Строительство домов

Расстояние между несущими балками принимают в зависимости от выбранных размеров плит покрытия. Если плиты укладывают вручную, то их масса не должна превышать 100—120 кг. В этом случае при толщине плит 5 см их площадь должна быть не более 1 м2 и соответственно расстояние между балками должно ?быть в пределах 1 м.
Ширина балок исходя из условий двустороннего опирания на них плит покрытия должна быть не менее 12 см, а высота — в пределах V20 ширины перекрываемого пролета.
Несущая способность перекрытия обеспечивается в основном арматурой, заложенной в нижней, растягивающейся зоне перекрестных балок. Диаметр несущих стержней должен быть не менее 10—12 мм, а их количество в нижней части балок — не ниже двух. Промежуточные стыки несущих стержней по длине балки нежелательны. Диаметр проволоки, применяемой для остальной части каркаса, не должен быть менее 6 мм, а толщина вязальной проволоки (при отсутствии сварки) — не менее 2 мм. Минимальный защитный слой бетона с наружной стороны каркаса 2 см.
Оптимальный состав бетона: 1 ч. цемента марки 300—400, 3 ч. крупнозернистого песка, 5—6 ч. гранитного щебня или гравия. Бетонирование перекрестных балок желательно выполнить за один рабочий цикл, без перерывов, укладывая бетон с одного угла пролета по диагонали к другому. Освобождать монолитные балки от опалубки следует через 3—4 нед. после бетонирования, когда бетон наберет около 80 % своей прочности.
Сборные бетонные плиты изготовляют в разборных деревянных формах, обитых изнутри линолеумом или другим влагостойким материалом (рис. 70). При толщине 5—6 см и длине сторон до 1 м их армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 4—6 мм с ячейками 10—15 см. При бетонировании каждую плиту отделяют от другой прокладкой из двух слоев строительной бумаги или рубероида, между которыми (для получения ровной поверхности плит) можно уложить влагозащищенные листы фанеры, ДСП или оргалита. Для удобства укладки арматурной сетки лучше использовать песчаный бетон состава 1 :4 без применения щебня или гравия. Это увеличивает расход цемента, но упрощает технологию бетонирования: арма

турную сетку можно утапливать в бетон после его укладки, что позволяет лучше фиксировать высоту ее расположения в бетонном слое.
Имея одну разборную переставную форму и необходимое число поддонов с прокладками, можно одновременно изготовлять 8—12 плит,- переставляя через 6—8 ч разборные борта форм на новые поддоны. При температуре наружного воздуха 10—15 °С плиты через 2—3 нед. набирают достаточную прочность и их можно укладывать в перекрытие.

Если дом предусматривается строить с подвалом или на сырых грунтах, цокольное перекрытие желательно делать железобетонным. В отличие от дерева бетон не боится сырости и в процессе эксплуатации не требует никакого ухода.
Обычно для цокольного перекрытия используют железобетонные плиты заводского изготовления толщиной 16—22 мм и длиной до 6,3 м. На такие плиты можно непосредственно опирать несущие кирпичные стены и перегородки, кухонные и санитарно-техническое оборудование и даже (вблизи от опоры) небольшие отопительные печи и камины. Полы, устраиваемые по железобетонному перекрытию, не имеют зыбкости и могут быть выполнены практически из любых материалов.
К сожалению, приобрести готовые плиты, да еще и нужного размера, через торговые базы не всегда возможно, и поэтому в индивидуальном домостроении уже давно существует практика самодеятельного изготовления железобетонных изделий непосредственно в построечных условиях. Дело это хотя и ответственное, но вполне доступное для индивидуального застройщика. Во всяком случае, если есть высокопрочный цемент, металлическая арматура, песок и морозостойкий (гранитный) щебень или гравий, цокольное перекрытие из железобетона вполне реально изготовить собственными силами. В определенных условиях такой способ имеет даже свои преимущества: изделия получаются любой заданной формы и размеров, а для их перевозки и монтажа не требуются специальный транспорт и подъемные краны.
В качестве примера рассмотрим вариант устройства цокольного перекрытия с использованием сборно-монолитных конструкций (рис. 69). Несущая основа перекрытия выполнена из монолитного бетона в виде неразрезных перекрестных балок, опираемых по контуру пролета, а верхнее покрытие — из заранее изготовленных сборных железобетонных плит. Такая конструкция позволяет создать за счет совместной работы балок большую жесткость перекрытия, а за счег применения сборных плит покрытия значительно упростить демонтаж опалубки.

Применяемый для балок лесоматериал (доски, брусья и бревна) не должен иметь дефектов, ослабляющих конструкционную прочность древесины (большое число сучков, косослой, свилеватость). Для защиты от биологического разрушения балки очищают от коры и антисептируют, бревна отесывают на 2—4 канта.
Концы балок, опираемые на каменные, кирпичные и бетонные стены, оборачивают рубероидом или синтетической пленкой (не закрывая торцов), а пространство ниши вокруг балки заполняют эффективным утеплителем (минеральная вата, пенопласт). Длина опорных концов балок должна быть не менее 12 см. На рис. 68 показаны фрагменты перекрытий по деревянным балкам.
При укладке утеплителя в межбалочное пространство перекрытия его необходимо защитить от увлажнения и внутренней стороны дома, В цокольном пере--крытии слой пароизоляции (пергамин или синтетическая пленка) укладывают сверху утеплителя, под досками пола, а в чердачном — непосредственно под утеплителем. В ванных комнатах балки потолка должны быть открытыми, без подшивки.
Утеплитель между балками укладывают обычно либо на доски или щиты, уложенные по чердачным брускам, либо на доски, подшитые к балкам снизу. Первый конструктивный вариант применяют при относительно высоких балках (15—18 см) и небольшой толщине утеплителя (10—12 см), второй — когда толщина утеплителя близка к высоте несущих балок.
В междуэтажном перекрытии пространство между балками оставляют пустым или частично заполняют (для лучшей звукоизоляции) слоем сухого песка толщиной 4—6 см, уложенного на синтетическую пленку или стропильную бумагу.
Открытый слой утеплителя на чердаке необходимо защитить от механических повреждений глино-соло-менной, известково-песчаной или цементно-песчаной стяжкой.

В сельских домах цокольное, междуэтажное и чердачное перекрытия обычно устраивают по деревянным балкам. Сечение балок принимают в зависимости от ширины перекрываемого пролета, расстояния между балками, нагрузки от 1 м2 перекрытий (собственная масса), нормативной и временной нагрузки.
Оптимальная ширина перекрываемого пролета для деревянных балочных перекрытий равна 3—4 м. При пролетах свыше 4—4,5 м сечения балок непропорционально увеличиваются до нестандартных размеров, а само перекрытие становится «зыбким».
Расстояние между балками принимают в зависимости от конструктивного решения перекрытия. Если по балкам непосредственно настилают пол (в цокольном и междуэтажном перекрытиях), то расстояние между ними определяется толщиной досок пола (при шпунтованных досках пола толщиной 28 мм оно не должно превышать 50 см), если для балок используют брусья и бревна большого сечения, по которым укладывают лаги и настилают пол, то расстояние между такими балками увеличивают до 1 м.
Нагрузка от 1 м2 перекрытий в основном зависит от состава и толщины утеплителя (табл. 13). При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты нагрузка от 1 м2 цокольного перекрытия составляет 900—1200 Па (90—120 кгс/м2), при опилкобетоне она увеличивается, в 2, а при керамзите — в 3 раза.
Нормативную временную нагрузку для цокольного и междуэтажного перекрытия принимают равной 1500 Па, для чердачного — 750 Па.
Зная нагрузку от 1 м2 перекрытия (см. табл. 13), нормативную временную нагрузку и ширину перекрываемого пролета, можно по табл. 14 подобрать сечения балок, расстояние между ними и тем самым определить конструктивную схему перекрытия. Например, для цокольного перекрытия при расчетной зимней температуре наружного воздуха —30 °С и минераловат-иом утеплителе общая нагрузка составит 2,5 кПа (255 кгс/см2) [1,0 кПа (105 кгс/м2) — нагрузка от 1 м2 перекрытия и 1,5 кПа (150 кгс/м2) — нормативная временная нагрузка], а минимальное сечение балок при ширине пролета 3,5 м будет равно 5X16 или 10X13 см при расстоянии между балками 0,5 и ЮХ Х16 см при расстоянии 1 м. Если при тех же условиях вместо минераловатного утеплителя применить керамзит плотностью 500 кг/м3, то общая распределенная нагрузка цокольного перекрытия возрастет до 4,3 кПа (2,8+1,5) (430 кгс/м2) (280+150), а'сечение балок соответственно увеличится до 10X16, 10X20, или 15Х Х18 см. Кроме того, для укладки слоя керамзита, имеющего в эгом случае толщину 24 см, потребуется увеличить высоту межбалочного пространства за счет наращивания балок по высоте либо за счет укладки дополнительных поперечных лаг.
Наиболее экономичными по расходу древесины являются дощатые балки толщиной 5 и высотой 15— 18 см. При расстоянии между ними 40—60 см и ми-нераловатном утеплителе из дощатых балок можно устраивать цокольное, междуэтажное и чердачное перекрытия пролетом до 4 м практически в любом климатическом районе страны.

Стеновые блоки из опилочного бетона так же, как и шлакоблоки, изготавливают в разборных деревянных формах. Однако в связи с тем что у опилкобетона распалубочная прочность, позволяющая снять форму с изделия, наступает не сразу после формования, требуется несколько разборных форм, используемых одновременно. Размеры блоков выбирают также, с учетом толщины стен, способов укладки и удобства переноски Толстые блоки (свыше 20 см) плохо сохнут, а тяжелые (более 20 кг) неудобно переносить и укладывать.
Толщина наружных стен зависит от плотности опил кобетона и зимней расчетной температуры наружного воздуха. При плотности 1000 кг/м3 толщину стен зданий, возводимых при среднемесячной зимней температуре —20 °С, принимают равной 25 см; при 30°С — 35 см; при — 40 °С — 45 см.
Внутренние несущие стены выкладывают толщиной не менее 30 см. Для несущих простенков и столбов желательно использовать кирпич.
Перемычки над дверными и оконными проемами устраивают либо рядовыми, т. е. выполняют из монолитного железобетонного пояса толщиной 30—40 мм, укладываемого по деревянной опалубке, либо из деревянных брусков высотой V20 пролета. Длину опорных частей перемычек принимают равной 40—50 см с каждой стороны проема.
Под балки перекрытия по периметру опилкобетонных стен укладывают обвязку из досок сечением 50X150 мм.
Долговечность стен, выложенных из легкобетонных блоков, значительно увеличивается, если вместо наружной штукатурки применить кирпичную облицовку (рис. 67). К шлакобетону кирпичная стена может примбГкагь непосредственно, а от опилкобетона ее выкладывают на расстоянии 3—5 см. Перевязку облицовки со стеной выполняют металлическими связями из проволоки 4—6 мм на расстоянии 1—5 м через 4—6 рядов кирпичной кладки.

Брусковые сборные железобетонные перемычки при толщине (высоте) 7—14 см могут перекрывать пролеты длиной соответственно до 1,8—2,3 м. Если на такую перемычку опираются балки перекрытия, то с внутренней стороны стены ее высота должна быть 22— 29 см.
Для крепления коробок столярных изделий по ходу кладки устанавливают деревянные антисептирован-ные (покрытые битумом и обернутые рубероидом) пробки, кратные по размеру кирпичу: в оконных проемах по две, в дверных — по три с каждой стороны проема.
Стены с воздушной прослойкой (рис. 61) устраивают при использовании как полнотелого, так и эффективного кирпича. При этом виде кладки лицевые (лож-ковые) ряды перевязывают с основной стеной через
4— 6 рядов тычковыми рядами кирпичей либо металлическими связями. С наружной стороны такие стены во избежание продувания обычно оштукатуривают или выкладывают с расшивкой швов при строгом контроле качества работ. Металлические связи (анкеры из проволоки диаметром 4—6 мм) защищают от коррозии битумом, цементным раствором или эпоксидной смолой. Тепловая эффективность таких стен значительно увеличивается, если воздушную прослойку заполнить теплым раствором, минеральной ватой или пенопластом. Особенно эффективен пенопласт. При его использовании общую толщину наружной стены можно уменьшить до 29 см (12+5+12), причем такая стена по теплозащитным качествам эквивалентна сплошной кирпичной кладке из полнотелого кирпича толщиной 64 см.
Кирпичные стены с внутренним или наружным утеплением (рис. 62) упрощают процесс кирпичной кладки и позволяют вести работы по их утеплению во вторую очередь. При утеплении стен изнутри можно использовать фибролит, арболит, опилкобетон, мягкие древесно-волокнистые плиты, а также термоизоляционные блоки из легкого бетона. Плиты из органических материалов устанавливают по маякам на относе, неорганические утеплители крепят к стене непосредственно на растворе или неорганических клеях. Для наружного утепления лучше всего использовать минеральную вату или пенопласт.

Основу каркасных стен составляют несущий деревянный каркас с двусторонней обшивкой листовым или погонажным материалом. В наружных стенах внутреннее пространство заполняют утеплителем.
1По расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены являются самыми экономичными. Они требуют в 2—3 раза меньше древесины, чем бревечатые и брусчатые, и при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче их. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленых практически не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу после установки. Эксплуатационный срок их службы при надежно работающем утеплителе и хорошей биологической защите дерева составляет не менее 30—50 лет. При возведении каркасных стен не требуется большого профессионального опыта и сложных строительных механизмов и инструмента. Узлы и детали каркасной стены показаны на рис. 59.
Главный враг каркасных стен — влага, находящаяся во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время косых дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из водяных паров, поступающих со стороны жилых помещений. Увлажнение деревянного каркаса приводит к преждевременному разрушению древесины от гниения, а намокание утеплителя резко снижает его теплозащитные качества. Для защиты стен от атмосферной влаги внешнюю обшивку следует выполнять с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и с устройством необходимых сливов с выступающих элементов стен. Для защиты стен от внутренних водяных паров устраивают пароизоляцию из пергамина или синтетической пленки, укладываемой между утеплителем и внутренней обшивкой.
Каркас наружных и внутренних несущих стен лучше изготовлять из досок толщиной 5 см, поскольку обычно такой же пиломатериал идет на устройство балок и стропил. Стойки несущих стен при толщине 5 см должны иметь ширину не менее 10 см. В наружных стенах ширину стоек каркаса определяют толщиной утеплителя, которая, в свою очередь, зависит от его эффективности и расчетной температуры наруж

ного воздуха. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. По верху стоек крепят верхнюю обвязку.
Оптимальное расстояние между несущими стойками каркаса 50 см. Оно позволяет использовать для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал и обеспечивает достаточную несущую способность каркасных стен. Если такое же расстояние принять между балками цокольного и чердачного перекрытий, то это позволяет совместить оси несущих стоек и балок и получить конструктивную схему каркаса с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий. В этом случае сечения верхней и нижней обвязок каркаса можно принять минимальными, рассчитанными лишь на передачу горизонтальных усилий. Расстояние между балками цокольного перекрытия, равное 50 см, также является оптимальным, поскольку отвечает техническим требованиям при настилке дощатых полов из стандартных шпунтованных досок пола толщиной 28 мм.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140X140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них — у пола, а второй — у потолка.
Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пота и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т. д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.
Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелко-заглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см. Такие подполья так же, как и подвалы, з-акрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаметах) и имеют цокольное перекрытие, однако в огличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.
Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.

Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных, однако в отличие от них имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости, позволяющее без внутренних деформаций воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерных и сезонных перемещениях грунта. На подвижных (пучинистых) грунтах такие фундаменты в отличие от обычных, стационарных, покоящихся на неподвижном основании, имеют вместе с грунтом сезонные вертикальные перемещения и называются плавающими. Их конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную либо из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Устройство плитных фундаментов требует относительно большого
расхода бетона и металла и может быть оправдано в малоэтажном строительстве при сооружении небольших и простых по форме плана зданий и сооружений на тяжелых пучинистых, подвижных и проса-дочных грунтах, а также в случаях, когда не требуется устройства высокого цоколя и верх плитного фундамента может быть использован в качестве цокольного перекрытия.
В зависимости от применяемых материалов фундаменты бывают: песчаные, щебеночные, бутовые, кирпичные, бетонные (монолитные и из бетонных блоков), железобетонные (монолитные и сборные), а также из деревянных, железобетонных, металлических и асбестоцементных столбов и труб.
На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах применяют все перечисленные выше типы фундаментов, причем самыми дешевыми из них являются песчаные из крупнозернистого песка, щебеночные и кирпичные. При строительстве зданий на пучинистых грунтах (влагонасыщенные глины, суглинки и супеси) фундаменты следует устраивать из бетона и железобетона.

При строительстве зданий на крутопадающем рельефе приходится учитывать боковое давление грунта, его возможный сдвиг. Величина этого давления зависит от многих причин (крутизна откоса, гидрогеологический состав грунта и т. д.) и трудно поддается расчету. Обычно в этих условиях более надежно работают ленточные фундаменты, жестко связанные в продольном и поперечном направлениях. Столбчатые фундаменты в этОхМ случае необходимо жестко объединить поверху железобетонным поясом (ростверком), чтобы все конструктивные элементы работали совместно.
В зависимости от формы и способа опирания на грунт фундаменты бывают столбчатыми, ленточными и плитными. Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. По расходу материалов и затратам труда они в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении в 3—5 раз экономичнее ленточных. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особен-

ности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка) — сложное и трудоемкое дело.
Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье. Возможно и целесообразно также устройство ленточных фундаментов при их мелком заложении на сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят из легких конструкций без подвала и подполья. Ленточные фундаменты в этих условиях становятся как бы заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатрат приближаются к аналогичным показателям столбчатых фундаментов. На пучинистых глубоко промерзающих грунтах устройство ленточных фундаментов технически трудно выполнимо, многодельно и экономически не оправданно.

Дом на одну семью (одноквартирный) для сельской местности был и остается основным типом жилища, обеспечивающим удобство ведения усадебного хозяйства, изолированность, возможность организации развитых подсобных помещений и хозяйственных построек.
Типовые проекты одноквартирных жилых домов для индивидуального строительства разрабатывают в составе серий, различающихся по конструктивным решениям (серия «16» — кирпичные дома с деревянными перекрытиями, серия «115» — рубленые и брусчатые дома и т. д.). Каждый типовой проект имеет свой номер, состоящий из трех групп цифр, первая из I которых означает тип жилого дома, вторая — серию, третья — порядковый номер типового проекта и год разработки. Например, типовой проект 184-16-60.87 — одноквартирный одноэтажный жилой дом серии «16» за номером 60 — разработан в 1987 г. Типовые проекты жилых домов для индивидуального строительства можно приобрести в Центральном институте типовых проектов (ЦИТП, 125878, Москва, А-445, Смольная ул., 22).
Кроме строительства по типовым проектам индивидуальные застройщики могут пользоваться индивидуальными проектами, разработанными по заказам потребителей государственными или кооперативными проектными организациями, а также отдельными квалифицированными специалистами.
Одноквартирные жилые дома могут быть одно- и двухэтажными (в том числе мансардные); в зависимости от этажности их можно свести к нескольким типам, представленным в табл. 1. Дома могут иметь также подвальные и цокольные этажи. Определение этажей жилого дома приведено в табл. 2.
По технологии строительства одноэтажный дом является самым простым. На рис. 1 и 2 представлены проекты домов с двух- и трехкомнатными квартирами. Однако при большем количестве помещений в одноэтажном доме (рис. 3) появляются протяженные внутриквартирные коридоры, растет площадь застройки. Сооружение мансардных и двухэтажных домов сложнее, чем одноэтажных, но они более компактны, позволяют получить изолированную зону спальных помещений на втором этаже (рис. 4, 5). Следует также учитывать, что для семей, имеющих в своем составе маленьких детей и людей преклонного возраста, связь помещений через внутриквартирную лестницу не всегда желательна. Во всяком случае, принимая решение построить дом с квартирой, расположенной в двух уровнях, надо позаботиться о том, чтобы для таких членов семьи спальни располагались на первом этаже. Среди разработанных проектов сельских жилых домов такие решения имеются (рис. 6).
На сложном (крутопадающем) рельефе жилые дома следует строить с учетом его особенностей Для данных условий строительства имеются проекты жилых домов с цокольным этажом, что позволяет получить экономичные и выразительные архитектурные решения (рис. 7).
Определяя общее объемно-планировочное решение дома, следует решить вопрос о возможности и целесообразности устройства цокольного этажа (рис.8), подвала или подполья (помещение под полом первого этажа высотой 1,2—1,9 м с доступом через люк). При низком уровне грунтовых вод целесообразно устройство подвала. Если грунтовые воды находятся близко от поверхности земли, подвал делать не следует. В этих условиях лучше иметь подполье.
При выборе типового проекта необходимо решить вопрос: будет ли дом сблокирован с хозяйственной постройкой. В районах с длительным периодом отрица-teльныx температур усадебные дома часто строят, объединяя с хозпостройками. Такое решение сокращает расход строительных материалов, облегчает уход за скотом и птицей, уменьшает общие теплопотери при зимней эксплуатации дома (рис. 9—12). Вместе с тем в районах с продолжительной теплой погодой близкое соседство дома с помещениями, где содержатся скот и птица, не всегда желательно по санитарным соображениям.

При строительстве домов из кирпича для перекрытия оконных и дверных проемов применяют сборные железобетонные перемычки высотой 14 см и шириной 11,5 см, к которым прибетонирован изоляционный слой фибролита толщиной 2,5 см, шириной 14 см. Для домов с кладкой из многодырчатого кирпича с вертикальными пустотами используют железобетонные перемычки высотой 19 см, шириной 8 см с теплоизоляцией толщиной 3,5 см, шириной 11,5 см. Длина перемычек 90—300 см. Однако сборные железобетонные перемычки слабо теплоизолированы. Высота их также не подходит для домов из блоков, изготовленных хозяйственным способом.
При необходимости перемычки можно использовать для перекрытия оконных проемов большей ширины—150, 180, 225 и 240 см. Железобетонные перемычки при этом укладывают концами на кладку (длиной опи-рания 22 см) из целых и сплошных шлакобетонных блоков.
Оконные и дверные перемычки можно изготовить самим таким же простым способом, как и блоки. Это окупится, так как стоимость сборных перемычек в 3—4 равыше стоимости сырья, используемого при изготовлении этих элементов хозяйственным способом. К тому же н продаже очень редко бывают перемычки нужного размера. Таким образом, шлакобетонные перемычки (рис. 73, 74) 1 для домов легкой конструкции наиболее целе-ообразны, тем более, чем их нетрудно изготовить.
В целях упрощения изготовления и уменьшения массы шлакобетонные перемычки делают из двух частей — правой и левой. Обе части перемычки одинаковы, только у одной изоляционный слой с правой стороны, у другой— с левой. Если приложить обе части изоляционными элементами к себе, вся изоляция будет внутри перемычек.
Перемычки изготавливают из армированного шлакобетона марки 100; объемная масса около 1400 кг/м3. Для изоляции приготавливают смесь из легкого глинобетона, который после затвердения покрывают горячим битумом. В качестве изоляции.можно использовать и другие изоляционные плиты толщиной 3,5 см, которые при изготовлении бетонируют к шлакобетонным перемычкам.
Для изготовления перемычек служит деревянная форма из досок шириной 14 см (рис. 75). Сначала укладывают в форму слой легкого глинобетона толщиной 4 см или фибролит толщиной 3,5 см. Укладывают шлакобетонную смесь слоем 2 см, на нее — стальной стержень загнутой под прямым углом арматуры и 2-см слой шлакобетонной смеси под кромку формы. Затем укладывают второй стержень арматуры с косым изгибом и закрывают шлакобетонной смесью по кромку формы.
Таким образом, первый элемент перемычки готов. Освобождают стальные хомуты и отставляют форму.
При изготовлении второго (левого) элемента перемычки делают две формы и сверху в них укладывают края формы 4-см слой глинобетонной смеси или арболитовую плиту толщиной 3,5 см.
Сразу после изготовления на перемычке аккуратно помечают, какая сторона верхняя, чтобы при монтаже не перевернуть перемычку. При кладке стержни арматуры должны быть обращены вниз, т. е. находиться в нижней части перемычек, иначе перемычки могут треснуть.

Для карниза в кирпичных домах используют, как правило, сборные железобетонные плиты. Кроме того, над стеной устраивают специальный монолитный пояс жесткости из железобетона. Однако даже при толщине 38—45 см кладка в этих местах промерзает, еще хуже было бы при тонкой кладке. Несколько лет назад авторы книги спроектировали специальные карнизные блоки, которые можно изготавливать хозяйственным способом из легкого шлакобетона, обладающего высокой теплоизоляционной способностью.
Блоки сверху снабжены желобком для забетонирова-ния стальных стержней продольного армирования (пояс). Второй желобок заполняют при изготовлении глинобетоном, который покрывают битумом, чтобы повысить теплоизоляционную способность кладки.
Для торцовых стен карнизы не нужны, но здесь используются шлакобетонные блоки только на ширину торцовой стены и тоже с желобком, в который укладывают стальную арматуру пояса жесткости (рис. 68, б).
Блоки карнизные и блоки пояса жесткости (рис. 69) изготавливают из качественного шлакобетона 40. Для карнизных блоков с размерами, указанными на рис. 69, расходуется 11,3 дм3 готового шлакобетона и 4 дм3 легкого глинобетона. Если теплоизоляцию этой части кладки обеспечивают иным способом, глинобетон не используют. Объем кладки пояса жесткости из блоков размером 29X29X12 см —6,64 дм3, пояса жесткости средней стены из блоков размером 20X29X12 см—5,34 дм3.
Простейшую деревянную форму для изготовления карнизных блоков и обоих видов блоков для пояса жесткости можно изготовить самому по приведенным на рис. 70 чертежам.
Карнизные блоки укладывают на известково-цементный раствор марки 25. После укладки каждый блок нагружают, чтобы он не отлепился и не разбился. Кладочный раствор содержит значительное количество цемента, чтобы за короткое время обеспечилось хорошее схватывание со стеной.
Одновременно с карнизными блоками укладывают на торцовых стенах блоки пояса жесткости и над средней стеной — более узкие блоки (20 см). В желобки карнизных блоков и блоков пояса жесткости вкладывают стальную арматуру и весь пояс жесткости бетонируют шлакобетоном марки 40. Шлакобетон в данном случае играет такую же роль, что и бетон на гравийно-песчаной смеси и при этом не промерзает.
Пояс жесткости можно сделать целиком монолитным, а также из шлакобетона, не теряя времени на изготовление блоков. Однако, шлакобетон твердеет медленно. Поэтому блоки приготавливают заранее, чтобы кладка была сразу достаточно прочной и можно было непосредственно приступить к монтажу крыши.
Карнизные блоки (рис. 71, 72) не являются абсолютно необходимыми. Декоративные карнизы можно выполнить из строганых и лакированных досок из древесины твердых пород или плит из искусственных материалов, прикрепленных к рейкам. Рейки снизу приболчивают к выступающим концам деревянных балок перекрытия или к нижнему поясу деревянных ферм.

Дымоходы предназначены для удаления из печи или котлов центрального отопления продуктов сгорания. Дымоход должен быть прежде всего огнестойким. Неплотность швов в кладке дымохода не только ухудшает тягу, но и может вызвать пожар.
Поверхность дымового канала должна быть ровной, гладкой, стойкой против воздействия дымовых газов, круглой в плане или с закругленными углами, чтобы в них не осаждалась сажа.
Снаружи дымоход должен быть тщательно оштукатурен или защищен другим огнестойким материалом и выведен на 62 см над коньком крыши.
Дымоходные каналы должны иметь установленный стандартом диаметр и снаружи теплоизолированы, чтобы обеспечивались хорошая тяга и полное сгорание

8 С. Колачек, Ф. Кобосил

113

Круглые каналы должны иметь диаметр 15 см (минимально 14 см), прямоугольные в плане —12 см; минимальная площадь сечения 196 см2. В один канал рекомендуется выводить борова не более двух печей с одного этажа.
Общие требования. Наземную кладку можно выполнять из различных материалов: из обожженного кирпича и блоков, из легких и тяжелых бетонов, железобетона, силикатов и т. д.
До сих пор строители, да и индивидуальные застройщики старались строить дома только из одного материала, полностью из кирпича, полностью из бетона или из дерева. Это нецелесообразно и нерационально.
Для перекрытия оконного проема можно использовать кирпич, однако готовые, армированные сталью бетонные перемычки более пригодны, дешевле и не затягивают сроки строительства.
Дымоходы строят из специальных блоков и других элементов; кладку изолируют кровельным пергамином; разделительные перегородки делают из легких панелей, применение которых для данной цели целесообразно и обходится дешево.
Для наружной кладки используют эффективную теплоизоляцию. Изготавливают пустотелые блоки, заполняя пустоты стекло- или минеральной ватой. В настоящее время это практикуется при строительстве сборных одноквартирных домов легкой конструкции в Чехословакии, а за рубежом — при строительстве кирпичных домов и домов из легких бетонных блоков. Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки. Правильное использование природных свойств материалов возможно при комбинированном их применении.
При хозяйственном способе строительства используют материалы более дешевые, доступные и легко обрабатываемые.

Под прочностью раствора понимается такая прочность, которую достигает раствор по истечении 28 сут. Известковый раствор прочностью менее 4 кгс/см2 ис
пользуется для внутренних штукатурных работ при кирпичной кладке. Для кирпичной пустотной кладки, особенно кладки из блоков, используют в основном извест-ково-цементные растворы прочностью 6 кгс/см2; для конструкций, испытывающих воздействие повышенных нагрузок (простенков, угловой кладки и фронтонов),— известково-цементный раствор 10. Однако для того чтобы повысить прочность кладки (расход раствора для кладки из блоков значительно ниже, чем для кладки из сплошного кирпича, поэтому и расход цемента здесь невелик) , а также потому, что кладка из блоков выполняется очень быстро, необходимо, чтобы кладочный раствор быстро твердел.
Высококачественные известковые и цементно-известковые растворы используют для наружных штукатурок, цементные растворы — при укладке стальных балок перекрытия. При приготовлении смеси следует соблюдать указанную в табл. 7 дозировку. Гашеная известь долж-

на быть нормальной плотности. Использование слишком большого количества извести может принести только вред: штукатурка или кладочные растворы становятся слабопроницаемыми, и раствор из-за недостатка воздуха, а следовательно и углекислого газа, твердеет очень медленно. В результате этого стены в течение нескольких лет будут влажными и холодными.

Растворы применяются для кладки, приготовления штукатурки и в незначительной степени при укладке стальных балок перекрытия. Растворы приготавливают из песка, извести (чаще гашеной) и воды с добавкой цемента. Хорошо отлежавшаяся известь рекомендуется для приготовления штукатурных растворов.
О гашеной извести говорилось уже много. Комовую известь сразу после доставки на стройплощадку необходимо выгасить, а до этого особенно тщательно предохранять от-дождя и влаги во избежание превращения ее в нерастворимый известняк. При гашении извести нужно быть особенно осторожными: защитить глаза очками, не допускать к извести детей, одеть старую одежду. После гашения извести яму следует надежно огородить, чтобы в нее никто не упал. Как только избыточная вода из извести уйдет в почву, ее накрывают слоем песка.
При расчете размера ямы для гашения извести следует помнить, что из 1 ц комовой извести, для гашения которого понадобится 200—350 л воды, получится 300— 350 кг известкового теста.
В последнее время для приготовления кладочного раствора применяют молотую негашеную известь с добавлением небольшого количества гипса и цемента из доменного шлака в качестве добавки, повышающей прочность раствора.
Песок для раствора (желательно кварцевый) должен быть чистым, без примеси глины. Поэтому наиболее пригоден речной песок. Если карьерный песок содержит большое количество примесей, его просеивают в ящике. Камешки и крупные частицы отделяют просеиванием. Наибольшая крупность зерен для кладочного раствора—5 мм, для легких стен (из блоков) —3 мм, для первого слоя штукатурки (грунта) —2,5 мм, для отделочного штукатурного слоя—1,25 мм.

Шлакобетон на топливных и металлургических шлаках— хороший и очень дешевый конструктивный материал для строительства одноквартирных домов. Из него изготавливают блоки для кладки стен, перегородки и перемычки, пояс жесткости и несущие плиты перекрытия.
Технология приготовления бетона на топливных и металлургических шлаках одинакова; при равной объемной массе их свойства одинаковы. Далее будем называть шлакобетон, понимая под этим бетон как на топливных, так и металлургических шлаках.
Обработка шлака, удаление примесей и вредных веществ были описаны выше.
Гранулометрический состав шлака. При изготовлении силами застройщика блоков (для наружной кладки, средней несущей стены, перегородок, дымоходных стояков, карнизов и поясов жесткости), а также стяжек для полов и крыши применяют просеянные шлаки с крупностью зерен 2,5—8 мм. При этом необходимо, чтобы половину используемого шлака составлял шлаковый песок (мельчайшие частицы — 2,5—5 мм), а половину — зерна размером 5—8 мм. Благодаря этому обеспечивается пористость бетона (что делает его легким и для указанных целей достаточно прочным), хорошие теплоизоляционные свойства, меньший расход вяжущих, цемента и извести.
Однако при изготовлении несущих элементов, испытывающих значительные нагрузки (оконные и дверные перемычки, плиты перекрытия из шлакобетона, армированного стальными стержнями), требованиями теплоизоляции в определенной степени нужно пренебречь в пользу усиления прочности бетона. Шлакобетон делают в таких случаях более плотным, менее пористым, для чего используют хорошо отлежавшийся шлак с крупностью зерен 2—8 мм. От крупных зерен (более 8 мм) следует избавиться просеиванием шлака на сите с ячейками 8 мм, от пыли (до 0,2 мм) —путем просеивания через соответствующее сито.
Можно приготавливать шлакобетон при крупности зерен более 8 мм, например для изготовления сплошных блоков толщиной 20 см и более. Однако это не рекомендуется, поскольку прочность бетона снижается, а увеличение дозы цемента нерентабельно.

Древесина — очень ценное строительное сырье: легкое, прочное, обладающее высокими теплоизоляционными качествами, легко обрабатываемое и соединяемое, очень декоративное и не дороже других строительных материалов. Древесина легко обрабатывается, поэтому застройщик без особого труда сам может изготовить необходимые конструкции, тогда как из железобетона или других материалов это не всегда возможно.
В Чехословакии и за рубежом строится много деревянных домов, причем не только в странах, богатых лесом (северо- и восточноевропейских, США, Канаде и Др.), но и в странах, где древесину ввозят из других "тран (Англии, ФРГ и др.). Мы вовсе не хотим советовать застройщикам строить только из древесины. Однако нельзя также строить только из тяжелых конструкций без применения древесины, несмотря на недостаточное количество в настоящее время древесины.
В послевоенные годы применение Древесины при строительстве одноквартирных домов в Чехословакии очень ограничилось. И в настоящее время перекрытия, полы и лестницы строят из бетона, а не из древесины, хотя это менее целесообразно, более трудоемко и намного дороже.
С другой стороны, в Чехословакии ежегодно строится 10—15 тыс. дачных домиков, для которых используется в 2 раза больше лесоматериалов, чем потребовалось бы для строительства одноквартирных домов из шлакобетонных блоков. Кроме того, на строительство полносборных деревянных домов расходуется в 2—3 раза больше лесоматериалов, чем при строительстве из экономичных комбинированных конструкций.
Многие конструкции (прежде всего перекрытия, ле-1 стницы, полы и перегородки домов) строили до сих пор кирпичными и бетонными. Если же эти конструкции изготовлять из древесины, это не значит, что расход лесоматериалов на строительство домов должен чрезмерно повыситься. При рациональном изготовлении деревянных конструкций расход лесоматериалов может увеличиться лишь незначительно, а в некоторых случаях останется прежним или даже снизится.
В настоящее время расход лесоматериалов на один кирпичный дом составляет примерно 10 м3 (8 м3 деловой древесины и 2 м3 вспомогательной).
Проекты предусматривают различное количество ле- I соматериалов, расходуемых при строительстве дома: 5,5—11 м3, из которых 3—7 м3 идет на строительную конструкцию (в большинстве случаев неэкономично спроек-тированную из балок), а 2,5—4 м3 — на окна, двери, фризовые дощатые полы и пр. Однако этот расход в проектах не указан: перекрытия и полы из дерева, как правило, не проектируются. В действительности же перекрытия и полы по проекту строят только в редких случаях. Вместо бетонных перекрытий застройщики делают часто деревянные и металлические: над жилыми помещениями устраивают, как правило, массивные балочные деревянные перекрытия; над подвалом — перекрытия из металлических балок и бетонных плит, иногда даже с керамическими балочками — вкладышами.

Наружные стены не могут быть толщиной 29 см, поскольку они будут промерзать. Следовательно, блоки можно использовать только в комбинации с кирпичной кладкой (общая толщина стен 45 см). Однако эти недостатки можно устранить. Путем обработки и сортировки топливного шлака можно получить легкий и прочный материал, из которого изготавливают хозяйственным способом пустотелые блоки. Эти блоки даже при толщине 29 см обеспечивают надежную теплоизоляцию, как при кирпичной кладке толщиной 45 см. Если же заполнить пустоты минерализированными опилками, шлакобетонные блоки обеспечат такую же теплоизоляцию, как кирпичная кладка толщиной 90 см. Кладка из шлакобетонных блоков намного дешевле.
При строительстве дома легкой конструкции с мансардой из шлакобетонных блоков для кладки стен, перемычек и перекрытия над подвалом расходуется всего :j4—36 м2 шлакобетона, т. е. 43—48 м3 просеянного шлака, полученного из 60—70 м3 непросеянного шлака.
Затраты на шлак очень невысокие: 10—20 чех. крон стоит 1 м3 шлака (многие заводы отдают шлак вообще
1есплатно); 40—44 чех. кроны стоит транспортировка 1 м3 шлака. Следовательно, расходы на приобретение и
ранспортировку 60—70 м3 шлака составят 3000— 3780 чех. крон. Эта сумма не столь велика, если учесть экономию, обеспечиваемую заменой кирпича шлакобетонными блоками. Если удается получить шлак бесплатно, можно сэкономить 600—700 чех. крон. Если
риобретают дешевое транспортное средство и привозят шлак не издалека, экономят еще 1000—2000 чех. крон.

Прочие расходы. К прочим расходам относятся главным образом затраты на устройство строительных подмостей и прочих вспомогательных приспособлений, уборку строительного мусора, уборку внутри помещений, монтаж оконных коробок и металлических облицовок наружных подоконников. Если строительство выполняется хозяйственным способом, эти расходы можно сократить на 2000 чех. крон. Необходимые строительные подмости, творильный ящик и пр. можно взять за небольшую сумму на прокат, уборку дома выполнить са мостоятельно.
Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что применение хозяйственного способа при изготовлении некоторых строительных элементов может обеспечить максимальное снижение затрат на кладку стен над фундаментами, на бетонные конструкции фундаментов, стен подвала, поясов жесткости, а также на штукатурные и земляные работы. Подробные данные будут приведены ниже.

Заметную экономию (около 4000 чех. крон) можно получить при изготовлении хозяйственным способом простейшей стропильной конструкции и выполнении других плотницких работ. Более того, это позволит на 50% сократить расход пиломатериалов для строительной конструкции, которые с успехом могут быть использованы для других целей. Это позволит снизить затраты на сборные конструкции: перекрытия, лестницу, а частично и на полы. Некоторая экономия может быть достигнута благодаря изготовлению собственными силами ряда других конструкций.
«0
Если общие затраты на строительство дома, возводимого традиционным способом из сплошного кирпича, составили бы 136 000 чех. крон, то применение хозяйственного способа только при производстве вспомогательных работ сократит эти
затраты до 126 000 чех. крон (рис. 9,а).

75000

Стоимость индустриальных изделий и JJRfffflOZO труда
Выбор же рациональных конструкций и изготовление хозяйственным способом блоков, стропильной конструкции, монтаж перекрытий и т. д. позволят снизить строительные затраты до 75 000 чех. крон (рис. 9, б). Строительные затраты составили бы около 95 000 чех. крон в том случае, если бы работы при хозяйственном способе строительства выполнял кто-то другой при почасовой оплате труда в размере 8 чех. крон.
Соотношение затрат на индустриальные изделия при строительстве хозяйственным способом показано на рис. 10.
Следует отметить еще одну возможность снижения общих затрат на строительство дома, о чем индивидуальные застройщики часто забывают: это возможность строить по этапам. Прежде всего возводят коробку дома и на первом этаже оборудуют комфортабельную одно-или двухкомнатную квартиру. Постепенно по мере подрастания детей в верхнем этаже или в чердачном помещении оборудуют еще комнаты.