Строительство домов

Энциклопедия строительства

Шлакобетон для строительства одноквартирного дома

При строительстве одноквартирного дома для изготовления легких конструкций требуется три вида шлако-бетонов:
1) шлакобетон марки 40 прочностью 40 кгс/см2, объемной массой 1050—1200 кг/м3 (для блоков с изоляционными вкладышами для наружной кладки, для блоков карнизных, пояса жесткости, дымоходного стояка и сплошных блоков для несущей внутренней стены);
2) армированный шлакобетон марки 100 прочностью 100 кгс/см2, объемной массой 1400 кг/м3 (для оконных и дверных перемычек, для несущих плит перекрытия и т- Д.);
3) шлакобетон марки 25 — легкий, ячеистый, прочностью 25 кгс/см2, объемной массой 950—1050 кг/м3 (для выравнивающей шлакобетонной, стяжки, для блоков перегородок и т.д.).
Для приготовления этих шлакобетонов в зависимости от способа перемешивания используют разное количество материалов (табл. 5).
Уход за готовыми шлакобетонными изделиями. Шлакобетон твердеет намного медленнее, чем бетон на гравийно-песчаной смеси. В возрасте 28 дней шлакобетонные изделия набирают только половину прочности, полной же прочности достигают только к году. От атмосферного воздействия шлакобетон страдает больше, чем обыкновенный (тяжелый) бетон. Поэтому изготовлять шлакобетонные изделия рекомендуется под крышей или аккуратно переносить их туда после изготовления и держать здесь минимум в течение месяца, чтобы они затвердели. На открытом воздухе изделия можно хранить только под полиэтиленовой пленкой или кровельным пергамином.
В летнее время со второго дня после изготовления (а в холодное время года — с третьего дня) необходимо шлакобетонные изделия ежедневно, а по истечении 14 дней — через день поливать водой на протяжении месяца. Если изделия находятся под пленкой, поливать их можно реже.
После достаточного затвердения (через 5—6 дней) шлакобетонные изделия можно сложить слоем до 150 см, но обязательно под крышей. Шлакобетон значительно пористее и гигроскопичнее тяжелого бетона. Если производству шлакобетона и уходу за ним уделяют должное внимание, получают очень ценный, долговечный и исключительно дешевый строительный материал.

Опилочный бетон

Опилочный бетон издавна известен как строительный материал, используемый, главным образом, для теплоизоляции перекрытий. Изготавливается он из опилок, которые связываются известью и цементом или гипсом и гидравлической известью с добавлением воды. Для приготовления опилочного бетона можно использовать также растительную резку, особенно льняного волокна, солому жестких стеблей сухих трав и т. п.
В опилочный бетон глину не добавляют. Этим он отличается от описанных выше изоляционных материалов, изготавливаемых для изоляции наружной кладки из блоков. В опилочный бетон следует добавлять большее количество вяжущих, чтобы и без глины обеспечить достаточную прочность и долговечность изоляционного материала. В связи с этим приготовление опилочного бетона дороже. Можно приготавливать опилочный бетон меньшей объемной массы, который обладает более высокой теплоизоляционной способностью. Опилочному бетону отдается предпочтение по сравнению с другими изо

рис. 21. Вкладыш из опилочного бетона для изоляции конструкции перекрытия, изготовленный из опи-,ок и стружки (180 кг), извести (100 кг), строительного гипса (150 кг) н воды (350 л)

ляционными материалами, если изолируют такие части дома, которые могут быть залиты водой, например перекрытия (рис. 21).
Опилочный бетон, так лее как и большая часть легких теплоизоляционных материалов, гигроскопичен и его необходимо предохранить от влажности. Объемная масса опилочного бетона около 500 кг/м3.
Рецептов для приготовления опилочного бетона много. Вяжущие могут быть применены в различных соотношениях и количествах. При приготовлении опилочного бетона руководствуются следующими принципами:
1) вяжущих следует использовать не меньше, чем масса применяемых опилок, т: е. если для смеси использовано 50 кг опилок, то и вяжущих должно быть не менее 50 кг (извести, цемента, гипса или их смеси);
2) если используют цемент или гипс, прочность опилочного бетона будет выше. Если применяют только известь — опилочный бетон легче, дешевле, но менее прочен и схватывается медленнее. Очень выгодно использовать смеси вяжущих;
3) количество затворной воды должно быть в 2 раза больше массы вяжущих.

Кровля и полы

Кровля. В доме традиционного типа использована черепичная кровля из плоской обожженной черепицы общей площадью 103 м2, затраты на которую составили 4544 чех. кроны. Намного экономичнее была бы черепичная кровля из пазовой черепицы. Она более долговечна и на 7з дешевле плоской черепицы. Кровля же из асбестоцементных волнистых листов'почти на 74 дешевле и требует меньшего расхода пиломатериалов для обрешетки. Таким образом, затраты на кровлю можно сократить минимум на 1000 чех. крон.
Тепло- и гидроизоляция. Изоляционные работы при строительстве дома традиционным способом стоят 6292 чех. кроны, что составляет 4,6% общих строительных расходов; 2/3 приходится на теплоизоляцию и 7з — на гидроизоляцию.
Половина стоимости всех теплоизоляционных работ составляет стоимость теплоизоляции чердачного перекрытия, которое выполнено из фибролита толщиной 3,5 см и листов из стекловаты толщиной 2 см. Затраты на теплоизоляцию чердачного перекрытия снизить нельзя, поскольку выбрано оптимальное решение. Однако стены чердачного помещения спроектированы неэффективно (из пустотелого кирпича, обшитого с обеих сторон фибролитом толщиной 3,5 см). Они могут быть целиком заменены плитами из арболита, изготовленными хозяйственным способом. Теплоизоляция пола в бесподваль-

ной части дома, выполненная из крупнозернистого шлака, будет дешевле, чем маты из стекловаты.
Затраты на гидроизоляцию могут быть снижены лишь незначительно и только за счет уменьшения толщины стен подвала. Площадь гидроизолируемой поверхности подвала сократится, если он будет менее заглублен.
Перечисленные мероприятия позволят сократить затраты на изоляционные работы на 2000—2500 чех. крон.
Полы. Затраты на устройство пола составляют 10 014 чех. крон, т. е. 7,3% всех строительных затрат. Они могут быть сокращены лишь незначительно, прежде всего за счет уменьшения толщины бетонной подготовки под полы с 14—16 до 8 см при использовании бетона лучшего качества. Тем самым значительно сэкономятся затраты на гравийно-песчаную смесь и сократится объем работ.

Виды блоков и других элементов, изготавливаемых хозяйственным способом

Из шлакобетонных блоков, плит и перемычек, элементов перекрытия и стропильных ферм, изготовленных хозяйственным способом, можно возводить наружные и среднюю несущие стены, перегородки, значительную часть фундаментной и подвальной кладки и пояса жесткости, карнизы, дымоходные стояки, оконные и дверные перемычки, перекрытия над подвалом, первым этажом, чердачное перекрытие и при необходимости перекрытие второго этажа, а также экономичную стропильную конструкцию. Блоки 1 с теплоизоляционными вкладышами для наружной кладки требуются в большом количестве для самой дорогостоящей части дома, т. е. вместо кирпичной кладки. В зависимости от размера и типа дома требуется 700—1200 блоков размером 29X29X44 см. Их объем составляет 80% объема всей надфундаментной кладки. Объем блоков при толщине 29 см — 30—45 м3. Для изготовления блоков необходимо много времени; однако трудозатраты компенсируются экономией денежных средств.

Блоки 2 для средней несущей стены не нуждаются в теплоизоляции; расход—150—200 блоков размером 29Х Х29Х44 см, объем 4—6 м3.
Блоки 3 для перемычек имеют незначительные размеры и толщину. Необходимый расход 200—600 шт. при объеме 2—6 м3.
Бетонные блоки 4 для кладки подвала и фундамента расходуются в количестве 100—300 шт. при объеме 3— 9 м3. При большом строительном объеме подземной кладки ее выполняют из блоков только частично; остальную часть бетонируют с применением опалубки.
Карнизные блоки 5 расходуются в количестве 50— 100 шт. при общем объеме 0,6—0,9 м3. Можно обойтись и без блоков, если принять другие конструктивные решения.
Блоки 6 для поясов жесткости позволяют значительно сократить затраты на устройство этих поясов. Необходимый расход — 60—120 шт. в зависимости от числа поясов (один или два в двухэтажных домах). Таких блоков изготавливают в 2 раза больше, если не изготавливают карнизные блоки, которые частично заменяют блоки для поясов жесткости. В связи с этим объем блоков колеблется в пределах 0,6—1,8 м3.
Двудырчатые блоки 7 используют для дымоходного стояка. Расход блоков высотой 29 см для одного стояка 28—36 шт. в зависимости от того, с подвалом дом или без подвала; для двух стояков — в 2 раза больше. Объем блоков для одного стояка 1,3—1,6 м3; для двух — в 2 раза больше.

Разновидности блоков

Оконные и дверные перемычки различной длины требуются в количестве 15—20 шт. Общий объем 2,4—3,2 м3, включая изоляционные вкладыши, которые составляют '/з объема.
Несущие плиты перекрытия 9 из армированного шлакобетона необходимы прежде всего для перекрытия подвала и прочих подземных помещений. Расход 40—100 шт., общий объем 2,4—6 м3.
Изоляционные плиты перекрытия 10 необходимы для изоляции перекрытия над подвалом, над первым этажом или над вторым. В зависимости от размера дома расход плит составляет 60—200 м2 при общем объеме 5—15 м3. Материал очень дешевый, легкий и прост в изготовлении.
Деревянные брусья И — простейшее и эффективное перекрытие бесподвальных частей или всего дома.
Несущие конструкции перекрытия из досок 12 являются составной частью стропильных конструкций.
Дощатая стропильная конструкция 13 для домов с чердачным помещением состоит из 6—10 стропильных ферм (в зависимости от длины дома), может быть изготовлена и смонтирована силами застройщика. Для двухэтажного дома при небольшом уклоне крыши можно изготовить еще более простую дощатую стропильную конструкцию.
Всего необходимо изготовить собственными силами около 1500 элементов, а при строительстве большого дома— до 3700 шт. Объем всех элементов 50—95 м3. Однако при строительстве кирпичного дома понадобилось бы гораздо больше кирпича, и строительство обошлось бы значительно дороже. Разумеется, нет необходимости все элементы изготавливать самим, если есть возможность заменить их другими, более легкими и дешевыми.
Из-за большого числа элементов, которые необходимо изготовить собственными силами, может показаться, что понадобится много форм. На самом деле надо изготовить всего четыре-пять форм, поскольку каждую из них можно использовать для изготовления элементов нескольких видов. Изготавливают формы вручную из дешевых материалов.

Массивность кладки

Чем массивнее кладка дома, тем больше должна быть юлщина кладки подземной части, которая, следовательно, будет более трудоемкой и дорогой. Так, если бетонные полы подвальных помещений массивные, а перекрытия над ними тяжелые железобетонные, как это бывает is кирпичных домах с полным подвалом, то строительные затраты на дом с мансардой возрастают, как правило, па 18—20%, а если кладка не бетонная, а кирпичная,— на 22%. Если же кладка над фундаментами легкая и над подвалом экономичное перекрытие,, можно довольно дешево построить подвал, гараж или другие подземные помещения. Подвал не должен быть большим по площади потому, что его полностью, как правило, не используют.
Большие подземные помещения целесообразно строить (и даже необходимо) в домах, расположенных на окраине городов, где строительные участки небольшие и дорогие. Причем площадь застройки должна быть минимальной. Благодаря подземному этажу увеличивается площадь для гаража, прачечной, мастерской и т. д. В подвале удобно размещать котел центрального (этажного) отопления, склад топлива. Большой подвал нужен также в том случае,, если есть огород и приходится хранить зимой большое количество овощей. И, наконец, при отрывке котлована под подвал получают необходимое количество глины для минерализации опилочных и других изоляционных вкладышей для шлакобетонных блоков.
Даже небольшого подвала достаточно для индивидуального застройщика. Особенно целесообразно сократить до минимума площадь застройки и строить дома с мансардами и двухэтажные с подвалом по всей площади этажа. Благодаря этому помещения первого этажа будут более сухими и теплыми, так как полы первого

этажа расположены на уровне земли, тогда как полы первого этажа в домах без подвала расположены ниже уровня земли.
К сожалению, у нас очень редко устраивают домашние мастерские, которые за рубежом, особенно в развитых странах, очень широко распространены и устраиваются не только в домах традиционного типа, но и в домах сборной конструкции.

Индивидуальные дома

Для индивидуальных домов любой конструкции наиболее целесообразен бетонный фундамент, который без особого труда может быть возведен собственными силами застройщика. Кладка подвальной и особенно надземной частей дома может иметь различные решения. Поэтому сроки выполнения и объем отдельных строительных работ, осуществляемых хозяйственным способом, также различны при разных условиях.

Дома с бревенчатыми рублеными стенами Из легко обрабатываемого и широко применяемого материала — древесины в прошлом строили исключительно своими силами. Однако в настоящее время их строят в ЧССР только в редких случаях.
Деревянные дома сборной конструкции в настоящее время получили значительное распространение как в Чехословакии, так и за рубежом. Эти дома бывают каркасные (рис. 2) и панельные.
Каркасная конструкция состоит из заготовок, т. е. досок и брусьев, напиленных строго по размеру и связанных в пакеты, из которых на стройке вручную монтируют каркас дома, а также наружную и внутреннюю обшивку, полы, потолки и обрешетку под крышу. Конструкция широко распространена в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Индивидуальные застройщики могут закупить комплект пиломатериалов и сами смонтировать дом или же купить только несущий каркас, смонтировать его и обшить досками или плитами различного типа.
Особенно распространены типовые сборные домики из деревянных панелей. Застройщики в США и некоторых других странах могут закупить комплект необходимых панелей (для стен, перегородок, полов, крыши и перекрытия), а также другие элементы (балки, санузел, оборудование для ванны, кухни, трубы и т. д.) и самостоятельно собрать по проекту и инструкции свой домик (рис. 3).
За рубежом широко применяется монтаж индивидуальных домов хозяйственным способом из элементов, изготовленных в заводских условиях, благодаря чему значительно экономится рабочая сила.
.'не. 3. Система сборных глементов, применяемых в США индивидуальными застройщиками для монтажа одноквартирных домов собственными силами

Монтаж индивидуальных домов типовой конструкции

Монтаж индивидуальных домов типовой конструкции хозяйственным способом позволяет снизить стоимость строительства на 25%. поскольку в данном случае можно сэкономить средства не только на монтаже несущей конструкции и кладке цоколя, но и на разработке индивидуального проекта и осуществлении строительного надзора. Отдельные элементы типовых деревянных домов легкие, масса панелей не превышает 100 кг., монтаж несущей конструкции, выполняемый вручную, также не представляет труда для индивидуального застройщика.
Дома из железобетонных или керамических панелей из-за большой массы конструкций и трудоемкости их соединения не могут быть возведены вручную. В данном случае хозяйственным способом можно выполнять только земляные работы и бетонировать фундамент. При этом стоимость строительства по сравнению с традиционным способом сократится незначительно — не более чем на 5%.
Дома традиционной кирпичной кладки с железобетонными перекрытиями и наслонными стропилами из деревянных балок (наиболее распространенный способ строительства в Чехословакии) трудоемки в отношении производства строительных работ. Стоимость строительства при этом сокращается незначительно — до 10%. Конструктивное решение таких домов сложное; наличие большого числа мелких элементов требует участия в строительстве специальных квалифицированных рабочих. Более подробно об этом будет сказано ниже.

Фундамент (по “ТИСЭ”)

Создание фундамента - наиболее сложный этап выполнения проектных и строительных работ.
Если принято решения о создании подвала, то возведение стен подвального помещения с применением модуля ТИСЭ-3 позволит существенно сократить затраты на строительство, даст возможность организовать эффективную вентиляцию подвала.
При строительстве на сложных пучинистых грунтах, когда сооружение подвала не требуется, возведение столбчато-лен-точного фундамента с применением фундаментного бура ТИСЭ-Ф - это значительное сокращение земляных работ, и снижение затрат. Кроме того, такой фундамент будет обладать повышенным уровнем энергосбережения благодаря минимальному его контакту с мерзлым грунтом.
Возведенный столбчато-ленточный фундамент сможет компенсировать многие Ваши недочеты, возникшие при не точном определении параметров грунта или при изменении веса сооружения. При относительно слабом грунте, дом равномерно просядет, подомнет его своими опорами, установив
шись в равновесное состояние. Можно считать, что дом на подобном фундаменте будет лежать как хрупкая ёлочная игрушка на мягкой вате. Стены
Решив, что стены будут возводиться по технологии ТИСЭ, следует определить, с каким формовочным модулем ТИСЭ это будет выполнить лучше.
На выбор толщины возводимой стены оказывают влияние следующие параметры.
Этажность
Дома в один-два этажа можно возводить с модулями ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3.
Нижний этаж трехэтажного сооружения с деревянными перекрытиями следует возводить с ТИСЭ-3, а остальные два этажа - с ТИСЭ-2.
Утепление
Если утепление выбрано с заполнением вертикальных каналов стены насыпным утеплителем, то следует применить модуль ТИСЭ-3.
Если выбрано утепление внутреннее, то желательно его совместить с засыпкой пустот утеплителем. В этом случае можно возводить стены с ТИСЭ-2 и с ТИСЭ-3 (желательно со вставкой). Создавая внутреннюю теплоизоляцию стен, следует обращать внимание на нейтрализацию мостков холода в расположении оконных откосов, внутренних стен и перекрытий. Если выбрано утепление внешнее, то формовочные модули можно использовать любые.
Перекрытие
Перекрытие также сказывается на толщине возводимой стены. Перекрытия могут быть как плавающими, которые опираются на стены, но не поддерживают их; так и жесткие, прочно связанные со стенами (бетонные).
' Увидев кирпичный дом старой постройки, в котором выполняется капитальный ремонт с заменой перекрытий, понимаешь, почему стены делали такими толстыми. Тонкие стены просто сложились бы, потеряв устойчивость (рис. 2.5, а). Напротив, при возведении многоэтажных зданий с бетонными перекрытиями, стены могут быть достаточно тонкими (рис. 2.5, б).
Бетонные перекрытия играют роль горизонтальных диафрагм, поддерживающих стены.
С этой позиции стены до двух этажей могут возводиться с любыми перекрытиями. Если перекрытия деревянные, то нижний этаж дома в три этажа следует возводить с опалубкой ТИСЭ-3. Дома в три этажа с бетонными перекрытиями могут возводиться с опалубкой ТИСЭ-2.

Бетонные перекрытия

Бетонные перекрытия - надежные, долговечные, пожаробезопасные. Они могут быть выполнены как из готовых плит перекрытия, изготовленных на заводах ЖБИ, так и могут быть отлитыми на месте монтажа с применением опалубок различных конструкций.
Монтаж перекрытия из готовых плит выполняется относительно быстро. Однако кроме большой их стоимости, цена перекрытия возрастает из-за применения подъемно-транспортных средств, которые иногда приходится вызывать не один раз. Могут возникнуть сложности и с подъездом тяжелого транспорта, если строительство выполняется на тесном участке.
Хранить плиты следует в горизонтальном положении.
Создание бетонной плиты непосредственно на стене другая распространенная технология создания перекрытия.
Плита может быть как сплошной, так и с ребрами. Это зависит от формы нижней опалубки (рис. 2.7).
Создание монолитного перекрытия на месте - сложная работа, требующая профессиональной подготовки по армированию и бетонированию.
Армирование плоского перекрытия выполняется сварными арматурными сетками. Возможно, потребуется выполнение сварочных работ и на месте.
Снизу опалубка должна иметь надежную опору по всей площади перекрытия, рассчитанную на вес бетона.
Бетон на строительную площадку поставляется миксером или готовится на месте производительной бетономешалкой.
Армирование ребристых панелей выполняется прутками, сваренными в виде удлиненных арматурных каркасов, укладываемых в каналы опалубки. Арматура может быть заводского изготовления. Направление ребер ориентируют на меньшую их длину, на меньший пролет перекрытия.
Ребристая плита может быть отлита и с применением дощатой опалубки, изготовленной в виде нескольких коробов, формирующих сами ребра.

Деревянные перекрытия

В условия индивидуального строительства деревянные перекрытия - основной вариант их выполнения (рис. 2.8). Они привлекают к себе низкой себестоимостью, простотой монтажа самого перекрытия, пола и потолочных панелей. Планирование строительства проще, да и не возникает проблем с подъездом к строительной площадке.
Деревянные балки перекрытия могут быть в виде бревен, бруса и досок. Балки подбирают из хвойных пород дерева (ель, сосна), из лиственницы. Широкие доски, поставленные на ребро - наиболее целесообразное выполнение перекрытия с точки зрения прочности и экономии строительных материалов.
Предполагая деревянное перекрытие, следует знать:
— С увеличение пролета балок сечение балок также должно увеличиваться.
— С увеличением расстояния между соседними балками (шаг балок) жесткость пола снижается. Поэтому половые доски, опирающиеся на широко установленные балки, должны быть толще.
— При возведении стен с опалубками ТИСЭ шаг балок кратен 26 см (52, 78,104, 130 и 156 см).
— Пролет деревянных балок нижнего и межэтажного перекрытия желательно планировать не более 4,5 метров. С дальнейшим увеличением пролета существенно возрастает расход древесины, требуются материалы нестандартных поперечных сечений.
— Подбирая доски для перекрытия, обращайте внимание на дефекты древесины. Наличие сучков в нижней растянутой зоне сечения балки не допускается.
— По схеме укладки полов на перекрытия существуют полы, уложенные непосредственно на балки, и полы по лагам, когда на балки перекрытия крепят брусья-лаги, а на них - половые доски.
— Прогиб балок от действующих нагрузок (засыпка, пол,
мебель...) составляет 1/300 от пролета.
— Если пол не на лагах, то поверхности балок желательно дорабатывать, верхнюю кромку - под половые доски, а нижнюю - для крепления потолочных элементов (панели, доски, вгонка...). Если сечение балок по высоте больше расчетного значения на 20 - 30%, то их прогиб значительно уменьшится и доработку можно не выполнять.
— Балки верхнего и нижнего перекрытия дома дорабатываются только с той стороны, где требуется выравнивание плоскости.
— Настил полов через лаги позволяет сровнять плоскость пола, увеличить шаг установки балок. Прокладки, установленные под лагами, скомпенсируют неровности балок и их прогиб от действующих нагрузок (рис. 2.10).
— Лаги укладывают после засыпки слоя звукоизоляции (сухой песок или грунт), когда балки прогнутся.

— Черепные бруски для чернового иола удобней -закреп- . лять на балках до монтажа перекрытия.
— Выбор схемы (с лагами или без) определит ориентацию половой доски. Следует учитывать, что с точки зрения зрительного восприятия, ориентировать их лучше по направлению к окну.
— В качестве звукоизоляции межэтажного перекрытия используются сухой песок или грунт (слой толщиной 5-8 см), насыпанный на черновой пол (через два слоя пароизоляции).
— Если в качестве звукоизоляции применены легкий утеплитель (мивата, минплита...), то нагрузки на перекрытия сокращаются почти в полтора раза, но тогда звукоизоляция будет не по всему спектру звуковых колебаний.
— Концы балок кладут в полости стены на длину не менее 15 см. Глубина полости - не менее 20 см.
— Балки, опирающиеся на внутренние стены, концы которых размещаются в одной полости, можно свести вплотную и перестыковать между собой металлическими накладками (если стена возводится с модулем ТИСЭ - 2). Это позволит использовать полнее площадь опоры для балок. Тонкие балки (3-4 см) можно разместить и рядом.
— Если балки чердачного перекрытия являются стропилами ферменной конструкции крыши, то сечение этих балок и шаг их установки не лимитируются, а определяется расстоянием между узлами фермы.

Разбивка и подготока участка

Проект дома готов, участок весь обмерили и спланировали его застройку. С чего же начинать строительство? С разметки строительной площадки.
Главная печка, от которой надо плясать, - это красная линия - граница между участком и дорогой. Это может быть и линия забора соседних участков, и кромка тротуара.
Обычно садовые дома отстоят от проезжей части не менее чем на 5 м. И пыли будет меньше, да и места для зеленых насаждений между шумной улицей и окнами дома - вполне достаточно.
А теперь приступают к самой ответственной части этого этапа - к сооружению обноски. Её главная задача - обозначать нулевую отметку строения в течение всего срока возведения фундамента и устройства перекрытия первого этажа. Нулевая отметка соответствует уровню пола первого этажа.
Сначала с участка застройки снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Удаленный дерн складывают слоями где - нибудь около забора, где он не будет мешать строительству. В дальнейшем его можно использовать на огороде или при посадке деревьев. Чтобы дерн не гнил, его складывают слоем не толще 1,2 м.
Намечают место расположения фундамента и разбивают его с помощью шнура и рулетки с точностью 2 - 3 см. В намеченные углы забивают колышки. Прямые углы устанавливают через равенство диагоналей прямоугольника.
На расстоянии 1 - 1,5 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, на уровне 1 - 1,5 м от земли. В досках делают пропилы, глубина которых определяется уровнем нулевой отметки или на 10см выше уровня будущего пола (рис. 3.4).
В доски вбивают гвозди и натягивают шнур, проволоку или леску. Такое исполнение обноски позволяет наметить не только оси фундаментных столбов, но также контуры ленты фундамента и самих стен (в доске делаются дополнительные пропилы). Горизонтальность шнуров необходимо тщательно выверить с использованием гидроуровня.
На столбы обноски могут пойти и железные трубы, и деревянные столбы диаметром 14 - 18 см длиной 1,5 м. Доски подбирают толщиной 2 - 3 см и длиной 1,2 - 1,5 м. Минимальное расстояние от досок до земли - 0,6 - 0,7 м.
Шнуры натягиваются только в процессе проведения разметки и контрольных замеров. Чтобы они не мешались в процессе работ, их следует аккуратно смотать и повесить на каркас обноски.
Понятно, что обноску необходимо надежно закрепить, должна быть жесткой и прочной. Никакие земляные работы не должны беспокоить её.

Внимание!
Если закладка фундамента затянулась на два сезона, то следует учитывать, что при строительстве на пучинис-тых грунтах, мерзлый грунт поднимет обноску. Перед возобновлением строительства положение обноски необходимо откорректировать относительно уже возведенной части фундамента.
Точно выполненная обноска гарантирует экономию времени и высокое качество строительства.
При близком расположении грунтовых вод, участок следует осушить. Практика индивидуального строительства предлагает достаточно много вариантов выполнения этого этапа работ. Они определяются рельефом местности и самого участка, составом грунта, сезонным изменением уровня грунтовых вод, типом выбранного фундамента, да и материальными возможностями застройщика.
Если участок застройки имеет заметный уклон, то на нем потребуется создание горизонтальных террас. Перенос грунта, его уплотнение, закрепление откосов - достаточно объемная работа.
Для возведения дома на строительную площадку необходимо завести достаточно много различного материала. В связи с этим следует рационально организовать их доставку и размещение.

Организация подвала

Решившись на создание подвала, прежде всего, необходимо выяснить уровень грунтовых и паводковых вод в месте застройки. При необходимости, следует организовать дренаж.
В процессе создания подвала и его эксплуатации могут возникнуть различные проблемы, знать о которых лучше до начала проектирования и строительства. Вот некоторые из них.
— Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внимание на качественное выполнение их монтажа. Поверхность, контактируемая с мерзлым грунтом, должна быть ровной, а соединение их со стеной - надежное. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть покрытия и разорвать его (рис. 4.18). Попадание влаги в стену будет неизбежно.
Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно; понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом.
Решившись на создание подвала, необходимо отдавать себе отчет в том, что его эксплуатация при высоком уровне грунтовых вод - очень сложная задача. Малейшая трещина в гидроизоляции стен, в полу или по месту их стыка, может создать сырость, не приемлемую для жилья.
Существует несколько схем прокладки гидроизолирующего слоя при создании подвала.
Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется в основном уровнем грунтовых вод, или же тем, к какой категории относится гидроизоляция подвала:
— наружная противо-напорная (рис. 4.19, а);
— внутренняя проти-вонапорная (рис. 4.19, б);
— гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги (рис. 4.19, в).
При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции, её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. Давление от слоя гидроизоляции передается на силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной. Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала.
Вертикальные участки гидроизоляции наносятся на стены и защищаются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона.
Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных устранением протечки ограждающих конструкций подвала. Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.
Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует высокого качества проведения работ, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоляции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод.
При напорах до 2 - 3 метров, что характерно для подвалов жилых домов, использование современных гидроизроляцион-ных штукатурных составов и мастик с высокой адгезией позволяет выполнять внутреннюю гидроизоляцию по второй схеме (рис. 4.19, б) без кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор.
— Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение этого недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Постоянная сырость в подполе неизбежна и когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в подвале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет не просто.
— При создании подвала, его перекрывают, как правило, бетонным перекрытием. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены подвала необходимо на что-то передать. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящие на стены подвала со всех сторон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала, как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта - на бетонный пол и на бетонное перекрытие (рис. 4.20).
Именно поэтому при строительстве подвала его стены загружают бетонным перекрытием в этот же сезон, не дожидаясь, давление грунта на стены подвала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от автокрана (рис. 4.21).
Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опорной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.
Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.
При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизонтальное армирование. В этом случае такая стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой когда пучинистый грунт своим расширением уложит стены вовнутрь подвала.
Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие вертикальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном, Такая схема хорошо работает вне зависимости от габаритов подвала и разбивки внутренних его стен.

Расчет фундамента

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, точнее в процессе создания проекта, необходимо выполнить расчет фундамента. Для столбчатого или столбчато-ленточного фундамента расчет сводится к определению шага столбов, к их "разбивке на плане фундамента, как по периметру дома, так и внутри него, под внутренними стенами.
Для расчета любого фундамента необходимо определить его несущую способность, определяемую грунтом и площадью опоры фундамента, а также оценить вес, приходящий на него.
Вес дома складывается из многих слагаемых.
Необходимо учитывать и то, что один плуг, расположенный сбоку (два плуга вручную и не стронешь) создает при бурении несимметричную нагрузку, которая уравновешивается боковыми стенками накопителя грунта. Только при таком выполнении бура стало возможным сделать вручную расширение диаметром 60 см.
Перестановка плуга под различные диаметры расширения осуществляется его переносом по одну или другую сторону от кронштейна своей навески. Кроме того, для этого у плуга имеется дополнительная пара отверстий под установку оси (рис. 5.5).
В дополнение к фундаментному буру ТИСЭ - Ф разработаны дополнительные буры серии ТИСЭ.
При определении давления перекрытий на стены необходимо учитывать, что нагрузка от них и от эксплуатационной нагрузки в большей степени распределяется между несущими стенами, на которые опираются балки или плиты перекрытий. При монолитном перекрытии нагрузка равномерно ложится на все стены.
Эксплуатационная нагрузка (мебель, оборудование...) Условно принимается равномерное распределение нагрузки по всей площади перекрытий:
для цокольного и межэтажного перекрытия - 210 кг/м2;
для чердачного перекрытия - 105 кг/м2.
Вес от стен определяется для каждого конкретного случая, исходя из веса строительных и отделочных материалов.
При расчете веса дома необходимо учитывать и предполагаемую в дальнейшем перепланировку помещений, и увеличение этажности дома (если это предусматривается).
Несущая способность опор определяется типом грунта. С разновидностями грунтов можно ознакомиться в предыдущих разделах пособия.
В таблице 5.1 приведена несущая способность одного фундаментного столба, созданного по технологии ТИСЭ. Она определена, исходя из прочности фунта и диаметра его опорной поверхности.
Твердое состояние глины соответствует нормальной её влажности. Высокая пластичность глины соответствует предельному насыщению глины водой при высокой пористости и встречается крайне редко.
В большинстве случаях, при выборе расчетной несущей способности фунта рекомендуется назначить среднюю её величину. Величина несущей способности грунтов в таблице дана для глубины около 1,5 м. У поверхности она почти в 1,5 раза ниже.§
При определении количества фундаментных столбов необходимо увеличить расчетную нагрузку на 25 - 30%, для создания некоторого запаса прочности, перекрывающего неточности в выборе исходных данных. Кроме того, под внутренней несущей стеной, загруженной балками (плитами) перекрытий с двух сторон, желательно шаг столбов уменьшить на 20 - 30% по сравнению с внешними стенами.
Шаг фундаментных столбов, при возведении каменных стен по технологии ТИСЭ, не следует делать больше чем 2-Зм. Это позволяет обойтись небольшим поперечным сечением ленты-ростверка. Столбы по внешнему периметру фундамента располагают по его углам и на пересечении с внутренними стенами дома.

Образование скважины для столба

После подготовки строительной площадки, включающей снятие плодородного слоя грунта, установку обноски и разбивку положения будущих фундаментных столбов, в намеченных для них местах лопатой делают небольшое углубление под размещение накопителя грунта фундаментного бура.
Цилиндрическая часть скважины бурится при снятом плуге, вращением по часовой стрелке и на глубину ниже расчетной глубины промерзания на 10 - 15 см (рис. 5.3). Для простоты контроля глубины бурения можно рекомендовать на полностью раздвинутой штанге бура сделать краской соответствующую отметку. По мере заглубления бура, накопитель грунта периодически опорожняется. Вертикальность бурения обеспечивается достаточно легко. Допускаемое отклонение -3 см на 1 метр глубины обеспечивается без контроля вертикальности скважины.
При бурении на сухих жестких глинах, для облегчения работ, в скважины заливается вода. В этом случае лучше бурить сразу несколько скважин (5-10 шт.). Грунт в скважине выбирается буром только после насыщения его водой. Очень жесткие грунты перед увлажнением лучше разрыхлить прутком арматуры весом в 5 - 8 кг или ломом.
Бур позволяет извлекать из скважины каменистые включения до 4 - 5 см. Однако, если камень попадает под боковую стенку накопителя грунта, если он оказывается на пути боковой стенки скважины, то бур заклинивает, он не может продавить камень или вырвать его (рис. 5.4). В этом случае необходимо расшатать его прутком арматуры и извлечь доступным инструментом (мотыга, тяпка...). Если он - небольшой, то его можно захватить и самим Для определения расчетной нагрузки увеличим общий вес на 30%, т. е. считаем, что он составляет 170/205 т, в зависимости от веса перекрытий.
Т. к. внутренняя стена загружена перекрытиями с двух сторон, то принимаем шаг фундаментных столбов под внутрен-. ней стеной на 30% чаще, чем под внешней. Один фундаментный столб по несущей способности фунта выдерживает 10 т.
Таким образом, при деревянных перекрытиях необходимо 17 столбов, а при бетонных - 21 столб.
При периметре фундамента в 34 м минимальный расчетный шаг столбов по периметру дома будет соответственно буром. Если же Вы попытаетесь вращением бура продавить его в фунт, то от больших усилий на бур может согнуться, сломаться.
Бурениецилиндрической части скважины на тяжелых гли нистых грунтах занимает не более получаса. В этом случае ра боту лучше выполнять вдвоем.
После бурения цилиндрической части скважины, присту пают к расширению её нижней части. Для этого на бур уста навливают плуг, закрепляя его съемной осью, а серьгу стопор одевают на штангу.
Плуг имеет три позиции, позволяющие выполнять расширение разного диаметра.
При вращении бура против часовой стрелки плуг, опускаясь под собственным весом, выбирает полусферическую п лость.
При работе с плугом, для того, чтобы он опускался, необходимо чуть наклонить штангу бура в сторону от плуга, и, вернув бур в вертикальное положение, продолжить бурение: стопор надежно зафиксирует плуг в опущенном положении.
В процессе работы расширение скважины становится похожим на воронку. Снятый грунт по стенкам воронки скатывается в накопитель грунта, который опорожняется с каждым подъемом бура.
При расширении скважины глубина работы бура контролируется по отметке на его штанге. Следует учитывать, что при вращении бура против часовой стрелки грунт попадает под накопитель грунта, отчего бур начинает подниматься. Для забора грунта, попавшего под накопитель, буром делают 1 - 2 оборота по часовой стрелке.
На тяжелых грунтах расширение скважины - достаточно трудоёмкая операция и может занять 1 - 1,5 часа. Расширение можно выполнять в 2 - 3 перехода, начиная сменьшего диаметра расширения.
В процессе отработки технологии расширения скважины возникли некоторые приемы:
— расширение скважины можно выполнять вращением бура и по часовой стреле. Но в этом случае штанга бура должна описывать коническую поверхность, чтобы суметь захватить плугом фунт. В этом случае плуг не врезается слишком сильно в фунт, и расширение скважины выполняется в более мягком режиме (рис. 5.6).
— На начальном этапе расширения серьгу стопорного механизма можно снять со штанги. В этом случае двухзвенник будет как бы продолжением шнура, который управляет плугом (рис. 5.7).
- — Если грунт слишком жесткий, то расширение необходимо выполнять в два перехода. Сначала работают с меньшим расширением (диаметр 40 см или 50 см), а затем выполняют окончательное расширение, перед которым лучше сначала углубить скважину на 10 см (рис. 5.8).

Песчаный бетон

Каждого, кто знакомился с технологией ТИСЭ, интересовал состав смеси, прочность стеновых блоков, какими теплоизолирующими характеристиками они обладают. Очень многих одолевали сомнения: неужели на такой простой оснастке и своими руками так легко можно отформовать блок, выдерживающий более 100 тонн, и который обладает высокой степенью морозостойкости.
Да, это так, что было подтверждено и теорией строительных материалов, и испытаниями, и немалым опытом строительства.
На начальных этапах освоения технологии ТИСЭ в качестве бетонного раствора предлагалось использовать смесь цемента и песка (1 : 3) с небольшим содержанием воды (жесткая смесь).
Идея использования такой смеси для формования стеновых блоков пришла автору при просмотре одной из книг по строительной технологии.
"Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций", К. Н. Попов, М., Высшая школа. 1991г.
"...Марку цемента определяют по прочности на изгиб и сжатие образцов - балочек, изготовленных из цементно -песчаного раствора с весовым соотношением 1 : 3, и твердевших в нормальных условиях 28 суток при температуре (20()С).
Для изготовления трех образцов отвешивают 500 г портландцемента и 1500 г стандартного песка (модуль крупности Мк=2,5...2,7). Смесь перемешивают и заливают 200 г воды (В/Ц=0,4) Тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Приготовляемая растворная смесь не является кладочным или штукатурным раствором, а представляет собой как бы модель бетона, поэтому она значительно менее пластична, чем традиционная растворная смесь, которой пользуются каменщики и штукатуры. Создается жесткая смесь.
Теоретически, для твердения цемента, для протекания процесса его гидратации, требуется В/Ц = 0,2....0,25, но расход воды увеличивают для повышения удобоукладываемости раствора.
Смесь закладывают в разъемную металлическую форму, предназначенную для формования трех образцов размерами 40 х 40 х 160 мм. Смесь уплотняется либо вибрацией на вибростоле в течение 3 минут, либо - послойным штыкованием (ручная трамбовка).
Именно такой процесс формования смеси песка и цемента было решено использовать при изготовлении стеновых блоков. Такой подход позволил получить для стеновых блоков 166 максимально возможные прочностные характеристики, которые можно создать с данным цементом.
Например, если площадь опоры стенового блока ТИСЭ-2 - около 600 см2, то при марке цемента 400, этот блок должен выдержать на сжатие около 240 т. Правда есть такой параметр, который показывает различие между результатами испытания образцов и уровнем предельных напряжений в реальных изделиях, изготовленных из тех же материалов и по той же технологии, что и образцы. Этот параметр зависит от геометрии изделия: чем меньше относительная толщина стенок реальной конструкции, тем меньше этот коэффициент. В среднем, проч-. ность изделий уменьшается в 0,4...0,6 раз по отношению к прочности образцов.
Таким образом, вполне реально, чтобы наш стеновой блок смог выдержать на сжатие около 120 тонн. Если стеновой блок, отформованный с модулем ТИСЭ, подвержен длительной эксплуатации в условиях замораживания и оттаивания (блоки, расположенные во влажном грунте), то его реальная прочность снижается ещё вдвое. Это - около 60 тонн.
Если стеновые блоки не находятся в грунте, не намокают, защищены от попадания влаги или они находятся под слоем теплозащиты и не подвержены замораживанию - оттаиванию, то их расчетная прочность сохраняется на уровне 120 тонн.
Тем не менее, и 60 тонн - достаточно высокая величина. Один пустотный стеновой блок, отформованный с модулем ТИСЭ-2, может выдержать вес небольшого каменного дома с бетонными перекрытиями (рис. 6.10).
При дальнейшем изучении материалов, касающихся разработанной технологии, автор получил много подтверждений выбранной позиции.

Уровень Архитектурно-Планировочного решения

Этот этап выбора проекта или его создания выполняется в том объеме, который поможет в дальнейшем выполнить детальную, более тщательную проработку отдельных узлов проекта. Завершением этого этапа будет составление плана дома на разных этажах, виды и разрезы, дающие полное представление о нём.
Планировка жилых комнат и подсобных помещений, расположение дома на участке, планировка самого участка с разбивкой на нем дорожек и подъезда автотранспорта также влияют на уровень комфорта.
Определившись с примерным количеством комнат и их размерами, приступают к планировке дома. Начинают с того, что определяют этажность будущего дома.
Подвал, цокольный этаж, подпол
Решение о создании подвала, цокольного этажа или подпола тесно связано с уровнем грунтовых вод. При низком уровне - лучше подвал, а при высоком - более целесообразно выполнение подполья с люком в полу первого этажа. Высота подполья - 1,2 - 1,9 м. Подпольное пространство должно быть выполнено таким образом, чтобы всегда можно было снизу провести осмотр и ремонт элементов перекрытия первого этажа и нижних узлов инженерного обеспечения дома.
Напомним, что организация подвала существенно дороже, чем надземного этажа такой же площади, а обеспечение герметичности подвала от проникновения грунтовых вод - крайне сложная задача.
Форма крыши
Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и её размеров, от вида кровельного материала и архитектурного решения. На выбор варианта крыши существенную роль оказывают привлекательность внешнего вида, желание упростить работу, сэкономить материалы и средства.
Двухскатная крыша - наиболее распространенная в индивидуальном строительстве. Она проста, экономична, надежна в эксплуатации, для её устройства можно применять любые кровельные материалы (рис. 2.2). Её монтаж и ремонт не требуют особой квалификации.
Одноэтажные дома - наиболее простые. Оптимальное число комнат для них: 2-4.
При большем количестве помещений появляются протяженные коридоры, растет площадь застройки, периметр фундамента и площадь кровли. Одноэтажные дома могут быть как в одном уровне, так и в разных уровнях. Последний вариант используется при строительстве на сложном рельефе или при размещении под частью дома цокольного этажа.
Двухэтажные дома могут быть мансардные, с неполной застройкой второго этажа, и с полной застройкой.
Двухэтажные разноуровневые дома могут быть как с неполной застройкой второго этажа, так и с полной застройкой.
Сооружение двухэтажных или мансардных домов сложнее, чем одноэтажных, но они более компактны.
Нахождение оптимального решения лестничного пролета для них - наиболее сложная часть проекта. На верхних этажах таких домов, как правило, располагают спальни.
' Если в составе семьи есть люди преклонного возраста, то спальню для них лучше организовать на первом этаже. Окна спален должны выходить на тихую сторону. Туалетные комнаты следует иметь на обоих этажах, с общим стояком канализационной системы.
Организация каналов вытяжной вентиляции и дымоходов также должны учитываться на этом этапе планировочных работ.

Выбор проекта

У Вас есть участок, есть желание построить дом. С чего начать? Разумеется, Вы видели много домов, одни из которых привлекали своим оригинальным внешним видом или классическими формами, красивой отделкой или удачной планировкой Разумеется, Вы видели много домов, одни из которых привлекали своим оригинальным внешним видом или классическими формами, красивой отделкой или удачной планировкой помещений, на других постройках Ваше внимание ни на чем не могло остановиться, а третьи - возмущали сложностью, массивностью или излишней смелостью созданного сооружения.
Теперь задача в выборе проекта стоит перед Вами. Это -или готовый проект с небольшими доработками или же свой -оригинальный. Жажда творчества, и желание построить свой неповторимый дом - похвальное решение, которое можно только приветствовать. Но в обоих случаях без готовых проектов не обойтись.
На первых порах, выбор проекта осложнится тем, что Ваши требования к нему весьма разнообразны, не организованы и, зачастую, - противоречивы.
Но есть общепринятые требования и рекомендации, созданные многолетним опытом проектирования и эксплуатации жилья, которые необходимо выполнять для обеспечения нормальных условий его эксплуатации.
Приняв их во внимание, можно избежать мелких и крупных недочетов, которые в дальнейшем могут возникнуть из -за Вашей неосведомленности или недопонимания.
В процессе создания проекта полезную информацию лучше собирать в отдельную папку, выписывать в тетрадь. Но здесь возникает иная проблема. В настоящее время различной информации по индивидуальному строительству настолько много, что через 2-3 дня её изучения, она уже перестанет усваиваться, затеряется и забудется. Создайте подборки информации по различным темам (фундамент, стены, перекрытия, крыша, строительные материалы, инженерное оборудование и т. п.). Попробуйте сократить круг поиска в море информации. Но как ограничить себя от сбора ненужного справочного материала?
Прежде всего, Вы должны ответить самому себе, а что же Вы собираетесь строить. Для этого достаточно составить перечень требований и исходных данных к разрабатываемому проекту дома. Этот этап значительно облегчит проектную часть работы, не позволит увести сам проект в сторону его усложнения.

Кровля из стальных листов

Тонколистовую сталь обычно применяют для покрытия сложных крыш, а также при устройстве карнизных свесов, ендов (разжелобков),.защитных фартуков, водосточных труб, подоконных сливов и пр. Кровельные листы делают из мягкой отожженной стали. Толщина стандартных листов 0,45—1, длина 1420 мм. Масса одного листа 3—8 кг. Оцинкованные листы должны иметь цинковое покрытие с двух сторон.
'Подготовку кровельных листов для покрытия крыши производят на разметочном столе. По краю длинной стороны стола крепят металлический уголок, на котором отгибают и формируют боковые фальцы кровельных листов, соединяют их в картины. Оцинкованную сталь применяют без предварительной подготовки, а листы из черной стали насухо протирают от заводской смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон за 2 раза горячей олифой. Смазку удаляют тряпкой, смоченной в бензине, а олифу наносят с добавлением охры или сурика (при подкрашенной олифе более заметны непрокрашенные места). Проолифленные листы для просушки ставят на ребро под навес.
Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50X50 или досок толщиной не менее 25 мм. Расстояние в свету между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100—120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) 1370—1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой поверху рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачные перекрытия, предохраняет кровельные листы от коррозии и тем самым увеличивает срок их службы. При отсутствии рубероидной защиты листы из черной кровельной стали перед укладкой целесообразно снизу окрасить масляной краской.

Использование большепролетных стропильных ферм

Использование большепролетных стропильных ферм в одноэтажных домах позволяет отказаться от устройства средней несущей стены (вместе с фундаментами) и получить в доме так называемую свободную внутреннюю планировку. Вместе с тем, учитывая, что их изготовление требует грамотного конструирования и тщательного выполнения заготовочных и монтажных работ, применение таких ферм может быть рекомендовано лишь при строгом соблюдении этих условий.
Для одноэтажных двухпролетиых зданий (со средней несущей стеной) двускатную крышу обычно делают, используя наслонные стропила, опирающиеся одним концом на наружную стену, а другим — на прогон или средние стойки (рис. 73,в). На коньке стропила соединяют между собой гвоздями внахлест либо с помощью дощатых накладок. При длине стропильных ног свыше 4 м устраивают подкосы. Наружные концы наслонных стропил опирают на подкладной распределительный брус (мауэрлат) сечением не менее 100Х

ХЮО мм. Для удобства опирания снизу стропильной ноги прибивают упорный брусок. Каждую вторую стропильную ногу крепят к наружной стене или к чердачным балкам ветровыми связями (хомуты из проволоки, дощатые накладки).
Крыши в домах с мансардными помещениями при отсутствии средней опоры конструктивно решают так же, как стропильные фермы. Своеобразной затяжкой таких ферм являются балки междуэтажного перекрытия, в которые упираются стропила. Простейшая конструкция мансардной крыши — треугольная ферма прямолинейного очертания (см. рис. 73,г), применяемая при устройстве мансарды в однопролетных домах шириной до б м. Учитывая, что нижний пояс такой фермы является полом мансарды, его конструкцию принимают в виде двух параллельных балок сечением не менее 50X150 мм каждая. Горизонтальные схватки и вертикальные стойки также лучше делать спаренными из более тонких досок — это упрощает в дальнейшем обшивку стен и потолков мансарды.
Конструкция мансардной крыши с изломанными скатами (рис. 73, д) более сложная в изготовлении и может быть оправдана лишь при узких пролетах, когда габариты мансарды трудно вписать в простую треугольную форму крыши.
В домах со средней несущей стеной крышу над мансардой тоже делают на основе стропильных ферм (см. рис. 73, е), однако ее нижний пояс, имеющий опору в центре нагрузки, может быть более легким.
Оптимальное сечение для стропил любых крыш (так же, как и для балок перекрытий) 50X150 мм. Среднее расстояние между стропилами 1 м. При большой снеговой нагрузке на пологих крышах это расстояние следует уменьшить до 0,8—0,6 м, а на крышах с уклоном более 45° его можно увеличить до 1,2—1,4 м. Если крышу возводят со стропильными фермами, нижним поясом которых являются балки чердачного или междуэтажного перекрытия, то расстояние между ними следует принимать с учетом конструкции пола или потолка.

Следующая страница »