бетонную ленту, затем укладывают бетонные блоки шириной 29 см. Такую же толщину будет иметь надфундаментная 1ссущая кладка (см. рис. 25). Блоки фундаментной сладки устанавливают пустотами кверху; пустоты можно заполнить отрытым грунтом.
Кладку подвала из монолитного бетона можно вы-олнить только с применением трудоемкой и дорогостоящей опалубки. Использование бетонных блоков для подвальной кладки не потребует опалубки и сократит расход бетона на 45%.
При выполнении кладки стен подвала блоки укладывают также пустотами вверх и заполняют пустоты мел-юн глиной и мергелем, полученными путем отмучивания. благодаря этому значительно повышается водонепроницаемость кладки, которая будет пропускать влагу меньше, чем сплошная бетонная стена такой же толщины. Блоки подвальной кладки заполняют грунтом только до тгетки уровня земли. Снаружи кладку изолируют кровельным пергамином или лучше полиэтиленовой пле^ кой, которую снаружи защищают перпендикулярно yd тановленными волнистыми асбестоцементными листам] и засыпкой. Пустоты, образовавшиеся между волна» листов и полиэтиленовой пленкой, наклеенной на кла; ку, заполняют сыпучей глиной или песком.
Такой способ вертикальной гидроизоляции намног1 быстрее и дешевле: 1 м2 асбестоцементных волнисты| листов — 23 чех. кроны, в то время, как 1 м2 обделки кирпича толщиной 7,5 см — 32 чех. кроны.

Для фундаментов используют главным образол крупнозернистый бетон или бутобетон, реже камни; дл строительства подвала — бетон, часто кирпич; для клада ки — известково-цементные растворы.
Самым эффективным материалом для фундаменте и кладки подвала является бетон на гравийно-песчано смеси. Для строительства подвала можно применять кирпич — высококачественный, плотный, хорошо обожженный. Обычно такой кирпич трудно достать. Кроме того, кирпичная кладка требует больших денежных затрат.
При выполнении большей части вспомогательных работ собственными силами застройщика и при комбинированной кладке подвала из шлакобетонных блоков и монолитного бетона стоимость строительства подвала снизится на 50%.

Фундамены под ? 'ечи в нормальных грунтах могут иметь такую же площадь, как кладка печи над фундаментом, поскольку ды-юходные стояки в одно- и двухэтажных домах редко бывают выше 10 м. В этом случае нагрузка на обрез Фундамента от печи из сплошного кирпича не превышает 20 кгс/см2. У печей из легких шлакобетонных или керамических блоков эта нагрузка значительно ниже 1-1,5 кгс/см2, так как площадь сечения дымоходного стоя-j ка меньше. Фундаменты всех несущих стен дома и пече^ должны быть нагружены равномерно. В противном слу^ чае в фундаментной и надфундаментной кладке возникг ют трещины, разрушается штукатурка.
Трещины могут появиться иногда и в правильно вы| полненной кладке, особенно в углах дома. Чаще всег^ это вызвано тем, что дождевая вода не отводится из вс досточного желоба, проникает в грунт, снижает его не сущую способность и углы дома садятся.
Обрез фундамента печи в доме без подвала долж? быть расположен в непромерзающей зоне — не боле^ 50 см ниже уровня земли. Если печь находится над под| вальной частью, то ее фундамент заглубляют на 25-30 см ниже уровня пола подвала.
Фундаменты под печи выполняют из бетона на гра| вийно-песчаной смеси.
Легкие перегородки в первом этаже в бесподвальнс части дома устанавливают на бетонную плиту толщино^ 8 см и более. Перегородки, находящиеся в части дома подвалом, устанавливают на несущую конструкцию пе рекрытия.
Затраты на фундаменты дома без подвала и на ра: работку котлованов для них составляют обычно 10е всех строительных затрат. Затраты на фундаменты кладку подвала под всей площадью дома составляв 15—20% всех строительных затрат, т.е. 20—28 тыс. чел крон.
Устройство фундаментов и подвала — очень трудоем кий процесс, требующий перемещения большого объем! грунта и большого расхода строительных материалов Поэтому необходимо стремиться уменьшить до минимума объем фундаментов и стен подвала.

В одноквартирных домах под несущими стенами устраивают ленточные фундаменты (рис. 25). Как правило, ширине фундаментов одноквартирных домов не придают особого значения, хотя от нее в значительной степени зависит объем фундаментов и затраты на них. Ширина фундаментов зависит от несущей способности грунта.
Ширина фундаментов под несущие стены дома зависит от допускаемой нагрузки на грунт, а также от нагрузки на грунт, создаваемой стенами.
Допускаемая нагрузка от грунта (глинистых грунтов, суглинков, легких супесей и гравелистых грунтов) на глубине 80 см составляет, как правило, 1,5—2 кгс/см2.
Если ширина фундаментов кирпичных домов равна ширине надфундаментной кирпичной кладки, т. е.

40 45 см, то нагрузка на грунт от стен меньше допу-
стимой.
24
ч—х
Допускаемая нагрузка
на грунт, нгс/см2 6,5 нагрузка от дома,
кгс/смг 15
При строительстве одноквартирных домов (одно-, или двухэтажных) из блоков шириной 29 см обычно ширину фундамента назначают равной 30 см, что вполне отвечает требованиям. Если несущие стены дома еще уже (например, наружная кладка из блоков шириной 24 см или кладка внутренней стены шириной всего 20 см), то фундаменты под ними нельзя устраивать такие же узкие, чтобы не превысилось допустимое давление грунта. Слишком узкие фундаменты вдавливаются в грунт сильнее, чем широкие.
Нецелесообразно устраивать широкие фундаменты по всей их высоте, чтобы не увеличивать их объема. Только нижнюю часть ленточного фундамента делают широкой соответственно несущей способности грунта, выше ширина кладки фундамента должна равняться ширине кладки надземных несущих стен.

Обноску размещают снаружи вывешенных линий дома, т. е. на расстоянии 1 м или более от котлована (в зависимости от характера рельефа и глубины котлована). В землю вбивают колья высотой 1,5 м так, чтобы они на 0,5 м выступали над землей. Если можно замерить их высоту, забивают все на одинаковую высоту. Если рельеф не позволяет этого сделать, забивают только те, которые взаимно связаны досками. На колышки набивают планки шириной 10 см плашмя сверху или сбоку на ребро, чтобы натянутый шнур их не сломал (рис. 23). Натянув проволоку от одной обноски к противоположной строго над первоначальными колышками, забитыми в землю, получают периметр всего плана. На обносках положение шнура или проволоки отмечают надрезом, краской или гвоздем (четко и однозначно). Подвесив в точках пересечения этих проволок отвесы, получают на колышке, вбитом в землю, угол дома. Теперь отмечают на обносках толщину наружной кладки и размеры фундамента. Обноску угловую выполняют в форме уголка, остальную — из двух колышков и планки (доски). Обноска сохраняется до тех пор, пока в несколько слоев не поднимется надфундаментная кладка. Мерная проволока может оставаться или натягиваться заново при каж дом новом цикле строительства.
На обноску переносят размеры по высоте: по ним будут отмерять глубину котлованов и начало кладки.
Далее отмеряют от лицевой стороны стены отступ для фундамента и прибавляют к этому толщину изоляционной кладки, если такая предусматривается.
Таким образом, получают лицевую сторону котлована, который на поверхности отмечают ровной доской, фиксируемой небольшими колышками.
Аналогичным образом выполняют вешение по всему периметру наружных стен. После этого приступают к отрывке первого котлована, т. е. снятию растительного слоя.