Строительство домов

Основу каркасных стен составляют несущий деревянный каркас с двусторонней обшивкой листовым или погонажным материалом. В наружных стенах внутреннее пространство заполняют утеплителем.
1По расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены являются самыми экономичными. Они требуют в 2—3 раза меньше древесины, чем бревечатые и брусчатые, и при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче их. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленых практически не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу после установки. Эксплуатационный срок их службы при надежно работающем утеплителе и хорошей биологической защите дерева составляет не менее 30—50 лет. При возведении каркасных стен не требуется большого профессионального опыта и сложных строительных механизмов и инструмента. Узлы и детали каркасной стены показаны на рис. 59.
Главный враг каркасных стен — влага, находящаяся во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время косых дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из водяных паров, поступающих со стороны жилых помещений. Увлажнение деревянного каркаса приводит к преждевременному разрушению древесины от гниения, а намокание утеплителя резко снижает его теплозащитные качества. Для защиты стен от атмосферной влаги внешнюю обшивку следует выполнять с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и с устройством необходимых сливов с выступающих элементов стен. Для защиты стен от внутренних водяных паров устраивают пароизоляцию из пергамина или синтетической пленки, укладываемой между утеплителем и внутренней обшивкой.
Каркас наружных и внутренних несущих стен лучше изготовлять из досок толщиной 5 см, поскольку обычно такой же пиломатериал идет на устройство балок и стропил. Стойки несущих стен при толщине 5 см должны иметь ширину не менее 10 см. В наружных стенах ширину стоек каркаса определяют толщиной утеплителя, которая, в свою очередь, зависит от его эффективности и расчетной температуры наруж

ного воздуха. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. По верху стоек крепят верхнюю обвязку.
Оптимальное расстояние между несущими стойками каркаса 50 см. Оно позволяет использовать для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал и обеспечивает достаточную несущую способность каркасных стен. Если такое же расстояние принять между балками цокольного и чердачного перекрытий, то это позволяет совместить оси несущих стоек и балок и получить конструктивную схему каркаса с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий. В этом случае сечения верхней и нижней обвязок каркаса можно принять минимальными, рассчитанными лишь на передачу горизонтальных усилий. Расстояние между балками цокольного перекрытия, равное 50 см, также является оптимальным, поскольку отвечает техническим требованиям при настилке дощатых полов из стандартных шпунтованных досок пола толщиной 28 мм.

При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать будущее его сочетание с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то цоколь не следует делать из кирпича: гладкая поверхность бетонного цоколя лучше сочетается с мелкой фактурой кирпичной кладки стены и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.
Для защиты фундаментов от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку (рис. 56). При хорошем качестве она не только служит
надежной защитой от проникания поверхностных вод к основанию фундаментов, но является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Верхнее покрытие отмостки выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток. Материал для основания подбирают в зависимости от верхнего покрытия, однако во всех случаях конструктивное решение отмостки должно обеспечивать ее водонепроницаемость. Ширина отмостки зависит от типа грунтов и выноса карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 15—20 см шире карниза (но не менее 60 см), на про-садочных — на 20—30 см за границей откосов траншей или котлованов, отрываемых под фундаменты (но не менее 90см). Поперечный уклон от стен дома для щебеночных булыжных и кирпичных отмосток принимают в пределах 5—10 % (т.е. 5—10см на 1 м ширины), а для асфальтовых и бетонных — 3—5%. На сухих иепросадочных грунтах при возведении стен на столбчатых фундаментах отмостку можно не делать, однако в местах стока воды с крыши для предотвращения размыва грунта следует устроить местные водозащитные покрытия.

Стена, ограждающая снаружи подпольное пространство дома, называется цоколем. При ленточных фундаментах цоколем обычно является его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами (забир-ка) или над столбами (ростверк). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости.
Самый надежный — западающий цоколь (рис. 54, 55. а, б) Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникания снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требуется устройства слива) и, будучи сдвинут ближе к осевой линии наружных стен, имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположенных нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя также более современны.
Устройство выступающего цоколя (рис. 55, в, г), оправдано в какой-то мере лишь в домах с тонкими* наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при наличии теплого подполья и по своей ширине превосходит толщину наружных стен. Однако и в этом случае можно найти решение, позволяющее убрать его выступающую часть, сохранив при этом теплое подполье.
Иногда цоколь делают в одной плоскости со стеной. Такое решение также нельзя признать целесообразным, даже если материал цоколя и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае остается открытым и нечетко оформленным, а его местоположение выглядит случайным.
Цоколь дома подвергается значительным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитками выглядит эффектно лишь в первые годы после отделки; в дальнейшем в процессе эксплуатации такая отделка, как правило, требует периодического восстановления и ремонта.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140X140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них — у пола, а второй — у потолка.
Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пота и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т. д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.
Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелко-заглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см. Такие подполья так же, как и подвалы, з-акрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаметах) и имеют цокольное перекрытие, однако в огличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.
Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.

Рассмотрим вариант устройства ленточных фундаментов из монолитного бетона в деревянной опалубке. Для веранды и крыльца, где нагрузки незначительны, примем столбчатые опоры. Вычертим план ленточных фундаментов и определим наиболее характерные сечения (рис. 42). Учитывая, что опорная площадь ленточных фундаментов конструктивно получается, как правило, больше, чем нужно, будем стремиться при их конструировании поперечное сечение делать минимально допустимым.
Сечение /—/. Цоколь сделаем западающим с каждой стороны стены на 4 см. Это сократит расход бетона и позволит лучше выполнять гидроизоляцию. Толщина цоколя и верхней части фундамента в этом случае будет равна 43 см (51—4-2). Учитывая действие пучинистых грунтов, наружную плоскость фундаментов в земле делаем наклонной. Поскольку поверхность бетона в опалубке получается относительно ровной, уклон примем минимальным, равным 1 : 10. Внутреннюю поверхность фундаментной стены можно оставить вертикальной: грунт, расположенный со стороны теп^ лого подполья, промерзает незначительно. При высоте подземной части фундамента, равной 150 см, ширина его подошвы получается равной 58 см (43+150-0,1). Аналогичные конструктивные решения фундаментов будут и в сечениях //—// и ///—///.
Сечение IV—IV. Ленточные фундаменты в этом сечении являются одновременно и наружными стенами подвала. Глубину их заложения следует принять примерно 40 см ниже пола подвала, а подошву на 15—20 см расширить внутрь. Такое решение повышает поперечную устойчивость стен подвала и позволяет (устроить более надежную гидроизоляцию Фундаменты в сечении V—V решают аналогично.
Сечение VI—VI. Стена подвала в этом сечении не промерзает, поэтому делаем ее прямой, а толщину принимаем чуть больше толщины вышерасположенной стены, т. е. 40 см. Опорную часть расширяем до 60 см. Находящуюся в этом же сечении стену люфт-канала пока условно не рассматриваем.
Сечение VII—VII. В этом сечении стена подвала также не промерзает и несет лишь кирпичную перегородку. Ее минимальную толщину определяют с учетом бокового давления грунта (см. п «Подвал и подполье»). В данном же случае толщину рассматриваемой стены подвала примем равной 25 см с армированием верхней ее части. Внизу делаем уши-рение до 45 см.
Сечение VIII—VIII. Фундаменты под среднюю стену и печь устраивают с учетом теплового режима подполья. Если в первую зиму после устройства фундаментов и при последующей эксплуатации подполье всегда будет теплым (непромерзающим), подошву фундаментов можно располагать непосредственно на материковом (нетронутом) грунте, уплотнив его предварительно щебнем. Если имеется опасность промораживания грунта в подполье (фундаменты на зимнее время остаются открытыми или дом зимой не отапливается), подошву фундаментов следует закладывать не выше глубины промерзания грунта, а их стены делать с учетом действия сил морозного пучения. Пол по грунту на лагах в этом случае также нельзя делать: при морозном пучении грунта он деформируется. Условно примем, что подполье зимой всегда будет теплым и основание фундаментов расположим на отметке —1.100 (это отметка материкового грунта после срезки растительного слоя условной толщиной 20 см). Верх фундамента делаем шириной 30 см, а низ расширяем до 50 см.
Сечение IX—IX. Фундамент под печь закладываем на той же глубине, а его сечение в плане принимаем п© габаритам печи.

Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи на"грузки от вышерасположенных конструкций на основание (грунт). От надежной работы фундаментов в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность. Стоимость возведения фундаментов составляет 15—20 % стоимости дома, а исправление допущенных ошибок, как правило, многодельно и дорого, поэтому к сооружению фундаментов следует относиться особенно ответственно. На рис.35 показаны характерные примеры деформаций фундаментов, возникающих при неправильном их устройстве.
Просадка фундаментов, т. е. постепенное опускание в грунт под действием вышерасположенных нагрузок, в малоэтажном домостроении явление относительно редкое. Обычно опорная площадь возводимых фундаментов, особенно ленточных, значительно превышает расчетную и на непросадочных грунтах почти всегда обеспечивает их стабильное состояние. Под здание на слабых грунтах и под тяжелые стены делают столбчатые фундаменты. Во избежание просадки площадь опоры фундаментов проверяют расчетом и при необходимости увеличивают: в ленточных фундаментах за счет уширения их нижней части, в столбчатых, кроме того, за счет сокращения расстояний между столбами.
В районах с высоким расположением грунтовых вод на фундаменты малоэтажных зданий воздействуют силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грунтах (водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески) эти силы достигают 100— 150 кПа (10—15 тс/м2) и, действуя на фундамент снизу вверх, часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций. При этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1—1,5 м составляют 10—15 см. Перекошенные крыльца, террасы, веранды, а иногда и стены домов — в большинстве случаев результат действия именно сил морозного пучения грунтов.

Назначение секций и отделений встроенной мебели зависит от назначения помещений, где они расположены. Это могут быть отделения для посуды, белья, одежды, книг. Кроме того, в шкафную перегородку встраивают откидные столы, кровати, в нее убирают предметы хозяйственного назначения (гладильные доски, швейные машины и др.).
Шкафные перегородки бывают однорядными, в виде цепочки отдельных секций, и двухрядными. По характеру обслуживания они подразделяются на односторонние, обращенные в одно помещение, и двусторонние, обслуживающие два помещения. Для обслуживания группы помещений применяют трех- и четы--рехсторонние шкафные перегородки (рис. 31).
В соответствии с габаритами предметов целесообразно применять следующую глубину отделений встроенных элементов оборудования: 30 см — для хранения книг и посуды; 45 см — для хранения хозяйственных предметов (рис. 32, а, б); 60 см — для хранения верхней одежды и белья (рис. 32, в).
Целесообразно устройство шкафных перегородок между двумя смежными спальнями, так как именно в спальнях находится большая часть предметов, подлежащих хранению. Распространен также прием размещения шкафных перегородок между комнатой и кухней, между общей комнатой и спальней. Здесь в состав элементов перегородок включают дверные проемы, обеспечивающие прямую связь между помещениями (см. рис. 17).
Важным элементом сельского жилого дома являются веранды, террасы (рис. 33, 34). Они служат для хозяйственных целей (обработки продуктов, временного хранения предметов быта), для отдыха, приема пищи, проведения досуга в теплое время года. Желательна ориентация летнего помещения в сторону сада. Тип летнего помещения квартиры определяют с учетом климатических и местных условий. В умеренном климате наиболее целесообразны веранды. Различают веранды и террасы, пристроенные к дому и встроенные. Террасы бывают открытые и полуоткрытые.

Важным коммуникационным элементом жилых домов в разных уровнях является внутриквартирная лестница. В зависимости от количества маршей внут-риквартирные лестницы могут быть одно-, двух-и трехмаршевыми (рис. 27, 28). Промежуточные площадки обычно устраивают при повороте лестничных маршей.
Ширина лестничного марша должна быть не менее 90 см, а уклон не более 1 : 1,25 (т. е. не круче 40°). При ширине менее 90 см на лестнице сложно разминуться двум человекам, а при крутизне свыше 45° по ней трудно спускаться. При устройстве одномаршевой лестницы между двумя стенами ее ширина должна быть не менее ПО см.
Выбирая высоту и ширину ступеней, следует учитывать, что сумма их размеров {h-\-b) должна быть в пределах 45 см (15+30, 18+27, 20+25 и т. д.). Так, для лестницы с уклоном 1 : 1,25 высота ступени будет равна 20, а ширина — 25 см. Ширину ступени обычно делают на 3—5 см больше за счет напуска проступи. Ширина забежных ступеней посередине должна быть не менее ширины ступеней марша, а в узком конце ступени — не менее 8 см.
Лестницу обычно располагают либо в передней (коридоре), либо в общей комнате. Такое размещение лестницы удобно в эксплуатации, так как обеспечивает большую изоляцию помещений. С другой стороны, лестница в общей комнате значительно обогащает интерьер и придает ему дополнительные эстетические качества. Подлестничное пространство, обращенное в переднюю, можно использовать как стенной шкаф, кладовую, вход в подвал, санитарный узел и т. д. (рис. 29).
Неотъемлемым оборудованием современной квартиры являются встроенные шкафы. Они повышают комфортность квартиры, способствуют более рациональному использованию площади и объема квартиры. Пространство от пола до потолка в зоне шкафной перегородки является полезной площадью, благодаря чему комнаты освобождаются от передвижной мебели.

Дом на одну семью (одноквартирный) для сельской местности был и остается основным типом жилища, обеспечивающим удобство ведения усадебного хозяйства, изолированность, возможность организации развитых подсобных помещений и хозяйственных построек.
Типовые проекты одноквартирных жилых домов для индивидуального строительства разрабатывают в составе серий, различающихся по конструктивным решениям (серия «16» — кирпичные дома с деревянными перекрытиями, серия «115» — рубленые и брусчатые дома и т. д.). Каждый типовой проект имеет свой номер, состоящий из трех групп цифр, первая из I которых означает тип жилого дома, вторая — серию, третья — порядковый номер типового проекта и год разработки. Например, типовой проект 184-16-60.87 — одноквартирный одноэтажный жилой дом серии «16» за номером 60 — разработан в 1987 г. Типовые проекты жилых домов для индивидуального строительства можно приобрести в Центральном институте типовых проектов (ЦИТП, 125878, Москва, А-445, Смольная ул., 22).
Кроме строительства по типовым проектам индивидуальные застройщики могут пользоваться индивидуальными проектами, разработанными по заказам потребителей государственными или кооперативными проектными организациями, а также отдельными квалифицированными специалистами.
Одноквартирные жилые дома могут быть одно- и двухэтажными (в том числе мансардные); в зависимости от этажности их можно свести к нескольким типам, представленным в табл. 1. Дома могут иметь также подвальные и цокольные этажи. Определение этажей жилого дома приведено в табл. 2.
По технологии строительства одноэтажный дом является самым простым. На рис. 1 и 2 представлены проекты домов с двух- и трехкомнатными квартирами. Однако при большем количестве помещений в одноэтажном доме (рис. 3) появляются протяженные внутриквартирные коридоры, растет площадь застройки. Сооружение мансардных и двухэтажных домов сложнее, чем одноэтажных, но они более компактны, позволяют получить изолированную зону спальных помещений на втором этаже (рис. 4, 5). Следует также учитывать, что для семей, имеющих в своем составе маленьких детей и людей преклонного возраста, связь помещений через внутриквартирную лестницу не всегда желательна. Во всяком случае, принимая решение построить дом с квартирой, расположенной в двух уровнях, надо позаботиться о том, чтобы для таких членов семьи спальни располагались на первом этаже. Среди разработанных проектов сельских жилых домов такие решения имеются (рис. 6).
На сложном (крутопадающем) рельефе жилые дома следует строить с учетом его особенностей Для данных условий строительства имеются проекты жилых домов с цокольным этажом, что позволяет получить экономичные и выразительные архитектурные решения (рис. 7).
Определяя общее объемно-планировочное решение дома, следует решить вопрос о возможности и целесообразности устройства цокольного этажа (рис.8), подвала или подполья (помещение под полом первого этажа высотой 1,2—1,9 м с доступом через люк). При низком уровне грунтовых вод целесообразно устройство подвала. Если грунтовые воды находятся близко от поверхности земли, подвал делать не следует. В этих условиях лучше иметь подполье.
При выборе типового проекта необходимо решить вопрос: будет ли дом сблокирован с хозяйственной постройкой. В районах с длительным периодом отрица-teльныx температур усадебные дома часто строят, объединяя с хозпостройками. Такое решение сокращает расход строительных материалов, облегчает уход за скотом и птицей, уменьшает общие теплопотери при зимней эксплуатации дома (рис. 9—12). Вместе с тем в районах с продолжительной теплой погодой близкое соседство дома с помещениями, где содержатся скот и птица, не всегда желательно по санитарным соображениям.

Кладка из обожженных блоков с продольными пустотами, заполненными изоляционными материалами (рис. 91), была предложена С. Колачеком.
Размер блоков 24X24X44 см. Объем блоков! 25,344 дм3. Блок облегчен пятью крупными, расположенными в шахматном порядке пустотами и двумя па-| зами. Вертикальные стенки блока имеют толщину 17 мм, горизонтальные — 16 мм. Объем блока — 25,344 дм3.
Сечение блока изображено на рис. 92. Блок изготавливается в форме, напоминающей в плане букву Н, с тем, чтобы путь проникания тепла через обожженный блок был длиннее: при ширине блоков 24 см он составляет 34 см.
Обожженной глины требуется столько, чтобы она изнутри и снаружи защищала стены. Теплоизоляция обеспечивается легкими и дешевыми материалами (глинобетоном), заполняющими пустоты и пазы блоков. Все пустоты и пазы занимают 55% общего объема блока. Сравнительная теплоизоляционная способность кладки толщиной 24 см (со штукатуркой 26,5 см) равна 90 см.
При заполнении минеральной ватой достаточно наполнить только четыре крайние пустоты (рис. 93). При этом сопоставительная теплоизоляционная способность достигнет 100 см. Учитывая, что в этом случае кладка оказывает слабое сопротивление ветру, необходимо минеральную вату завернуть в полиэтиленовую пленку.
Стекловата менее гигроскопична, но с ней тяжело работать— она ранит руки. Минеральную вату можно использовать более дешевую, 2-го сорта, которая погрубее; при толщине 9 см она обладает достаточной теплоизоляционной способностью.
Применение минеральной ваты в полиэтиленовой или битумно-картонной упаковке повышает затраты на теплоизоляцию кладки (по сравнению с легким глинобетоном) почти на 35 чех. крон/м2, т.е. для 140 м2 наружной кладки — почти на 5000 чех. крон. Поэтому данный способ теплоизоляции используют в крайнем случае.
Толщина кладки из блоков толщиной 24 см по сравнению с кладкой из блоков толщиной 29 см на 11% меньше, по сравнению с кладкой из многодырчатого кирпича — на 34%.
В швах кладки не образуется тепловых мостиков, если швы прокладывать теплоизоляционной полосой, нарезанной из минераловатных матов или плит (рис. 94).
Кладка в углах должна быть также эффективно теплоизолирована. Можно использовать небольшие угловые блоки из шлакобетона с изоляционным вклады шем из легкого глинобетона, прессованных плит из стекловолокна Fibrex, или из минеральной ваты в полиэтиленовой упаковке (рис. 95). Соседний обожженный блок должен быть короче (32 см), чтобы обеспечить надежную перевязку угловой кладки.
Еще более простой способ перевязки кладки изображен на рис. 96. Обожженный блок нормальной длины (44 см) при изготовлении разрезают на две части — 12 и 32 см. Обе части блока укладывают в кладку так, чтобы короткая часть была заподлицо с наружными стенами, а длинная часть блока отодвинута от них на 2,5 см. В образовавшийся зазор вставляют изоляционный вкладыш из Fibrex (прессованной плиты из стекловолокна), который с лицевой стороны можно покрыть (перед оштукатуриванием) горячим битумом.
Блоки укладывают на известково-цементный раствор марки 25 с ложковой перевязкой. Кладку можно выполнить хозяйственным способом. Для более надежного соединения блоков в тычковом шве изоляционные глино-бетонные вкладыши могут иметь на концах пазы, в которые при замоноличивании затекает раствор. Кладка из блоков имеет небольшую массу. При толщине с штукатуркой 26,5 см и заполнением глинобетоном масса 1 м2 кладки составляет примерно 320 кг, при заполнении минеральной ватой — 270 кг.

Четырехдырчатый кирпич с продольными пустотами в ЧССР выпускается промышленностью несколько десятков лет. В прошлые годы, однако, в магазинах он бывал очень редко. В настоящее время благодаря увеличению объема и совершенствованию производства кирпича его можно получить на многих заводах.
Четырехдырчатый кирпич (рис. 84) имеет объем 5,68 дм3, из которых 2,272 дм3 (40%)—объем пустот или легкого глинобетона, который применяют в качестве изоляционного заполнителя. Без заполнения масса кирпича 6,15 кг, с заполнением — 7,3 кг Глинобетон для заполнения дырчатого кирпича должен быть очень легким. Приготавливают его таким же способом, как описано выше, только цемент исключают, поскольку прочность многодырчатого кирпича может быть ниже прочности шлакобетонных блоков. Известь и пылеватые суглинки берут в разных пропорциях. Опилки должны быть легкими (из древесины хвойных пород), перемешанными с соломенной сечкой. Предварительно изготавливают опытный образец глинобетона. В сухом состоянии объемная масса легкого глинобетона должна быть 500 кг/м3 (0,5 кг/дм3).
Сравнительная теплоизоляционная способность кладки 80 см.
Толщина кладки из многодырчатого кирпича с заполнением 29 см, со штукатуркой—32 см. Кирпич укладывают на теплый известково-цементный раствор марки 10, приготовленный из шлакового песка; за неимением шлакового можно использовать речной или карьерный песок. Раствор наносят тремя полосами. В местах, обозначенных буквой i (рис. 86), прокладывают изоляционную ленту толщиной 3 см и высотой 1 см из стекловолока в полиэтилене, а раствор наносят между лентами. Перевязка кладки выполняется по цепной системе. Чтобы кладка у оконных и дверных проемов завершалась ровно и вертикально, используют в качестве тычков двухдырчатый кирпич (рис. 87). Двухдырчатый кирпич позволит перевязать кладку в углах. Использовать двухдырчатый кирпич для кладки стен нельзя, поскольку он не обеспечивает необходимую теплоизоляцию.
Затраты на материалы на 1 м2 наружной кладки из четырехдырчатого кирпича с заполнением из легкого глинобетона толщиной 29 см (со штукатуркой 32 см) составляют 107,05 чех. крон: 44 кирпича (по 1,6 чех. крон) с транспортировкой—84 чех. кроны; 0,118 м3 песка— 12,75; 0,114 м3 опилок и сечки—2,05; 23 кг извести — 8,3 чех. крон.
Строительные затраты на такую кладку по сравнению с кладкой из шлакобетонных блоков с изоляционными вкладышами на 150% выше. Однако в данном случае отпадает необходимость в обработке шлака и изготовлении блоков, а наполнение дырчатого кирпича глинобетоном требует очень мало времени. По сравнению с кирпичной кладкой, 1 м2 которой стоит 160,3 чех. крон, строительные и транспортные затраты на 33% ниже. Причем кладка из четырехдырчатого кирпича выполняется легко и просто, а теплоизоляционная способность выше.
Кладку средней стены из пустотелого кирпича не выполняют. Для этой цели целесообразнее использовать пустотелые бетонные блоки 20X29X44 см или сплошные шлакобетонные блоки 20X29X44 см, изготавливаемые собственными силами. Расход кирпича при возведении такой стены по сравнению с кладкой толщиной 29 см всего на 10% меньше, а расход раствора — на 20% меньше. Эта кладка занимает меньшую часть внутреннего пространства дома.

Фасадные стены из бетонных блоков толщиной 20 см можно снаружи теплоизолировать матами из стекловаты или жесткими плитами из стекловолокна (Fibrex), защитить кровельным пергамином и облицевать досками из древесины ценных пород, стеклом, крупными асбестоцементными плитами, покрытыми искусственными смолами, и т. д. Поскольку речь идет об отделке небольших поверхностей, использование высококачественных эффективных материалов увеличит строительные расходы незначительно.
Такая конструкция кладки для одноэтажных домов рядовой застройки очень эффективна, однако использовать ее для отдельно стоящих одноквартирных домов не экономично. Для этой цели более подойдут бетонные блоки шириной 29 см с глинобетонными вкладышами (см. рис. 77).
Расход материалов, масса и теплоизоляционная способность кладки из бетонных блоков, облицованных плитами с теплоизолированным легким глинобетоном практически такие же, как у бетонных блоков, указанных в табл. 11. Изготавливать их просто, однако кладка, учитывая облицовочные работы, более трудоемка. У двух- и трехэтажных домов рядовой застройки отделываемые поверхности незначительны; экономия труда и материалов обеспечивается за счет кладки поперечных стен, которые не облицовывают.
Лицевую поверхность облицовочных плит при изготовлении сморщивают, чтобы лучше держалась известково-цементная штукатурка.

Для карниза в кирпичных домах используют, как правило, сборные железобетонные плиты. Кроме того, над стеной устраивают специальный монолитный пояс жесткости из железобетона. Однако даже при толщине 38—45 см кладка в этих местах промерзает, еще хуже было бы при тонкой кладке. Несколько лет назад авторы книги спроектировали специальные карнизные блоки, которые можно изготавливать хозяйственным способом из легкого шлакобетона, обладающего высокой теплоизоляционной способностью.
Блоки сверху снабжены желобком для забетонирова-ния стальных стержней продольного армирования (пояс). Второй желобок заполняют при изготовлении глинобетоном, который покрывают битумом, чтобы повысить теплоизоляционную способность кладки.
Для торцовых стен карнизы не нужны, но здесь используются шлакобетонные блоки только на ширину торцовой стены и тоже с желобком, в который укладывают стальную арматуру пояса жесткости (рис. 68, б).
Блоки карнизные и блоки пояса жесткости (рис. 69) изготавливают из качественного шлакобетона 40. Для карнизных блоков с размерами, указанными на рис. 69, расходуется 11,3 дм3 готового шлакобетона и 4 дм3 легкого глинобетона. Если теплоизоляцию этой части кладки обеспечивают иным способом, глинобетон не используют. Объем кладки пояса жесткости из блоков размером 29X29X12 см —6,64 дм3, пояса жесткости средней стены из блоков размером 20X29X12 см—5,34 дм3.
Простейшую деревянную форму для изготовления карнизных блоков и обоих видов блоков для пояса жесткости можно изготовить самому по приведенным на рис. 70 чертежам.
Карнизные блоки укладывают на известково-цементный раствор марки 25. После укладки каждый блок нагружают, чтобы он не отлепился и не разбился. Кладочный раствор содержит значительное количество цемента, чтобы за короткое время обеспечилось хорошее схватывание со стеной.
Одновременно с карнизными блоками укладывают на торцовых стенах блоки пояса жесткости и над средней стеной — более узкие блоки (20 см). В желобки карнизных блоков и блоков пояса жесткости вкладывают стальную арматуру и весь пояс жесткости бетонируют шлакобетоном марки 40. Шлакобетон в данном случае играет такую же роль, что и бетон на гравийно-песчаной смеси и при этом не промерзает.
Пояс жесткости можно сделать целиком монолитным, а также из шлакобетона, не теряя времени на изготовление блоков. Однако, шлакобетон твердеет медленно. Поэтому блоки приготавливают заранее, чтобы кладка была сразу достаточно прочной и можно было непосредственно приступить к монтажу крыши.
Карнизные блоки (рис. 71, 72) не являются абсолютно необходимыми. Декоративные карнизы можно выполнить из строганых и лакированных досок из древесины твердых пород или плит из искусственных материалов, прикрепленных к рейкам. Рейки снизу приболчивают к выступающим концам деревянных балок перекрытия или к нижнему поясу деревянных ферм.

Дымоходные блоки можно изготовить собственными силами из легкого шлакобетона (топливного или металлургического) очень простым и недорогим способом. Таких блоков требуется очень немного: для дымохода высотой 10 м нужно всего 32 блока, для двух соответственно 64 блока. Изготовление блоков хозяйственным способом легко окупается. Фундамент для дымохода (высотой 50 см) делают из бетона на гравийно-песчаной смеси.
Бетон из топливного или металлургического шлака — более эффективный материал для кладки дымоходов, чем обожженная глина: он легче, обладает лучшей теплоизоляционной способностью и, если шлак высококачественный, обеспечивает монолитность и огнестойкость кладки. Следует применять хорошо отлежавшийся шлак, лишенный всех вредных примесей и несгорев-ших частиц угля. Блоки, изготовленные из такого шлака, долговечны, они стойки не только к огню, но также и воздействию дымовых газов. Рекомендуется, чтобы каналы дымоходов из шлакобетонных блоков были выложены огнестойким и гладким материалом, т. е. асбестоцементными вкладышами.
Для блоков используют шлакобетон марки 25 с крупностью зерен 2,5—8 мм. Мелкий песок и пыль тщательно удаляют из шлака.
Дымоходы из шлакобетонных блоков размером 35Х Х29Х60 см с асбестоцементными вкладышами. Дымоходные блоки из легкого шлакобетона (объемной массой около 100 кг/м3) имеют такую же высоту (29 см), как и остальные блоки, чтобы их легко было с помощью металлических схваток закрепить в кладке. Ширина и длина блоков обусловлена размером каналов и толщиной шлакобетонных стен дымохода, которая должна быть не менее 9 см, чтобы стены были огнестойкими и достаточно теплоизолированными. Блоки имеют два канала, облицованные асбестоцементными вкладышами размером в свету 15 см.

Применение изоляционных лент ускоряет строительство и улучшает теплоизоляцию кладки. Еще целесообразнее применять изоляционные ленты в вертикальных швах. Изоляционную ленту прикладывают к половинчатому изоляционному вкладышу уложенного блока и прижимают половинкой вкладыша другого блока.
Выложив ряд блоков, жидким раствором затирают вертикальные швы с обеих сторон блоков, причем снизу оставляют небольшую щель для проникания воздуха (рис. 49). Жидким раствором заливают швы с обеих сторон изоляционной ленты.
Может показаться, что лучше несколько снизить изоляционную способность наружной кладки и делать ее еще тоньше: тогда кладка фундамента и подвала могла бы быть тоже тоньше. Посмотрим, какой эффект может дать кладка из блоков шириной 26 см по сравнению с кладкой из блоков шириной 29 см.
Как видно, кладка из блоков шириной 26 см была б чрезвычайно неэкономичной. Экономия шлакобетона а сбавляет всего 4%, поскольку нельзя слишком ослабить прочность блоков в ущерб прочности кладки и производству блоков. Значительную экономию обеспечит изоляционный материал (18%), так как при хозяйственном способе изготовления он очень дешев. Незначительная дкономня бетона была бы получена при кладке фундамента, но при этом теплоизоляционная способность ^ладки может снизиться на 15%.
Высокую эффективность теплоизоляции можно было 0ы получить благодаря замене изоляционного материала из опилок и глины более эффективным материалом заводского изготовления. Однако это было бы намного дороже, менее прочно и для данного способа изготовления блоков нецелесообразно.

Кроме нормальных блоков, для наружных стен нужны блоки угловые и половинчатые. Угловые блоки позволят выровнять кладку в углах и обеспечить хорошую теплоизоляцию. Угловые блоки могут быть длинными (51,5 см) и короткими (16,5 см).
Длинные угловые блоки (рис. 37) на 7,5 см длиннее обычного блока. Они перекрывают ширину кладки на половину длины, выравниваются с нижележащим слоем блоков. Для изготовления блоков используют форму длиннее обыкновенной (рис. 38), которую с помощью разделительных перегородок укорачивают, чтобы изготовить нормальные блоки длиной 44 см. Форма занимает сравнительно много места при бетонировании блоков, а ряды свежеизготовленных блоков должны быть достаточно удалены друг от друга.
Малые угловые блоки (рис. 39, а, б) можно изготавливать в тех же формах, что и нормальные блоки. Длина блоков 16,5 см. Для того чтобы выровнять кладку, на полдлины от углов, рядом с малыми угловыми блоками, укладывают один короткий (34 см), который изготавливают также в форме для нормальных блоков (рис. 39,в). В малом угловом блоке изоляционные вкладыши размещены так, что угловая кладка обладает высокой теплоизоляционной способностью.
Половинчатые блоки (рис. 40) нужны для окон и наружных дверей, а также для завершения кладки по вертикали. Размер блоков-половинок 21,5X29X44 см. Изготавливают их по две штуки в формах для нормальных блоков длиной 44 см, разделенных пополам перемычкой толщиной 1 см (рис. 41).
Для изготовления блоков используют шлакобетон марки 40. Удельная масса не имеет значения, поскольку теплоизоляция обеспечивается вкладышами. Кладка выполняется с применением цементно-известкового раствора марки 10. Раствор для вертикальных швов можно приготовить из мелкозернистого искусственного песка. Теплый раствор из шлакового песка не нужен.

Дымоходы предназначены для удаления из печи или котлов центрального отопления продуктов сгорания. Дымоход должен быть прежде всего огнестойким. Неплотность швов в кладке дымохода не только ухудшает тягу, но и может вызвать пожар.
Поверхность дымового канала должна быть ровной, гладкой, стойкой против воздействия дымовых газов, круглой в плане или с закругленными углами, чтобы в них не осаждалась сажа.
Снаружи дымоход должен быть тщательно оштукатурен или защищен другим огнестойким материалом и выведен на 62 см над коньком крыши.
Дымоходные каналы должны иметь установленный стандартом диаметр и снаружи теплоизолированы, чтобы обеспечивались хорошая тяга и полное сгорание

8 С. Колачек, Ф. Кобосил

113

Круглые каналы должны иметь диаметр 15 см (минимально 14 см), прямоугольные в плане —12 см; минимальная площадь сечения 196 см2. В один канал рекомендуется выводить борова не более двух печей с одного этажа.
Общие требования. Наземную кладку можно выполнять из различных материалов: из обожженного кирпича и блоков, из легких и тяжелых бетонов, железобетона, силикатов и т. д.
До сих пор строители, да и индивидуальные застройщики старались строить дома только из одного материала, полностью из кирпича, полностью из бетона или из дерева. Это нецелесообразно и нерационально.
Для перекрытия оконного проема можно использовать кирпич, однако готовые, армированные сталью бетонные перемычки более пригодны, дешевле и не затягивают сроки строительства.
Дымоходы строят из специальных блоков и других элементов; кладку изолируют кровельным пергамином; разделительные перегородки делают из легких панелей, применение которых для данной цели целесообразно и обходится дешево.
Для наружной кладки используют эффективную теплоизоляцию. Изготавливают пустотелые блоки, заполняя пустоты стекло- или минеральной ватой. В настоящее время это практикуется при строительстве сборных одноквартирных домов легкой конструкции в Чехословакии, а за рубежом — при строительстве кирпичных домов и домов из легких бетонных блоков. Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки. Правильное использование природных свойств материалов возможно при комбинированном их применении.
При хозяйственном способе строительства используют материалы более дешевые, доступные и легко обрабатываемые.

Фундамены под ? 'ечи в нормальных грунтах могут иметь такую же площадь, как кладка печи над фундаментом, поскольку ды-юходные стояки в одно- и двухэтажных домах редко бывают выше 10 м. В этом случае нагрузка на обрез Фундамента от печи из сплошного кирпича не превышает 20 кгс/см2. У печей из легких шлакобетонных или керамических блоков эта нагрузка значительно ниже 1-1,5 кгс/см2, так как площадь сечения дымоходного стоя-j ка меньше. Фундаменты всех несущих стен дома и пече^ должны быть нагружены равномерно. В противном слу^ чае в фундаментной и надфундаментной кладке возникг ют трещины, разрушается штукатурка.
Трещины могут появиться иногда и в правильно вы| полненной кладке, особенно в углах дома. Чаще всег^ это вызвано тем, что дождевая вода не отводится из вс досточного желоба, проникает в грунт, снижает его не сущую способность и углы дома садятся.
Обрез фундамента печи в доме без подвала долж? быть расположен в непромерзающей зоне — не боле^ 50 см ниже уровня земли. Если печь находится над под| вальной частью, то ее фундамент заглубляют на 25-30 см ниже уровня пола подвала.
Фундаменты под печи выполняют из бетона на гра| вийно-песчаной смеси.
Легкие перегородки в первом этаже в бесподвальнс части дома устанавливают на бетонную плиту толщино^ 8 см и более. Перегородки, находящиеся в части дома подвалом, устанавливают на несущую конструкцию пе рекрытия.
Затраты на фундаменты дома без подвала и на ра: работку котлованов для них составляют обычно 10е всех строительных затрат. Затраты на фундаменты кладку подвала под всей площадью дома составляв 15—20% всех строительных затрат, т.е. 20—28 тыс. чел крон.
Устройство фундаментов и подвала — очень трудоем кий процесс, требующий перемещения большого объем! грунта и большого расхода строительных материалов Поэтому необходимо стремиться уменьшить до минимума объем фундаментов и стен подвала.

Растительный слой, т. е. самый верхний слой почвы, богат гумусом и органическими веществами. Почва, лежащая пластом 15—30 см, очень ценна для огорода, но плоха для фундамента. Этот пласт нужно снять со всей площади будущего дома. Срезанный пласт складывают в углу строительной площадки слоем не более 120 см, поскольку иначе из-за недостатка воздуха гибнут бактерии, обеспечивающие плодородие почвы. По этой же причине на него нельзя складывать строительные материалы.

Шлакобетон на топливных и металлургических шлаках— хороший и очень дешевый конструктивный материал для строительства одноквартирных домов. Из него изготавливают блоки для кладки стен, перегородки и перемычки, пояс жесткости и несущие плиты перекрытия.
Технология приготовления бетона на топливных и металлургических шлаках одинакова; при равной объемной массе их свойства одинаковы. Далее будем называть шлакобетон, понимая под этим бетон как на топливных, так и металлургических шлаках.
Обработка шлака, удаление примесей и вредных веществ были описаны выше.
Гранулометрический состав шлака. При изготовлении силами застройщика блоков (для наружной кладки, средней несущей стены, перегородок, дымоходных стояков, карнизов и поясов жесткости), а также стяжек для полов и крыши применяют просеянные шлаки с крупностью зерен 2,5—8 мм. При этом необходимо, чтобы половину используемого шлака составлял шлаковый песок (мельчайшие частицы — 2,5—5 мм), а половину — зерна размером 5—8 мм. Благодаря этому обеспечивается пористость бетона (что делает его легким и для указанных целей достаточно прочным), хорошие теплоизоляционные свойства, меньший расход вяжущих, цемента и извести.
Однако при изготовлении несущих элементов, испытывающих значительные нагрузки (оконные и дверные перемычки, плиты перекрытия из шлакобетона, армированного стальными стержнями), требованиями теплоизоляции в определенной степени нужно пренебречь в пользу усиления прочности бетона. Шлакобетон делают в таких случаях более плотным, менее пористым, для чего используют хорошо отлежавшийся шлак с крупностью зерен 2—8 мм. От крупных зерен (более 8 мм) следует избавиться просеиванием шлака на сите с ячейками 8 мм, от пыли (до 0,2 мм) —путем просеивания через соответствующее сито.
Можно приготавливать шлакобетон при крупности зерен более 8 мм, например для изготовления сплошных блоков толщиной 20 см и более. Однако это не рекомендуется, поскольку прочность бетона снижается, а увеличение дозы цемента нерентабельно.