Строительство домов

Глина тонкого помола, полученная отмучиванием,— хорошее вяжущее и консервирующее средство. Если смешать глину с водой и опилками или сечкой из твердых растительных волокон, либо с небольшим количеством извести, гипса или цемента, можно получить также ценный теплоизоляционный материал — глинобетон (рис. 20).
Объемная масса легкого глинобетона зависит от соотношения смешиваемых материалов. На 1 м3 глинобетона расходуется 200 кг опилок и стружки, 70 кг гашеной извести, 30 кг строительного гипса, 300 кг пылеватого суглинка и 350 л воды. Оптимальная объемная масса глинобетона 550—600 кг/м3. Глинобетон применяется в качестве очень дешевого теплоизоляционного материала при изготовлении вкладышей для шлакобетонных блоков наружной кладки при строительстве одноквартирных домов.
Опилки и сечка из растительных стеблей при намачивании в жидком глиняном тесте набухают и обволакиваются частичками глины, которая засыхая прочно их связывает и надежно консервирует: они не поддаются гниению; значительно снижают гигроскопичность и горючесть (от спички не схватываются и начинают тлеть только при воздействии газового пламени в течение 2—

3 мин).
Легкий глинобетон из опилок. В смеситель (на 50 л) или в творильный ящик наливают воду, добавляют гашеную известь, цемент и опилки и все это тщательно перемешивают, чтобы образовавшееся известковое молоко впиталось в при перемешивании необходимо всего 300—350 л воды на 1 м3 готового изоляционного материала. Однако количество воды следует регулировать в зависимости от вида опилок и их естественной влажности, а также от влажности глины, и определять опытным путем. Важно, чтобы вода с вяжущим и глиной при уплотнении не вытекала из формы. Если смесь немного влажнее, чем требуется, увеличивают время сушки, поскольку опилки сохнут очень медленно. Если воды мало, трудно перемешивать смесь. Количество воды в легком глинобетоне должно быть таким, чтобы намоченная смесь (как обыкновенный бетон) хорошо держалась в горсти (не разваливалась) и ладонь при этом была бы только влажной, а не мокрой.
Смесь опилок, вяжущего и глины в форме уплотняют слегка, не столь тщательно как бетон. Чем слабее уплотнена смесь, тем больше в ней после высыхания воздуха, меньше веса (400—500 г/дм3) и выше теплоизоляционная способность, но такая смесь менее прочна, ее можно с успехом использовать в качестве изоляции для заполнения пустот предварительно изготовленных блоков; в результате прочный блок достаточно надежно защищает менее прочный изоляционный материал.

обычно применяют пергамин,-толь-кожу или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.
Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и окраски рулонных ковров используют мастики. Рубероидная или битумная мастика предназначена для материалов I группы, толевая или дегтевая (только горячая) —для материалов II группы (табл. 18).
При выборе материала для рулонной кровли следует иметь в виду, что долговечность рубероидного покрытия в 2—3 раза выше толевого. Кроме того, при рубероидном покрытии возможно применение горячих и холодных мастик, а при использовании толя — только горячих.
В состав горячих и холодных мастик для рубероидных кровель входят нефтяной битум и наполнитель.

Наполнители подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучшим волокнистым наполнителем является асбест, менее эффективным — минеральная вата. В качестве пылевидных наполнителей для горячих мастик могут быть: шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки; для холодных мастик — известь гашеная (пушонка). Для получения хороших мастик рекомендуется применять комбинированные наполнители: 1 ч. волок-нистых+2 ч. пылевидных. Состав горячей мастики, %: битум 80—90, наполнитель 10—20; холодной, %; битум 40, соляровое масло 40, наполнитель 20. Готовая мастика при слое толщиной 2 мм не должна течь на уклоне 45° при температуре 60—70 °С, не давать

трещин при медленном изгибе по окружности стержня диаметром 30—40 мм Разрыв 2 склеенных полос рубероида не должен происходить по месту склейки.

Этот тип кровли в основном применяют на пологих скатах, там, где невозможно использовать другой кровельный материал. Долговечность рулонных кровель колеблется в широких пределах и зависит в первую очередь от качества основания применяемых материалов, технологии производства кровельных работ и условий эксплуатации. В самодеятельном строительстве устройство рулонной кровли допустимо лишь в том случае, когда имеется реальная возможность выполнить условия, необходимые для получения надежного и долговечного покрытия, или в тех случаях, когда такая кровля является временной и может быть выполнена упрощенным способом.
Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий разреженный рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1—5 см, по которому с поворотом на 30—45° настилают сплошной выравнивающий слой из узких сухих досок толщиной 13—19 мм.
Кровельный материал перед укладкой в покрытие 1 сут выдерживают в раскатанном виде либо перематывают в рулоны обратной стороной. Кровельные работы выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Крыши жилых зданий в зависимости от уклона покрывают 24-слойным ковром. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин,-толь-кожу или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.
Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и окраски рулонных ковров используют мастики. Рубероидная или битумная мастика предназначена для материалов I группы, толевая или дегтевая (только горячая) —для материалов II группы (табл. 18).
При выборе материала для рулонной кровли следует иметь в виду, что долговечность рубероидного покрытия в 2—3 раза выше толевого. Кроме того, при рубероидном покрытии возможно применение горячих и холодных мастик, а при использовании толя — только горячих.
В состав горячих и холодных мастик для рубероидных кровель входят нефтяной битум и наполнитель.

Наполнители подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучшим волокнистым наполнителем является асбест, менее эффективным — минеральная вата. В качестве пылевидных наполнителей для горячих мастик могут быть: шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки; для холодных мастик — известь гашеная (пушонка). Для получения хороших мастик рекомендуется применять комбинированные наполнители: 1 ч. волок-нистых+2 ч. пылевидных. Состав горячей мастики, %: битум 80—90, наполнитель 10—20; холодной, %; битум 40, соляровое масло 40, наполнитель 20. Готовая мастика при слое толщиной 2 мм не должна течь на уклоне 45° при температуре 60—70 °С, не давать

трещин при медленном изгибе по окружности стержня диаметром 30—40 мм Разрыв 2 склеенных полос рубероида не должен происходить по месту склейки.

В районах, где имеются отходы лесоперерабатывающей промышленности, хорошим заполнителем легких бетонов могут быть древесные опилки. В смеси с вяжущим из них можно получить в построечных условиях теплый и огнестойкий стеновой материал — опил-кобетон. По теплозащитным качествам он так же, как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарно-гигиеническим показателям из всех бетонных материалов считается для жилых зданий самым комфортным. Вместе с тем, имея в своем составе органический заполнитель (древесные опилки), опилкобетон нуждается в защите от непосредственного воздействия влаги как снаружи, так и изнутри помещения. С наружной стороны стены обычно оштукатуривают цементно-песчаным раствором, обшивают досками или облицовывают кирпичом, с внутренней—? либо оштукатуривают, либо также обшивают досками, фанерой, древесно-волокнистыми или гипсокартоннымй листами, и т. п.
В качестве заполнителя используют опилки хвойных пород дерева: они меньше подвержены биологическому разрушению. Лучшее вяжущее — цемент. Для экономии часть его заменяют известью или глиной.
Рецептов для получения опилочного бетона много. Они различаются составом вяжущих и заполнителей, технологией изготовления. Основное требование: количество вяжущих должно быть не меньше массы сухих заполнителей, т. е., если используют 50 кг опилок, то и вяжущих должно быть не менее 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в опилкобетон добавляют песок: примерно 2—3 ч (по массе) на 1 ч вяжущего. Ориентировочный состав опилкобе-тона приведен в табл. 12.
Опилкобетон приготовляют в той же последовательности, что и шлакобетон, но воду добавляют малыми порциями через лейку. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды.
Опилочный бетон очень медленно твердеет и сохнет: марочную прочность он набирает через 3—4 мес.
При возведении монолитных стен он долго сохраняет легко деформируемое состояние (пружинит при трамбовании) и не удобен в укладке. Наиболее рациональна кладка стен из заранее приготовленных блоков. В этом случае можно тщательнее отработать технологию получения опилкобетона, получить сухие стеновые блоки, не подверженные в -последующем усадке, значительно сократить время, непосредственно затрачиваемое на возведение стен.

Колодцевую кладку применяют в тех случаях, когда имеется в достаточном количестве относительно легкий и малотеплопроводный материал для заполнения внутреннего пространства стен: шлак, керамзиг, щебень или песок легких горных пород, древесные опилки и т. п. Минеральные материалы (не поддающиеся биологическому разрушению) можно использовать в виде сухой засыпки, органические — обязательно в виде легких бетонов на основе неорганических вяжущих: цемента, извести, гипса или глины.
Стена колодцевой кладки (рис. 63) состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича, расположенных одна от другой на расстоянии 14—27 см и соединенных между собой через 65—120 см вертикальными поперечными стенками. Колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют утеплителем слоями толщиной 10—15 см с послойным трамбованием. Для предупреждения усадки утеплители через 30-— 60 см по высоте устраивают горизонтальные диафрагмы из армированного цементно-песчаного раствора или тычковых рядов кирпича.

Органические утеплители (опилки, стружки, торф, мох, подсолнечная лузга, костра, камыш, солома и т. п.) перед засыпкой необходимо антисептировать, смешать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс, глина) и во влажном состоянии с легким трамбованием уложить слоями по 15—20 см. Учитывая, что такая органическая засыпка высыхает в течение 3—5 недель, для заполнения каркаса рекомендуется применять заранее изготовленные из засыпки легкобетонные блоки или плиты.
Стены-каркасных домов иногда облицовывают кирпичом. Такое решение, увеличивая несколько стоимость стен, значительно повышает их капитальность и теплотехнические качества.

Очень легкий опилочный бетон (объемная масса 400 кг/м3) приготавливают из опилок и извести в следующих пропорциях: 50 кг древесных опилок и стружки; 50 кг молотой извести и 100 л воды. Для приготовления такого бетона целесообразно использовать органические материалы в смеси (например, к сечке из твердых стеблей примешивать- опилки), благодаря чему повышается прочность бетона и сокращается расход вяжущего.
При изготовлении плит из опилочного бетона целесообразно их поверхность сразу натереть цементом тонкого помола или еще лучше гипсом и загладить, благодаря чему получаются более прочные плиты. Нижняя поверхность плит обычно прочнее верхней, так как при уплотнении (трамбовании) жидкое вяжущее опускается вниз.
Теплоизоляционная способность изоляционного материала из извести и опилок (объемной массой 400 кг/м3) в 15 раз выше кладки из сплошного кирпича и в 2 раза выше фибролита. Кроме того, этот материал дешевый. При изготовлении силами застройщика 1 м3 готового материала стоит 80 чех. крон.
Если нужен опилочный бетон большей прочности, количество извести уменьшают и добавляют к смеси строительный гипс II и III категорий и цемент марки 250 или 350.

Плотная глина — весьма ценное сырье (причем очень доступное и дешевое), которым можно обмазывать, прочно скреплять и консервировать растительную сечку или опилки. С давних времен строили глиняные дома с теплоизоляционной растительной резкой. Однако дома из саманного кирпича или глинобитные имели очень юлстые стены, устройство которых было очень трудоем-о, снизу не имели гидроизоляции, поэтому штукатурка •о стен постоянно облупливалась.
Не будем использовать глину в качестве конструк-швного материала, для нее есть более рациональное применение, а именно: в качестве связывающего и консервирующего материала для теплоизоляционных вкладышей к пустотам шлакобетонных блоков. В этом случае на весь дом расходуется всего 5—7 м3 пылеватого суглинка, который добывают непосредственно на строй-ильной площадке.
Приготовление пылеватого строительного суглинка. Всякая глина является смесью плотнейших глинистых частиц диаметром менее 0,002 мм, частиц песка диаметром 0,002—0,05 мм крупностью зерен 0,05—2 мм и гравия. Кирпичная глина содержит 60—90% по массе мельчайших глинистых частиц и лишь незначительное количество мелкого песка. Таких почв немного. Большинство же глин содержит 35—60% этих мельчайших частиц, которые легко получить отмучиванием.
Хорошим материалом для получения пылеватого суглинка является грунт из траншей и котлована под подвал. Нельзя использовать верхний слой почвы.
срн используют для удобрения огородной земли, поскольку в нем содержится много органических веществ л бактерий. Из этих же соображений при изготовлении изоляционных материалов не используют ил.
Объем глины легко подсчитать при ее получении, ри отрывке траншей под фундамент получают примерно 10 м3 глины, при разработке котлована под подвал, -ели он составляет 'Д часть площади этажа, получают ще 15—20 м3, если подвал делается под '/г частью дома — 25—30 м3 глины.
Сколько и какой глины можно получить на строи-ельной площадке, узнают путем отрывки опытного кот-ювана на глубину фундамента или подвала и отмучи-ания почвы. Как правило, на строительной площадке , ложно получить строительной глины намного больше необходимого объема.

Перечисленные материалы — ценное сырье для приготовления бетона, используемого для теплоизоляции наружных стен, перекрытий и чердачного помещения.
Опилки и стружки — это отходы деревообрабатывающих и лесопильных заводов, мебельных фабрик и т.д. Приобрести опилки можно за очень небольшую плату. Значительную долю в их стоимости составляют транспортные расходы. Но даже с этими расходами 1 м3 опилок стоит не более 20 чех. крон. Опилки очень легкие: масса 1 м2 150—200 кг. В порах высохшей древесины и в промежутках между опилками много воздуха, который повышает теплоизоляционную способность материала. Чем опилки легче, тем больше они пригодны для этой цели. Лучше всего использовать опилки из древесины хвойных пород. Но даже тяжелые опилки дубовой, буковой и прочей твердой древесины (например, получаемых в паркетных цехах) целесообразно использовать, особенно если они облегчены растительной сечкой. Применение растительной сечки для теплоизоляции известно издавна. Использовать нужно сухую резку, влажная не годится.
При строительстве дома расходуется 20—30 ц опилок или сечки, нарезанной длиной I—2 см. Применение опилок в качестве теплоизоляции (особенно для теплоизоляционных вкладышей в шлакобетонных блоках для наружных стен) исключительно рентабельно. Опилки на 50% дешевле минеральных волокон или стекловолокна, которыми они могли бы быть заменены. Опилки и растительная сечка не огнеопасны, поскольку их предварительно минерализуют известью и глиной.

Выше уже говорилось о том, какие большие средства может сэкономить индивидуальный застройщик, если шачительную часть каркаса дома он изготовит своими силами и использует для строительства местное сырье: песок и гравий из ближайшего карьера, металлургические и топливные шлаки, опилки, стружку и прочие промышленные отходы с соседних предприятий.
При льготном получении строительных материалов, лесоматериалов и изделий необходимо руководствоваться «Указаниями министерства строительства и министерства техники от 30 декабря 1969 г. о льготном обеспечении строительства индивидуальных одноквартирных юмов хозяйственным способом необходимыми строительными материалами и изделиями промышленного производства».
Перед подачей заявления об официальном разрешении на строительство одноквартирного дома застройщик запрашивает от соответствующего ведомства наряд па материалы, в котором проектная организация или проектировщик, которому поручено проектирование дома, указывают количество необходимых строительных материалов. Застройщик указывает в наряде количество имеющихся у него материалов и количество материалов, которые еще необходимо приобрести.
К заявлению следует приложить следующие доку-. сити:
1) ситуационный план и строительные планы в масштабе 1 : 100 (в трех экземплярах);
2) документ, подтверждающий владение участком, 1. е. договор о покупке или выписку из книги, договор иб использовании участка, заверенный государственным нотариатом;
3) письменное свидетельство всех соседей по участку г.| том, что они не возражают против строительства;
4) письменное подтверждение специалиста о том, что он будет осуществлять строительный надзор;
5) выписку из геодезического центра;
6) решение районного национального Комитета об изъятии участка из сельскохозяйственного земельного фонда;
7) рекомендацию строительной комиссии национального Комитета; смету строительных расходов;
9) гармонограмму строительства, заверенную местным национальным Комитетом, т. е. наряд на материалы, в котором указывается их общий расход, количество материалов, которыми располагает застройщик, финансовое обеспечение строительства (собственные финансовые средства, экономия, стоимость строительных материалов и работ, выполняемых собственными силами, возможность экономии, общая стоимость строительства).