Строительство домов

Опилочный бетон издавна известен как строительный материал, используемый, главным образом, для теплоизоляции перекрытий. Изготавливается он из опилок, которые связываются известью и цементом или гипсом и гидравлической известью с добавлением воды. Для приготовления опилочного бетона можно использовать также растительную резку, особенно льняного волокна, солому жестких стеблей сухих трав и т. п.
В опилочный бетон глину не добавляют. Этим он отличается от описанных выше изоляционных материалов, изготавливаемых для изоляции наружной кладки из блоков. В опилочный бетон следует добавлять большее количество вяжущих, чтобы и без глины обеспечить достаточную прочность и долговечность изоляционного материала. В связи с этим приготовление опилочного бетона дороже. Можно приготавливать опилочный бетон меньшей объемной массы, который обладает более высокой теплоизоляционной способностью. Опилочному бетону отдается предпочтение по сравнению с другими изо

рис. 21. Вкладыш из опилочного бетона для изоляции конструкции перекрытия, изготовленный из опи-,ок и стружки (180 кг), извести (100 кг), строительного гипса (150 кг) н воды (350 л)

ляционными материалами, если изолируют такие части дома, которые могут быть залиты водой, например перекрытия (рис. 21).
Опилочный бетон, так лее как и большая часть легких теплоизоляционных материалов, гигроскопичен и его необходимо предохранить от влажности. Объемная масса опилочного бетона около 500 кг/м3.
Рецептов для приготовления опилочного бетона много. Вяжущие могут быть применены в различных соотношениях и количествах. При приготовлении опилочного бетона руководствуются следующими принципами:
1) вяжущих следует использовать не меньше, чем масса применяемых опилок, т: е. если для смеси использовано 50 кг опилок, то и вяжущих должно быть не менее 50 кг (извести, цемента, гипса или их смеси);
2) если используют цемент или гипс, прочность опилочного бетона будет выше. Если применяют только известь — опилочный бетон легче, дешевле, но менее прочен и схватывается медленнее. Очень выгодно использовать смеси вяжущих;
3) количество затворной воды должно быть в 2 раза больше массы вяжущих.

Для наружной кладки из шлакобетонных блоков, изготовленных хозяйственным способом, с легким гли-нобетонным заполнением, толщиной вместе со штукатуркой 32,5 см, площадью 137 м2 требуется только 1013 блоков. Для несущей средней стены из шлакобетонных блоков толщиной 20 см, со штукатуркой 22 см при площади 24,3 м2 требуется 180 блоков. Следовательно, всего для надфундаментной кладки необходимо только 1193 блока, объем которых 42,8 м3. Объем кладочного и штукатурного растворов 7,1 м3; общий объем наземной кладки 49,9 м3, из которой 18,2 м3 — легкий глинобетон типа «саман». Масса кладки из шлакобетонных блоков 52,7 т, т. е. на 45% меньше кладки из много дырчатого кирпича и на 60% меньше кладки из сплошного кирпича. При стоимости транспортировки 1 т блоков 50 чех. крон затраты на их транспортировку составят всего 5255 чех. крон.
Строительные затраты на кладку из шлакоблоков при изготовлении блоков и выполнении кладки хозяйственным способом составляют только 7144 чех. кроны, а
.1 тройством фундамента и возведением подвала — 12 328 чех. крон, что на 22 892 чех. кроны, или на 65%, меньше стоимости кладки из многодырчатого кирпича и па 27 009 чех. крон, или на 69%, меньше стоимости строительства дома из сплошного кирпича с массивной кладкой.
При строительстве дома из шлакобетонных блоков хозяйственным способом необходимо отработать около 1625 ч, т. е. на 700 ч больше, чем при строительстве дома из сплошного кирпича и на 900 ч больше, чем при строительстве хозяйственным способом дома из многодырчатого кирпича. Однако экономия денежных средств,
3' 35 которую дает хозяйственный способ строительства дома из шлакобетонных блоков, с избытком окупает затраты времени. Кроме того, теплоизоляция дома из шлакобетонных блоков намного эффективнее, чем при кирпичной кладке, обеспечивает лучший микроклимат помещения, значительно экономит затраты на топливо.
Кладка из шлакобетонных блоков с тонким легким фундаментом значительно дешевле и в тех случаях, когда застройщик ограничен во времени и не может осуществить строительство своими силами. Даже если приходится использовать наемную силу, это стоит 25 123 чех. кроны (рис. 13,111). И тем не менее общая стоимость строительства дома на 24 631 чех. крону, или на 50%, дешевле, чем при строительстве из сплошного кирпича и на 17153 чех. кроны, или на 40%, дешевле, чем при строительстве из многодырчатого кирпича. При этом достаточно качественного топливного шлака, так же как опилок и древесной стружки. За неимением опилок и стружки можно использовать соломенную сечку, рубленый камыш и пр.

Строительство одноквартирных домов имеет очень большое значение в социальном и народнохозяйственном аспекте, так как позволяет обеспечить просторной квартирой семью (особенно, многодетные семьи) или две родственные семьи.
В настоящее время как в сельской местности, так и в городе квартира должна быть сухой, светлой, электрифицированной, с хорошей звукоизоляцией, центральным отоплением, газовой плитой, снабжением холодной и горячей водой, с санитарно-техническим узлом.
Одноквартирный дом не только является жильем, но и обеспечивает непосредственную связь с природой .благодаря наличию возле дома участка, где выращиваются фрукты и овощи и где могут безопасно на свежем воздухе играть дети.
В связи с этим вполне понятно, что даже в странах с высокой плотностью населения 30—50% всех квартир приходится на одноквартирные дома. В некоторых странах, особенно в Англии и ФРГ, объем строительства одноквартирных домов в послевоенное время увеличился. В ЧССР к 1971 г. 29% общего объема жилищного строительства составили одноквартирные дома.
В Словакии в послевоенные годы 42% всех квартир было построено в домах на одну семью. В Чехии также в последние годы эффективно стимулировалось строительство домов на одну семью, что в значительной степени способствовало решению жилищной проблемы в городах.
Нехватка строительных участков является общемировой проблемой, особенно в странах с высокой плотностью населения, поскольку численность его непрерывно возрастает, а свободных земель становится все меньше.
Для строительства одноквартирных домов необходимы земельные площади, в 2—3 раза большие, чем для многоэтажных домов, из расчета на одного человека. В прошлые годы это приводило к мысли о нецелесообразности строительства одноквартирных домов и сокращении его объема.
Однако при этом забывали, что непосредственно под застройку дома не нужно слишком много земли, значительно большая площадь отводится под садовый участок, необходимость которого диктуется интересами охраны здоровья человека. Аналогичные цели преследуются при создании зеленых площадей в городах, зеленых поясов вокруг городов, а также при закладке дачных центров. Современные градостроители в планах развития городов предусматривают перенос зеленых насаждений непосредственно из пригорода в город, создавая (например, в Англии, Финляндии и др.) не слишком крупные зеленые города-сады, в которых одноквартирные дома строят не только по периметру, но и внутри города, перемежая застройку многоэтажными домами.

Под хозяйственным способом строительства здесь и далее понимается такой способ, при котором в строительстве дома непосредственное участие принимает застройщик с членами своей семьи в целях снижения строительных затрат и повышения качества работ.
Виды и объемы работ, которые могут быть выполнены на строительстве дома хозяйственным способом, зависят от конкретных условий, прежде всего от осведомленности застройщика в вопросах строительства, времени, которым он располагает, степени сложности строительных работ, вида строительных конструкций дома, доступности и стоимости различных материалов, возможности привлечения квалифицированных рабочих различных специальностей.
Поскольку условия строительства индивидуальных томов очень различны, трудно определить единую номенклатуру работ, производимых хозяйственным способом, и последовательность их выполнения.
Для того чтобы эти работы были для застройщика в каждых конкретных условиях эффективными, необходимо руководствоваться следующими принципами:
прежде всего целесообразностью, т. е. чтобы работы, выполняемые хозяйственным способом, обеспечивали необходимую прочность и устойчивость здания и чтобы был обеспечен требуемый микроклимат помещений;
экономичностью, т. е. чтобы благодаря выполнению работ хозяйственным способом была снижена стоимость строительства и сокращен срок возведения здания.
Разумеется, нет смысла изготавливать кирпичные блоки хозяйственным способом, если можно использовать хороший кирпич после сноса старых строений. Это обеспечит надежную кладку и эффективную теплоизоляцию с использованием соответствующих теплоизоляционных материалов, как это будет описано ниже.
Если можно использовать хорошо сохранившиеся чистообрезные пиломатериалы из старой стропильной конструкции, то заново возводят наслонные стропила или из балок большого диаметра нарезают доски и возводят дощатую стропильную конструкцию.
Стоимость строительных материалов и их доступность не всегда одинаковы, поэтому также приходится решать вопрос о целесообразности производства строительных элементов хозяйственным способом.
Однако хозяйственный способ строительства не должен быть самоцелью. Случается, что возведенные таким способом индивидуальные дома ничуть не дешевле домов, построенных без участия самого застройщика.
В зависимости от конструктивного решения индивидуальных домов при их строительстве хозяйственным способом выполняют различные работы.

Остановившись на одной из схем выполнения крыши, приступают к выбору кровли, которой она будет покрыта. От этого будет зависеть надежность и долговечность крыши, её' внешний вид (табл. 2.2).
Черепица. Лучший кровельный материал. Существует глиняная черепица, пескоцементная и металлическая. Все они достаточно долговечны, не требуют ухода, красивы. Однако они относительно дороги и под них требуется прочная обрешетка.
Волнистые асбоцементные листы (шифер). Они относительно дешевые и достаточно долговечны. Обрешетка под них - редкая, монтаж кровли - простой, при этом для них практически не требуется никакого ухода.
Кровельная сталь (черная или оцинкованная). Целесообразно применять при сложных крышах. Процесс монтажа - . сложный, требует навыков в обращении с кровельным инструментом. Если для крыши из черной стали требуется покраска через каждые 3-5 лет, то оцинкованную крышу начинают красить только через 10 лет. Обрешетка под такую кровлю выполняется плотной.
Гофролист из оцинкованной стали имеет преимущества, присущие кровле из оцинкованной стали, под неё не требуется частая обрешетка. Монтаж гофролистов несколько проще, чем сооружение кровли из листового материала, т. к. продольные и поперечные стыки осуществляется простым перехлестом.
Рулонные материалы.
Если выбор кровли определяется ограниченными средствами, то её лучше выполнить рулонной (позднее на неё можно уложить шифер, металлический гофр...). Правда, под рулонное покрытие требуется частая обрешетка. Наиболее частая причина протечек крыш с рулонным покрытием создается птицами, решившими позавтракать семенами, залетевшими на крышу с соседних деревьев.
Кровельные материалы имеют определенные ограничения по углу наклона ската крыши, по плотности обрешетки. Они различаются массой, долговечностью, требованиями по уходу.
— Цокольный или подвальный этаж - не менее 2 м. Заслуживает внимание и такой вариант, когда помещение
(холл, прихожая) выполнено на два этажа или "под крышу". Хорошо вписываются в такую планировку лестница и антресоли (рис. 2.3). Такое исполнение становится традиционным в индивидуальном строительстве. .
Большой объем таких помещений создает достаточно хороший уровень комфорта, чувство свободного пространства.
Если в доме имеется мансарда, то спальные места, как правило, размещаются в ней. Высоту мансарды в самой низкой её части принимают не менее 160 см.
Габариты оконных проемов
Окна обеспечивают нормальное освещение, участвуют в вентиляции помещений.
Площадь остекления принимается в зависимости от размера помещения, географической широты, климатических условий и ориентации дома по сторонам света, положения его в окружающей застройке. В зависимости от этих условий площадь окон к площади пола может колебаться в пределах от 1 /5 до 1/8. Для помещений, обращенных на солнечную сторону и ничем не загороженных, достаточна минимальная норма - 1/8.
В помещениях, обращенными окнами на север, затененных деревьями или постройками, и в помещениях с большой глубиной принимают соотношение 1/5.
Следует принимать во внимание и направление господствующих ветров. Чрезмерно большие площади остекления, обращенного в направлении холодных ветров, способствуют переохлаждению помещений.
В индустриальном строительстве ширина оконных блоков жилых зданий составляет 1143, 1343, 1953 и 2153 мм (по наружному размеру коробки) при высоте 1383 мм.
С учетом климатических условий, остекление окон может быть одинарным (южные районы или дома только для летнего проживания, остекление веранд); двойным остеклением (в средней полосе при расчетной зимней температуре до -30°С); или тройным (в районах с суровой зимой при расчетной зимней температуре ниже - 40°С; в домах с высоким уровнем энергосбережения).
При использовании пластиковых и иных окон с эффективным уплотнением, необходимы мероприятия по созданию в помещениях полноценной приточной вентиляции (См. главу о вентиляции).
Размер свеса подоконной доски внутрь помещения за плоскость стены - не менее 50 мм. Между подоконной доской и отопительным прибором, установленным под окном, должен оставаться зазор не менее 70 мм.
Габариты дверных проемов
Двери по назначению подразделяются на наружные, входные и внутренние. По способу открывания - на распашные, раздвижные, вращающиеся и шторные. Расположение дверей в здании, размеры их и характер открывания определяются условиями их эксплуатации. Исходя из условий эвакуации, при возможных пожарах и других стихийных бедствиях, наружные двери должны открываться наружу, не препятствуя свободному выходу. Если планируется установка металлической входной двери, то из соображений безопасности, необходимо предусмотреть установку дополнительной выходной двери, открываемой изнутри простым засовом, без ключа.
Во внутренних помещениях открытие дверей планируют с тем расчетом, чтобы избежать возможных травм при резком их открытии. В этой связи двери спален лучше открывать вовнутрь комнат.
Помещения, в которых размещаются тепловые агрегаты для отопления и горячего водоснабжения, использующие в качестве топлива природный газ, должны иметь выход непосредственно наружу.
Высоту дверей в свету проектируют на 200 см. Ширину выходных дверей принимают 90 см, дверей в комнаты - 80 см, на кухню - 70 см, в санитарные узлы и кладовые - 60 см.
Для совмещенных санитарных узлов можно принимать ширину проема 60 - 70 см.

Уровень пола домов от уровня фунта может быть 0,5 -1,5 м. Лестница вместе с навесом, ограждениями образует крыльцо. Ступени высотой 15...18 см, шириной 27 - 30 см и длиной 1 -1,5 м достаточны для нормальной эксплуатации крыльца. Ступени к площадке крыльца могут подходить как с одной стороны, так и с двух.
Для кирпичных и каменных домов крыльцо выполняют из монолитного или сборного железобетона, а для деревянных -из дерева. Наружная дверь обычно открывается наружу; лишь в северных районах, во избежание снежных заносов, - вовнутрь тамбура.
Входную площадку обычно располагают на 2 - 5 см ниже' Уровня пола дома.
Возводя крыльцо при строительстве на пучинистых фунтах, необходимо учитывать сезонное изменение уровня грунта. Требуется согласовывать глубину заложения фундамента под дом и под крыльцо.
Из жизни
Как - то зимой решили покататься на лыжах, благо хороший дом этим летом построили. Пришли. Крыльцо поднялось мерзлым грунтом почти на 10 см. Дверь открыть было невозможно. Причина - разная глубина заложения фундамента дома и крыльца (рис. 2.4). Пришлось залезать через окно.
Лестницы
Лестница является важнейшим элементом объемно - пространственного решения дома. Сложность в выборе лестницы состоит в том, что при желании сэкономить пространство и жилые площади, требуется обеспечить безопасные и удобные условия перемещений по дому.
Ширина лестницы внутри дома, согласно нормативам - не менее 90 см, а расстояние между стенами - не менее 110 см. При меньших пролетах затрудняется пронос мебели, особенно при повороте лестницы на 90° или 180°.
Для двухмаршевой лестницы следует учитывать зазор между лестницами в 10 см. Оптимальный уклон лестницы -около 30°, он не должен превышать 40°.
Все ступени одной лестницы должны быть одинаковые. Высоту ступени назначают в 14 - 17 см, а длину проступи - 28 - 30 см. Оптимальное соотношение этих размеров для ступеней - когда их сумма равна 45 см.
Подъем, состоящий только из одной - двух ступеней, считается небезопасным.
Поворотно - забежные ступеньки, винтовая лестница считаются также менее безопасными, чем лестничные марши с прямоугольными поворотными площадками. По ним и крупную мебель занести непросто.
Объем, занимаемый лестничным маршем одной схемы, -практически одинаковый для любого дома. Поэтому получается, что в небольших домах лестница занимает значительную часть его объема. В таком случае создание холла в два этажа, в котором размещается лестничный пролет - оптимальное решение (рис. 2.3). Ведь лучше создать одно просторное помещение, чем два тесных.
Под лестничными маршами небольших домов часто устраивают помещения (кладовка, туалет), создают встроенные шкафы.
В литературе описано большое разнообразие конструкций лестниц, которое, с одной стороны, затрудняет выбор, а с другой - позволяет подобрать лучший вариант для планировки дома.

Теплоизоляция стен
Теплоизоляция - важнейший элемент обеспечения комфорта и энергосбережения жилья. Современные требования к утеплению стен достаточно высоки. В соответствии со строительными нормами СНиП тепловое сопротивление стен жилых домов в средней полосе России, должно быть как у кирпичной стены толщиной 1,5 м (R=2). Минимальными затратами это проще обеспечить, применяя различные утеплители (см. раздел "Теплоизоляция"). Создавая жилой дом, ни в коем случае не следует экономить на теплоизоляции.
Вентиляция жилья
При создании проекта жилого дома, многие начинающие застройщики не уделяют этому должного внимания. Сырость и большие тепловые потери зимой, духота и тяжелый воздух летом, низкий уровень комфорта и экологической безопасности - неизбежные последствия такого отношения к вентиля-^ ции. Планировка помещений, выбор строительных и отделочных материалов - тесно связаны с организацией приточной и вытяжной систем вентиляции (см. раздел "Вентиляция"). Расположение мебели
Планируя размещение мебели (как и в городских квартирах), не пытайтесь загромождать комнаты мебелью, используйте подсобные помещения для разгрузки их полезного объема.
Обеспечивайте нормальные проходы в комнатах. Расстояние между крайними к проходу предметами мебели в рабочем их положении - не менее 30 - 50 см.
Для размещения вещей в индивидуальных домах удобно использовать свободные объемы под скатами крыши, под лестницей. Есть много проектов мебели, убирающейся в стены. В этих вариантах не следует забывать о том, чтобы полость, в которую убирается мебель, была утеплена, как стены и хорошо вентилировалась. Иначе - будете спать на встроенной, но влажной кровати.
Из жизни
При эксплуатации жилья часто возникает одна неприятная особенность, связанная с выпадением конденсата на внешних ограждающих стенах, закрытых шкафами-купе, мебельными стенками или шкафами. Эта мебель становится импровизированной внутренней теплоизоляцией холодной стены. Точка росы может оказаться как раз там, где пристроились Ваши вещи. Белье и вещи становятся сырыми, быстро приходят в негодность, развивается плесень. Не планируйте размещение вдоль холодной стены мебели с большими площадями задних стенок. Обеспечивайте вентиляцию зазора между стенкой мебели и холодной стеной. При хорошем утеплении стен этой проблемы не возникает.
Расстановку предполагаемой мебели, размещение бытовой техники, сантехнического оборудования и т. п. лучше смакетировать. Для этого в масштабе планировки каждого этажа, вырежете из плотной бумаги их плоские макеты. Кроме получения удовольствия от мысленного посещения будущего дома, Вы сумеете точнее наметить положение дверей окон, лестницы. В подобной виртуальной реальности можно даже мебель занести.

Технологией ТИСЭ предусмотрено выполнение фундаментов различных схем:
— столбчатый;
— столбчато-ленточный;
— с подвальными помещениями.
Эти фундаменты могут быть применены в разных условиях эксплуатации:
— на любых грунтах, в том числе и на пучинистых;
— в условиях вечной мерзлоты;
— в районах с повышенной сейсмической активностью;
— столбчато-ленточный фундамент может быть применен для домов до 2 этажей;
— фундамент с подвальным помещением ограничений по этажности не имеет.
Возведение столбчатого или столбчато - ленточного фундамента по технологии ТИСЭ выполняется с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф, оснащенного откидным плугом. Снижение затрат труда и средств в несколько раз, компактность и простота фундаментного бура, снижение тепловых потерь через фундамент сделали эту технологию привлекательной не только для индивидуальных застройщиков,
Фундаментный бур ТИСЭ-Ф выполнен в виде раздвижной штанги, с одной стороны которой расположена перекладина с двумя рукоятками на концах, а с другой - накопитель грунта с двумя режущими кромками, оснащенными резцами -Фиксаторами и Бур весит 7,5 кг.
кронштейне. Плуг оснащен резцами и наклоняется в горизонтальное положение под собственным весом. Плуг также снабжен стопором, выполненным в виде двухзвенного механизма - серьги, охватывающей штангу и тяги, соединенной с плугом. Плуг поднимается за шнур, соединенный с серьгой. Другой конец шнура за-1 креплен на перекладине штанги. Штанга бура раздвигается на 2,2 м и закрепляется в промежуточных положениях резьбовым фиксатором.
Диаметр цилиндрической части скважины - 0,25 м. Плуг бура съемный переставной. Он позволяет выбирать в нижней части скважины полусферическую полость диаметром 0,4 м, 0,5 м или 0,6 м.
Диаметр скважины - 25 см. Для ручного бура это - достаточно большая величина. Для снижения рабочих усилий бурения скважины были применены некоторые конструктивные приемы. Режущие кромки и бура, и плуга оснащены эффективными резцами, позволяющими облегчить бурение на жестких грунтах. Резцы сделаны из сырой стали. По мере срабатывания они от воздействия абразива в фунте заостряются. При попадании каменистых включений до 5 см резцы подцепляют их снизу, направляя в накопитель фунта.
Если обычные буры с прямолинейной режущей кромкой снимают с фунта стружку, то в буре ТИСЭ резцы вспахивают фунт, на что требуется значительно меньших усилий.
Накопитель грунта не имеет внизу штыря, который традиционно существует на бурах по грунту. Средняя часть скважины не разрыхляется, а целиком поступает в накопитель фунта. По этой причине, при бурении скважины не требуется сильно нажимать на бур: он сам достаточно свободно врезается в фунт. Его режущая часть напоминает головку бура, который используются любителями зимней рыбалки.
Накопитель грунта позволяет обеспечить прямолинейность и вертикальность стенок скважины. Его не уводит в сторону при попадании под резцы бура корней или камней.

После подготовки строительной площадки, включающей снятие плодородного слоя грунта, установку обноски и разбивку положения будущих фундаментных столбов, в намеченных для них местах лопатой делают небольшое углубление под размещение накопителя грунта фундаментного бура.
Цилиндрическая часть скважины бурится при снятом плуге, вращением по часовой стрелке и на глубину ниже расчетной глубины промерзания на 10 - 15 см (рис. 5.3). Для простоты контроля глубины бурения можно рекомендовать на полностью раздвинутой штанге бура сделать краской соответствующую отметку. По мере заглубления бура, накопитель грунта периодически опорожняется. Вертикальность бурения обеспечивается достаточно легко. Допускаемое отклонение -3 см на 1 метр глубины обеспечивается без контроля вертикальности скважины.
При бурении на сухих жестких глинах, для облегчения работ, в скважины заливается вода. В этом случае лучше бурить сразу несколько скважин (5-10 шт.). Грунт в скважине выбирается буром только после насыщения его водой. Очень жесткие грунты перед увлажнением лучше разрыхлить прутком арматуры весом в 5 - 8 кг или ломом.
Бур позволяет извлекать из скважины каменистые включения до 4 - 5 см. Однако, если камень попадает под боковую стенку накопителя грунта, если он оказывается на пути боковой стенки скважины, то бур заклинивает, он не может продавить камень или вырвать его (рис. 5.4). В этом случае необходимо расшатать его прутком арматуры и извлечь доступным инструментом (мотыга, тяпка...). Если он - небольшой, то его можно захватить и самим Для определения расчетной нагрузки увеличим общий вес на 30%, т. е. считаем, что он составляет 170/205 т, в зависимости от веса перекрытий.
Т. к. внутренняя стена загружена перекрытиями с двух сторон, то принимаем шаг фундаментных столбов под внутрен-. ней стеной на 30% чаще, чем под внешней. Один фундаментный столб по несущей способности фунта выдерживает 10 т.
Таким образом, при деревянных перекрытиях необходимо 17 столбов, а при бетонных - 21 столб.
При периметре фундамента в 34 м минимальный расчетный шаг столбов по периметру дома будет соответственно буром. Если же Вы попытаетесь вращением бура продавить его в фунт, то от больших усилий на бур может согнуться, сломаться.
Бурениецилиндрической части скважины на тяжелых гли нистых грунтах занимает не более получаса. В этом случае ра боту лучше выполнять вдвоем.
После бурения цилиндрической части скважины, присту пают к расширению её нижней части. Для этого на бур уста навливают плуг, закрепляя его съемной осью, а серьгу стопор одевают на штангу.
Плуг имеет три позиции, позволяющие выполнять расширение разного диаметра.
При вращении бура против часовой стрелки плуг, опускаясь под собственным весом, выбирает полусферическую п лость.
При работе с плугом, для того, чтобы он опускался, необходимо чуть наклонить штангу бура в сторону от плуга, и, вернув бур в вертикальное положение, продолжить бурение: стопор надежно зафиксирует плуг в опущенном положении.
В процессе работы расширение скважины становится похожим на воронку. Снятый грунт по стенкам воронки скатывается в накопитель грунта, который опорожняется с каждым подъемом бура.
При расширении скважины глубина работы бура контролируется по отметке на его штанге. Следует учитывать, что при вращении бура против часовой стрелки грунт попадает под накопитель грунта, отчего бур начинает подниматься. Для забора грунта, попавшего под накопитель, буром делают 1 - 2 оборота по часовой стрелке.
На тяжелых грунтах расширение скважины - достаточно трудоёмкая операция и может занять 1 - 1,5 часа. Расширение можно выполнять в 2 - 3 перехода, начиная сменьшего диаметра расширения.
В процессе отработки технологии расширения скважины возникли некоторые приемы:
— расширение скважины можно выполнять вращением бура и по часовой стреле. Но в этом случае штанга бура должна описывать коническую поверхность, чтобы суметь захватить плугом фунт. В этом случае плуг не врезается слишком сильно в фунт, и расширение скважины выполняется в более мягком режиме (рис. 5.6).
— На начальном этапе расширения серьгу стопорного механизма можно снять со штанги. В этом случае двухзвенник будет как бы продолжением шнура, который управляет плугом (рис. 5.7).
- — Если грунт слишком жесткий, то расширение необходимо выполнять в два перехода. Сначала работают с меньшим расширением (диаметр 40 см или 50 см), а затем выполняют окончательное расширение, перед которым лучше сначала углубить скважину на 10 см (рис. 5.8).

Из газеты "Строительный эксперт" М23 декабрь 1998 г.
"...Особенно остро проблемы, связанные с надежностью домов, возникают при строительстве в районах с повышенной сейсмической активностью. Для России - это Дальний Восток и Северный Кавказ. Для многих стран СНГ сейсмические районы - это вся их территория или существенная её часть.
Взять под квалифицированный контроль всё индивидуальное строительство конечно невозможно, да и не реально. Другой путь - создание весьма привлекательных строительных технологий, позволяющих в любых условиях обеспечить высокий запас надежности возводимых зданий с комфортным проживанием в них... К такой технологии можно отнести ТИСЭ...."
Некоторые особенности сейсмических нагружений эле-ментор здания;
— при землетрясении здание подвергается воздействию волн нескольких типов: продольных, поперечных и поверхностных;
— наибольшие разрушения вызывают горизонтальные колебания земли, и разрушающие нагрузки носят инерционный характер;
— наиболее характерные периоды колебаний почвы лежат в диапазоне 0,1-1,5 сек;
— максимальные ускорения составляют 0,05 - 0,4g, причем v наибольшие ускорения приходят на периоды 0,1 - 0,5 сек, чему соответствуют минимальные амплитуды колебаний (около 1 см) и максимальные разрушения зданий;
— большому периоду колебаний соответствуют минимальные ускорения и максимальные амплитуды колебаний почвы;
— снижение массы конструкции ведет к снижению инерционных нагрузок;
— вертикальное армирование стен здания целесообразно при наличии горизонтальных несущих слоев в виде, например, железобетонных перекрытий;
— сейсмоизоляция зданий - наиболее перспективное направление повышения их сейсмоустойчивости.
Автором предложено повышение сейсмоустойчивости возводимых зданий сразу по трем направлениям - снижение инерционных нагрузок, повышение жесткости и прочности стен, а также введение механизма сейсмоиэоляции.
Высокая степень пустотности стен позволяет значительно снизить инерционные нагрузки на здание, а наличие сквозных вертикальных пустот - дает возможность вводить вертикальное армирование, органично вписанное в конструкцию самих стен (смотри Главу 8, раздел 8.3). Вертикальное армирование "стен, возводимых по иным технологиям индивидуального строительства, выполнить достаточно сложно.
Механизмом сейсмоиэоляции является столбчато-ленточный фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ. Отличие - в вертикальном армировании и в том, что вокруг верхней части столбов заложена смесь песка с керамзитом или шлаком (рис. 5.42).
В качестве вертикальной арматуры фундаментного столба используется пруток диаметром 20 мм, который проходит через ростверк. Пруток имеет гладкую поверхность, покрытую гудроном. Снизу пруток снабжен законцовкой заделанной в тело столба, а сверху - резьбой.
По завершению строительства сверху устанавливается гайка, которая затягивается тарированным ключом. Тем самым в зоне стыка столба с ростверком создается "упругий'^шарнир.
Лента фундамента лежит на уплотненной песчаной подушке. Отмостка вокруг дома располагается ниже нижней кромки ленты фундамента и не препятствует их относительному горизонтальному смещению.
По мере возведения стен и увеличения массы дома, фундамент несколько проседает. Вес здания передается на грунт через фундаментные столбы и саму ленту.
При горизонтальных колебаниях почвы, столбы отклоняотносительно упругого шарнира, при этом ростверк со зданием по инерции остаются неподвижными. Упругость почвы и армирующих элементов возвращают столбы в исходное вертикальное положение. Вместо резьбового соединения арматура может приводиться в напряженное растянутое состояние и иными средствами, например забивкой металлического клина (рис. 5.43). Здесь арматура столба выполнена из двух параллельных прутков, соединенных между собой только вверху и внизу.
В течение всего срока службы здания к узлам натяжения арматуры столбов должен быть обеспечен свободный подход, как по внешнему периметру дома, так и под внутренними силовыми стенами. После завершения строительства и после значительных сейсмических колебаний затяжку всех гаек восстанавливают тарированным ключом (М=40 - 70 кГм), а клин забивают кувалдой массой 8 - 10 кг.
При создании натяжения арматуры по всему периметру фундамента, желательно величину натяжения выполнять с некоторым разбросом в 10 - 20%. Это позволит не создавать зону опасной резонансной частоты, при которой частота сейсмических колебаний и колебаний всех фундаментных столбов совпадут.
При строительстве дома в сейсмоактивных зонах гидроизоляцию по соединению ростверка со стенами не делают (для исключения их относительного смещения). По технологии ТИСЭ гидроизоляцию выполняют по стыку ростверка с фундаментными столбами (два слоя рубероида на битумной мастике).
При строительстве смежных сооружений, крыльца элементов отмостки и т. п., следует постоянно обращать внимание на то, чтобы лента фундамента не касалась своей боковой поверхностью подобных сооружений. Зазор между ними должен быть не менее 4 - 6 см. При необходимости допускается подобный контакт (крыльцо, каркас легких щитовых пристроек, веранды) из предположения того, что после их разрушения землетрясением они будут восстановлены.

ТИСЭ-Технология Индивидуального Строительства Экология
Сделать индивидуальное строительство доступным большинству - ключ к решению многих жилищных проблем. Но решить это можно только с созданием такой технологии индивидуального строительства, которая снизила бы затраты не на 30 - 40%, а в 3 - 4 раза, одновременно обеспечив высокий уровень комфорта, экологической безопасности и энергосбережения жилья.
Для решения этой сложной задачи и была создана технология ТИСЭ, в корне изменившая сам подход к технологии индивидуального строительства.
В чем её суть?
Основная стоимость строительства заложена в приобретении строительных материалов в виде стеновых блоков, кирпичей, фундаментных блоков, готовых смесей, бетонного раствора и т. п., а также в стоимости самого строительства. По сути, всё это оплачивается теми, кто решил построить себе дом. Ни на каком этапе этого процесса своими силами снизить цену строительства невозможно, т. к. везде работают профессионалы и мощная дорогая техника.
Автор поставил перед собой задачу: создать компактное дешевое устройство для формования пустотных стеновых блоков непосредственно на строительной площадке, для которого не потребуются ни поддоны, ни производственные площади. По самым скромным подсчетам, такие стеновые блоки обходились бы застройщиками в 3 - 4 раза дешевле покупных изделий.
К сожалению, а может быть и к счастью, результаты испытаний показали, что отформованные блоки не имели стабильных характеристик, да и сами устройства оказались достаточно сложными и громоздкими.
Существенный сдвиг произошел с разработкой достаточно простого устройства (патент России № 2004434,1991г.), в котором жесткая смесь песка и цемента уплотнялась ручной трамбовкой.
При повороте боковых рукояток устройства вниз, форма с отформованным блоком поднималась вверх относительно неподвижных пустотообразователей. Далее форма с блоком переносились на ровное место (блок лежал на трех съемных поперечных штырях), где и производилась его окончательная распалубка. В транспортном положении устройство трансформировалось в тележку.
Блок с размерами стандартного блока (19x19x39 см), обходился застройщику, как и ожидалось, в 3 - 4 раза дешевле покупного. Цикл формования одного блока - 5 - 7 минут. Вес опалубки - 25 кг.
С целью продвижения этой разработки на рынке строительных технологий, была создана фирма ТИСЭ (регистрация 29 января 1992 г.).

Печи большой теплоемкости имеют большую теп-лопоглощающую массу (объем кладки) и развитую теплопередающую поверхность. Их топят 1 раз в сутки. Печи средней теплоемкости требуют топки 2 раза в сутки. Чугунные времянки и камины относятся к печам малой теплоемкости и требуют для постоянного обогрева помещений непрерывной топки.
На рис. 87 показана схема отопительной печи средней теплоемкости.
Обогревательные печи стремятся конструировать с максимально возможной теплоотдачей, делая их, как правило, многооборотными. Вместе с тем следует учитывать, что большое число дымооборотов, снижая скорость движения нагретых газов, может привести к плохой тяге и в итоге к плохой теплоотдаче печи. Общая длина прохождения газов по дымооборотам печи не должна превышать 6 м.
Для кладки отопительных печей применяют глиняный (красный) кирпич пластического прессования I сорта; топливники и близкие к нему дымоходы облицовывают огнеупорным кирпичом.
Кладку печей ведут на глинопесчаном растворе, составленном в пропорции от 1 : 1 (при тощей глине) до 1 :3 (при жирной глине). Глину приготавливают заранее, замачивая ее мелкими кусками в деревянной или металлической таре за 2—3 сут до начала печных работ. Размокшее глиняное тесто пропускают через сито или сетку с ячейками размером 3—5 мм и смешивают с просеянным песком. Нормальный глино-песчаный раствор при опускании в него палки оставляет на ней незначительные следы, жирный обволакивает палку сплошь, тощий сползает, не оставляя следов. Толщину горизонтальных швов принимают равной 5 мм, вертикальных—10 мм. Сухой глиняный кирпич перед укладкой вымачивают в воде (1—3 мин), а огнеупорный — ополаскивают.
Толщину кирпичных стенок, ограждающих топочное пространство и дымообороты, обычно принимают равной 7г кирпича (12 см). Меньшая толщина (кир-

пнч «на ребро» 6,5 см) усложняет перевязку швов -в рядах кладки и ослабляет конструкцию печи. Кроме того, по противопожарным требованиям печи со стенами толщиной менее 70 мм должны иметь наружный металлический кожух из кровельной стали.
Внутренние стены топочного пространства дымоходов должны быть гладкими, без острых углов и выступов. Следует стремиться к перевязке вертикальных швов в каждом ряду — от этого зависит прочность печи. Армирование кирпичной кладки металлической проволокой не рекомендуется, так как металл, расширяясь от тепла больше, чем кирпич, разрушает кладку. По этой же причине рамки топочных дверок устанавливают с зазором 3—5 мм, заполненным асбестовым шнуром.

При строительстве дома с печным отоплением необходимо прежде всего определить месторасположение, число и величину печей. От этого зависят внутренняя планировка дома, его эксплуатационные показатели. Следует стремиться к устройству минимального числа печей. На рис. 85 показаны схемы их возможного расположения в 2-, 3- и 4-комнатных одноэтажных домах с кухонными плитами на твердом топливе. Дополнительный отопительный щиток, устраиваемый рядом с дымовентиляционным стояком, позволяет в этом случае при пользовании кухонной плитой одновременно обогревать помещение кухни, люфт-клозета и прихожей. При газовых кухонных плитах отопительный щиток заменяют печью.
Конструкций и типов отопительных приборов очень много. Большинство из них, включая и отопительно-варочные, относятся к печам периодического действия и умеренного прогрева в отличие от печей длительного горения и повышенного прогрева. При выборе типа печей приходится учитывать расчетную температуру наружного воздуха, возможные теплопотери отапливаемых помещений, вид топлива (дрова, уголь, торф), периодичность топки (1 или 2 раза в сутки),
теплоемкость и теплоотдачу печей. Определяющими факторами при выборе печей являются: величина теплопотерь отапливаемых помещений, зависящая в основном от площади ограждающих конструкций, и площадь обогреваемых поверхностей печей, зависящая от их размеров.
На рис. 86 представлен график, по которому, зная назначение, месторасположение и площадь помещений, можно ориентировочно определить требуемую площадь нагреваемой поверхности (зеркала) печи для районов с расчетной зимней температурой наружного воздуха в пределах от —25 до —35 °С. Для обычных обогревательных печей высоту нагреваемого зеркала можно условно принять равной 2 м.

Проектируя и строя сельский дом, в нем нужно заранее предусмотреть места для хранения хозяйственно-бытовых предметов, продуктов питания, рабочей и сезонной одежды, инструмента, спортивного инвентаря и других необходимых в сельском -быту вещей и материалов. Продуманное размещение встроенных шкафов и кладовых во многом определяет технологическое удобство проживания, способствует созданию в доме четкой и функциональной внутренней планировки (табл. 19).
Для большинства сельских районов традиционным является устройство при входе в дом холодной кладовой. В ней удобно хранить рабочую одежду и обувь, хозяйственный инвентарь, лыжи, санки, детскую коляску, велосипед. Наличие такой кладовой освобождает дом от громоздких вещей и улучшает его внутреннюю санитарно-гигиеническую среду: в дом меньше попадает производственной и уличной грязи и пыли.
Большое удобство для сельского жителя создает сушильный вентилируемый шкаф, располагаемый также в передней части дома. При устройстве в нем вентиляции мокрую одежду и обувь можно высушить за короткое время с соблюдением оптимальной технологии сушки. Наиболее простая ц надежная вентиляция— естественная с подключением сушильного шкафа к кухонному или печному дымовентиляционному каналу. Для притока воздуха в нижней части двери сушильного шкафа просверливают отверстия или приподнимают низ двери над коробкой на 10—15 мм. Если сушильный шкаф непосредственно примыкает к стенкам печи или отопительного щитка, эти стенки должны иметь толщину не менее 38 см и их необходимо либо оштукатурить по металлической сетке, ли» бо закрыть бесшовным плоским асбестоцементным листом.
Кладовая (шкаф) для хранения продуктов также необходима сельскому жителю. Она является как бы промежуточным звеном между погребом или подвалом, где находятся сезонные продуктовые запасы, и домашним холодильником, в котором хранятся скоропортящиеся продукты. В такой кладовой (шкафу), расположенной ^ наружной стены и оборудованной

естественной вентиляцией, можно длительное время хранить (особенно зимой) картофель, овощи, фрукты, соленья, маринады и другие продуктовые запасы. В холодное время внутренний объем кладовой можно непосредственно связать с наружным воздухом и за счет несложных регулировочных приспособлений фактически получить большой дополнительный холодильник. Вентиляция в такой кладовой может быть выполнена путем установки вертикального короба (трубы) с выводом его верхней части на крышу или чердак.

Многощипцовую крышу устраивают на домах со сложным планом, при покрытии пристроек, боковом освещении мансард, образовании фронтонов над входом и т.д. При устройстве таких крыш неизбежны ендовы (разжелобки), значительно усложняющие конструкцию крыши и требующие тщательного выполнения кровельных работ.
При выборе формы крыши следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративно-художественные качества. Крыша в малоэтажном доме составляет значительную часть его объема и существенно влияет на общее архитектурное решение дома.
В большинстве районов страны предпочтение следует отдавать высокой крыше. Она не только придает дому более представительный внешний вид, но и позволяет в последующем (при необходимости) использовать ее внутренний объем для устройства мансарды. Кроме того, на крутых склонах такой крыши не задерживается снег, что также немаловажно для снежных районов страны. При этом следует учитывать, что в районах с сильными ветрами несущие конструкции высоких крыш нуждаются в усилении.
Большое значение при устройстве крыши имеет правильный выбор кровельного материала. От него в значительной степени зависят надежность и долговечность крыши, а также ее внешний вид.
Из кровельных материалов для малоэтажных домов лучшим, безусловно, является черепица. Она долговечна, не требует ухода и имеет высокие декоративные качества. К сожалению, промышленность выпускает ее в ограниченном количестве, а самодеятельное изготовление черепицы требует определенных условий и большого мастерства.
Из остальных кровельных материалов наиболее надежными и долговечными являются волнистые ас-

бестоцементные листы. Они относительно дешевы и наиболее удобны при производстве кровельных работ. Асбестоцементная кровля, как и черепичная, не требует ухода в процессе эксплуатации.
Кровельную сталь целесообразно применять при сложных крышах, там, где применение других кровельных материалов не может обеспечить ее надежную водозащиту.
Рулонные кровли в основном используют в хозяйственных помещениях с небольшим углом крыши или в жилых домах с совмещенными, так называемыми плоскими крышами.
Применение для жилых домов тесовых или драночных кровель может быть оправдано в современных условиях лишь чисто декоративными целями или в случаях, когда нет других кровельных материалов. Устройство таких кровель относительно трудоемко, а их надежность и долговечность невысокие.
В последние годы промышленность стала выпускать болынеразмерные профилированные кровельные листы из дюралюминия. Они, конечно, дороже волнистых асбестоцементных листов, но по своим эксплуатационным и декоративным качествам значительно превосходят их.

Расстояние между несущими балками принимают в зависимости от выбранных размеров плит покрытия. Если плиты укладывают вручную, то их масса не должна превышать 100—120 кг. В этом случае при толщине плит 5 см их площадь должна быть не более 1 м2 и соответственно расстояние между балками должно ?быть в пределах 1 м.
Ширина балок исходя из условий двустороннего опирания на них плит покрытия должна быть не менее 12 см, а высота — в пределах V20 ширины перекрываемого пролета.
Несущая способность перекрытия обеспечивается в основном арматурой, заложенной в нижней, растягивающейся зоне перекрестных балок. Диаметр несущих стержней должен быть не менее 10—12 мм, а их количество в нижней части балок — не ниже двух. Промежуточные стыки несущих стержней по длине балки нежелательны. Диаметр проволоки, применяемой для остальной части каркаса, не должен быть менее 6 мм, а толщина вязальной проволоки (при отсутствии сварки) — не менее 2 мм. Минимальный защитный слой бетона с наружной стороны каркаса 2 см.
Оптимальный состав бетона: 1 ч. цемента марки 300—400, 3 ч. крупнозернистого песка, 5—6 ч. гранитного щебня или гравия. Бетонирование перекрестных балок желательно выполнить за один рабочий цикл, без перерывов, укладывая бетон с одного угла пролета по диагонали к другому. Освобождать монолитные балки от опалубки следует через 3—4 нед. после бетонирования, когда бетон наберет около 80 % своей прочности.
Сборные бетонные плиты изготовляют в разборных деревянных формах, обитых изнутри линолеумом или другим влагостойким материалом (рис. 70). При толщине 5—6 см и длине сторон до 1 м их армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 4—6 мм с ячейками 10—15 см. При бетонировании каждую плиту отделяют от другой прокладкой из двух слоев строительной бумаги или рубероида, между которыми (для получения ровной поверхности плит) можно уложить влагозащищенные листы фанеры, ДСП или оргалита. Для удобства укладки арматурной сетки лучше использовать песчаный бетон состава 1 :4 без применения щебня или гравия. Это увеличивает расход цемента, но упрощает технологию бетонирования: арма

турную сетку можно утапливать в бетон после его укладки, что позволяет лучше фиксировать высоту ее расположения в бетонном слое.
Имея одну разборную переставную форму и необходимое число поддонов с прокладками, можно одновременно изготовлять 8—12 плит,- переставляя через 6—8 ч разборные борта форм на новые поддоны. При температуре наружного воздуха 10—15 °С плиты через 2—3 нед. набирают достаточную прочность и их можно укладывать в перекрытие.

Если дом предусматривается строить с подвалом или на сырых грунтах, цокольное перекрытие желательно делать железобетонным. В отличие от дерева бетон не боится сырости и в процессе эксплуатации не требует никакого ухода.
Обычно для цокольного перекрытия используют железобетонные плиты заводского изготовления толщиной 16—22 мм и длиной до 6,3 м. На такие плиты можно непосредственно опирать несущие кирпичные стены и перегородки, кухонные и санитарно-техническое оборудование и даже (вблизи от опоры) небольшие отопительные печи и камины. Полы, устраиваемые по железобетонному перекрытию, не имеют зыбкости и могут быть выполнены практически из любых материалов.
К сожалению, приобрести готовые плиты, да еще и нужного размера, через торговые базы не всегда возможно, и поэтому в индивидуальном домостроении уже давно существует практика самодеятельного изготовления железобетонных изделий непосредственно в построечных условиях. Дело это хотя и ответственное, но вполне доступное для индивидуального застройщика. Во всяком случае, если есть высокопрочный цемент, металлическая арматура, песок и морозостойкий (гранитный) щебень или гравий, цокольное перекрытие из железобетона вполне реально изготовить собственными силами. В определенных условиях такой способ имеет даже свои преимущества: изделия получаются любой заданной формы и размеров, а для их перевозки и монтажа не требуются специальный транспорт и подъемные краны.
В качестве примера рассмотрим вариант устройства цокольного перекрытия с использованием сборно-монолитных конструкций (рис. 69). Несущая основа перекрытия выполнена из монолитного бетона в виде неразрезных перекрестных балок, опираемых по контуру пролета, а верхнее покрытие — из заранее изготовленных сборных железобетонных плит. Такая конструкция позволяет создать за счет совместной работы балок большую жесткость перекрытия, а за счег применения сборных плит покрытия значительно упростить демонтаж опалубки.

На основе местных заполнителей (шлака, кирпичного боя, древесных опилок, камыша, соломы и т. п.) и неорганических вяжущих (цемента, извести, гипса, глины) получаются легкие бетоны, пригодные для возведения стен малоэтажных зданий.
Население издавна использует в самодеятельном строительстве каменноугольные шлаки. Смешав топливный или металлургический шлак с вяжущим, можно получить легкий и прочный материал—шлакобетон. По теплозащитным качествам он в 1,5 раза эффективнее полнотелого кирпича, а по стоимости примерно во столько же раз дешевле его. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет.
Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки. Они более доступны, чем металлургические, хотя по прочности и уступают им. Наиболее прочными и стойкими являются шлаки, получаемые от сжигания антрацитов. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и мало пригодны для этой цели. Остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона. '
Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак надо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.
Прочность и теплозащитные качества шлакобетона зависят от его гланулометрического состава, т. е. от соотношения крупных (5—40 мм) и мелких (0,2— 5 мм) частей шлакового заполнителя. При шлаке бетон получается более легким, но и менее прочным, при мелком, наоборот, более плотным и теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3: 7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где главным достоинством является прочность, это соотношение изменяется в пользу мелкого шлака, причем кусковой шлак размером более 10 мм в состав шлакобетона в этом случае вообще не включается. Для прочности часть самого мелкого шлака (примерно 20 % общего объема) заменяют песком.
В качестве вяжущего для шлакобетона применяют цемент с добавками извести или глины. Добавки сокращают расход цемента и делают шлакобетон более пластичным и удобоукладываемым. Ориентировочный состав шлакобетона приведен в табл. 11.
Приготовление шлакобетона вручную выполняют в той же последовательности, что и обычного бетона. Сначала в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак (крупные куски предварительно увлажняют), затем добавляют известковое или глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Готовую смесь используют в дело в течение 1,5—2 ч после приготовления.

При сплошной кладке экономичным решением является также устройство кирпичных стен с утеплением их снаружи или изнутри помещений. В этом случае толщину кирпичной стены можно принять минимальной исходя лишь из требований прочности, т. е. во всех климатических районах она может быть равной. 25 см. Тепловая защита при таком решении обеспечивается толщиной и качеством утеплителя. При расположении утепляющего слоя изнутри его защищают от водяных паров пароизоляцией, при расположении снаружи защищают от атмосферных воздействий экраном или штукатуркой.
При использовании пустотелого (многодырчатого) кирпича возможны все перечисленные выше варианты „устройства наружных стен, в том числе и сплошная кладка без утепления, при которой толщина стены будет примерно на 0,5 кирпича меньше, чем при кладке из полнотелого кирпича.
Кирпичные стены имеют большую тепловую инерционность: они медленно прогреваются и также медленно остывают, принем инерционность тем больше, чем толще стена, чем больше ее масса. В кирпичных домах температура внутри помещений имеет незначительные суточные колебания, и это является достоинством кирпичных стен. Вместе с тем в домах периодического проживания (дачи, садовые домики) это свойство кирпичных стен не всегда желательно, особенно в холодное время года. Большая масса охлажденных стен требует каждый раз для своего прогрева значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних, поверхностях кирпичных стен. В таких домах стены изнутри лучше обшить досками.
Для кладки стен малоэтажных зданий пригодны практически все виды кирпича, выпускаемые нашей промышленностью (табл. 9). Красный (глиняный) обыкновенный и пустотелый кирпич пластического прессования применяют без ограничения. Тот же кирпич полусухого прессования и силикатный нельзя применять без дополнительной защиты в наружных стенах ванных комнат, душевых и постирочных.

Внутренние несущие стены обычно выкладывают из полнотелого (глиняного или силикатного) кирпича любой выпускаемой промышленностью марки. Минимальная толщина внутренних несущих стен 25 см, сечение столбов не менее 38X38, простенков не менее 25X61 см. При больших нагрузках несущие столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3—6 мм через 3—5 рядов кладки по высоте. Перегородки выкладывают толщиной 12 см (вполкирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородок, выложенных «на ребро», более 1,5 м их также армируют проволокой через 2—3 ряда кладки по высоте.

Для внутренней обшивки каркаса применяют доски любого сечения и профиля, гипсокартонные, древес-но-волокнистые, древесно-стружечные плиты, фанеру. Следует, однако, учитывать, что некоторые виды дре-весно-стружечных плит имеют высокую токсичность и по санитарным нормам запрещены для использования внутри жилых помещений. В ванных комнатах и постирочных стены изнутри следует обшить влагостойкими материалами (асбестоцементные листы, ан-тисептированные доски) или оклеить влагостойкими пленочными материалами. При использовании тонких (3—4 мм) древесно-волокнистых плит их лучше заранее попарно склеить. В таком виде они становятся прочнее и меньше коробятся при изменениях влажности воздуха. Плиты склеивают во влажном состоянии на горизонтальной поверхности под равно распределенной нагрузкой, используя любой медленно сохнущий клей.
Наружная обшивка должна быть атмосферостой-кой и защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Лучшим решением является устройство наружной обшивки в виде экрана, рас

положенного от поверхности стены на расстоянии 3—5 см с образованием воздушной полости для вентиляции. В этом случае с наружной стороны каркас сначала обшивают твердыми древесно-волокнистыми плитами толщиной 3—4 см, затем сверху набивают .вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесины от биологического разрушения.
Для наружной обшивки каркасных стен обычно используют либо профилированные доски типа «вагонки», либо строганый, чисто обрезной тес. Доски лучше прибивать горизонтально: «вагонку» — вплотную, внутренним гребнем кверху; непрофилированные доски — внахлест, со свесом друг над другом. Такая обшивка хорошо защищает стену от «косого» дождя и позволяет организовать более эффективную вертикальную вентиляцию заэкранного пространства.
В качестве утеплителя для каркасных стен используют легкие минеральные и органические материалы плотностью до 500—600 кгс/м3. Наиболее эффективным утеплителем являются минераловатные плиты. Они'легки, огнестойки, не гниют, не разрушаются грызунами. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности, и применение их в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже —25 °С нецелесообразно.