Строительство домов

Кровля. В доме традиционного типа использована черепичная кровля из плоской обожженной черепицы общей площадью 103 м2, затраты на которую составили 4544 чех. кроны. Намного экономичнее была бы черепичная кровля из пазовой черепицы. Она более долговечна и на 7з дешевле плоской черепицы. Кровля же из асбестоцементных волнистых листов'почти на 74 дешевле и требует меньшего расхода пиломатериалов для обрешетки. Таким образом, затраты на кровлю можно сократить минимум на 1000 чех. крон.
Тепло- и гидроизоляция. Изоляционные работы при строительстве дома традиционным способом стоят 6292 чех. кроны, что составляет 4,6% общих строительных расходов; 2/3 приходится на теплоизоляцию и 7з — на гидроизоляцию.
Половина стоимости всех теплоизоляционных работ составляет стоимость теплоизоляции чердачного перекрытия, которое выполнено из фибролита толщиной 3,5 см и листов из стекловаты толщиной 2 см. Затраты на теплоизоляцию чердачного перекрытия снизить нельзя, поскольку выбрано оптимальное решение. Однако стены чердачного помещения спроектированы неэффективно (из пустотелого кирпича, обшитого с обеих сторон фибролитом толщиной 3,5 см). Они могут быть целиком заменены плитами из арболита, изготовленными хозяйственным способом. Теплоизоляция пола в бесподваль-

ной части дома, выполненная из крупнозернистого шлака, будет дешевле, чем маты из стекловаты.
Затраты на гидроизоляцию могут быть снижены лишь незначительно и только за счет уменьшения толщины стен подвала. Площадь гидроизолируемой поверхности подвала сократится, если он будет менее заглублен.
Перечисленные мероприятия позволят сократить затраты на изоляционные работы на 2000—2500 чех. крон.
Полы. Затраты на устройство пола составляют 10 014 чех. крон, т. е. 7,3% всех строительных затрат. Они могут быть сокращены лишь незначительно, прежде всего за счет уменьшения толщины бетонной подготовки под полы с 14—16 до 8 см при использовании бетона лучшего качества. Тем самым значительно сэкономятся затраты на гравийно-песчаную смесь и сократится объем работ.

Столярные изделия. Стоимость столярных изделий (окон, дверей, набора кухонного оборудования, продуктового встроенного шкафа) составляет 12 820 чех. крон, т. е. 9,4% всех строительных затрат. Ни одного столярного изделия нельзя исключить и таким образом снизить расходы на эти изделия. Лишь более рациональное расположение комнат в доме позволит уменьшить число окон, увеличив их площадь, исключить одну внутреннюю дверь и тем самым сократить расходы на столярные изделия почти на 1000 чех. крон.
Монтаж санитарно-технического оборудования. Затраты на водопровод, канализацию, санитарно-техниче-ское оборудование составляют 6805 чех. крон. Выполнить монтаж указанного оборудования собственными силами очень сложно. Ни один из элементов санитарно-технического оборудования не может быть опущен, поэтому снижение затрат по данной позиции не предусматривается.
Электропроводка. В сметную стоимость дома включена стоимость электропроводки — 4462 чех. кроны. Половина этой суммы приходится на электропровода и их монтаж, 'Д — на устройство молниеотвода, остальные средства — на электролампы, электрозвонок с трансформатором и пр.
Монтировать электропроводку собственными силами не разрешается правилами техники безопасности. Следотовательно, сократить затраты на электропроводку невозможно.
Слесарные и жестяницкие изделия и работы. Зиачи-1ельная сумма в смете отводится на слесарные изделия, к которым относятся ограждение,, металлические переплеты для окон подвала и главным образом металлические дверные коробки (12 шт.).
В стоимость жестяницких изделий включены водосточные желоба, трубы и их монтаж, чердачное окошко, ;нбортовка дымохода и пр. Снизить затраты на указанные изделия и работы не представляется возможным.
Отопление. Затраты на плиту, печь марки «Клуб» (на три комнаты), соответствующие трубы, колена и их монтаж составляют 3546 чех. крон. Эти затраты снизить невозможно.
Малярные работы. Окраска стен и потолков, особенно первая побелка потолков и стен известью, несложна и выполняется силами застройщика.
То же самое можно сказать и об окраске дверных и оконных коробок и наличников. Как правило, 50% этих затрат приходятся на покрасочные работы. Таким образом, хозяйственный способ выполнения этих работ поможет сократить сметную стоимость (3640 чех. крон) минимум на 1600 чех. крон.

Глину получают бесплатно из котлована на стройплощадке; всю работу (около 8 ч),, связанную с изготовлением блоков и кладкой, можно выполнить собственными силами.
При строительстве одноквартирного дома с чердачным помещением (его сметную стоимость рассматривали выше) из сплошного кирпича на 140 м2 наружной кладки расходуется 17500 шт. кирпичей, на несущую среднюю стену толщиной 30 см — 2040 шт. кирпичей; всего 19 540 шт. (рис. 12).
Расход раствора для несущей стены и штукатурки 22,7 м3. Общий объем кладки 74,3 м3; масса 134 т. Объем бетонного фундамента толщиной 45 см (вместе с подвальной кладкой) 33 м3; масса 73 т.
Объем несущей кладки и кладки фундамента и подвала составляет 107,3 м3; масса 207 т. Таким образом, транспортные расходы (50 чех. крон/т) составляют 10 350 чех. крон.
Если при хозяйственном способе 1 м2 наружной кладки толщиной 47,5 см стоит 206,5 чех. крон при средней несущей стене 24,3 м2, то общие затраты на несущую кладку из сплошного кирпича составят 32 327 чех. крон а учитывая стоимость работ, выполненных хозяйственным способом, — 41 687 чех. крон (рис. 13). Если при хозяйственном способе строительства 1 м3 бетона для фундамента кладки подвала стоит 212,45 чех. крон, то общая его стоимость (33 м3) составит 7010 чех. крон, а без использования хозяйственного способа — 8066 чех крон.
Общие денежные затраты на несущую кладку из| сплошного кирпича и объемную бетонную кладку подвала и фундамента даже при использовании хозяйственного способа составляют 39 337 чех. крон (при этом необходимо отработать 912 ч), а без применения хозяй-1 ственного способа — около 49 753 чех. крон. Стоимость кладки из многодырчатого кирпича с фундаментом при хозяйственном способе строительства составляет 35 220 чех. крон; при этом необходимо отработать около 729 ч. Без использования хозяйственного способа строительные затраты в этом случае составили бы 42 276 чех. крон.

Для наружной кладки из шлакобетонных блоков, изготовленных хозяйственным способом, с легким гли-нобетонным заполнением, толщиной вместе со штукатуркой 32,5 см, площадью 137 м2 требуется только 1013 блоков. Для несущей средней стены из шлакобетонных блоков толщиной 20 см, со штукатуркой 22 см при площади 24,3 м2 требуется 180 блоков. Следовательно, всего для надфундаментной кладки необходимо только 1193 блока, объем которых 42,8 м3. Объем кладочного и штукатурного растворов 7,1 м3; общий объем наземной кладки 49,9 м3, из которой 18,2 м3 — легкий глинобетон типа «саман». Масса кладки из шлакобетонных блоков 52,7 т, т. е. на 45% меньше кладки из много дырчатого кирпича и на 60% меньше кладки из сплошного кирпича. При стоимости транспортировки 1 т блоков 50 чех. крон затраты на их транспортировку составят всего 5255 чех. крон.
Строительные затраты на кладку из шлакоблоков при изготовлении блоков и выполнении кладки хозяйственным способом составляют только 7144 чех. кроны, а
.1 тройством фундамента и возведением подвала — 12 328 чех. крон, что на 22 892 чех. кроны, или на 65%, меньше стоимости кладки из многодырчатого кирпича и па 27 009 чех. крон, или на 69%, меньше стоимости строительства дома из сплошного кирпича с массивной кладкой.
При строительстве дома из шлакобетонных блоков хозяйственным способом необходимо отработать около 1625 ч, т. е. на 700 ч больше, чем при строительстве дома из сплошного кирпича и на 900 ч больше, чем при строительстве хозяйственным способом дома из многодырчатого кирпича. Однако экономия денежных средств,
3' 35 которую дает хозяйственный способ строительства дома из шлакобетонных блоков, с избытком окупает затраты времени. Кроме того, теплоизоляция дома из шлакобетонных блоков намного эффективнее, чем при кирпичной кладке, обеспечивает лучший микроклимат помещения, значительно экономит затраты на топливо.
Кладка из шлакобетонных блоков с тонким легким фундаментом значительно дешевле и в тех случаях, когда застройщик ограничен во времени и не может осуществить строительство своими силами. Даже если приходится использовать наемную силу, это стоит 25 123 чех. кроны (рис. 13,111). И тем не менее общая стоимость строительства дома на 24 631 чех. крону, или на 50%, дешевле, чем при строительстве из сплошного кирпича и на 17153 чех. кроны, или на 40%, дешевле, чем при строительстве из многодырчатого кирпича. При этом достаточно качественного топливного шлака, так же как опилок и древесной стружки. За неимением опилок и стружки можно использовать соломенную сечку, рубленый камыш и пр.

Из шлакобетонных блоков, плит и перемычек, элементов перекрытия и стропильных ферм, изготовленных хозяйственным способом, можно возводить наружные и среднюю несущие стены, перегородки, значительную часть фундаментной и подвальной кладки и пояса жесткости, карнизы, дымоходные стояки, оконные и дверные перемычки, перекрытия над подвалом, первым этажом, чердачное перекрытие и при необходимости перекрытие второго этажа, а также экономичную стропильную конструкцию. Блоки 1 с теплоизоляционными вкладышами для наружной кладки требуются в большом количестве для самой дорогостоящей части дома, т. е. вместо кирпичной кладки. В зависимости от размера и типа дома требуется 700—1200 блоков размером 29X29X44 см. Их объем составляет 80% объема всей надфундаментной кладки. Объем блоков при толщине 29 см — 30—45 м3. Для изготовления блоков необходимо много времени; однако трудозатраты компенсируются экономией денежных средств.

Блоки 2 для средней несущей стены не нуждаются в теплоизоляции; расход—150—200 блоков размером 29Х Х29Х44 см, объем 4—6 м3.
Блоки 3 для перемычек имеют незначительные размеры и толщину. Необходимый расход 200—600 шт. при объеме 2—6 м3.
Бетонные блоки 4 для кладки подвала и фундамента расходуются в количестве 100—300 шт. при объеме 3— 9 м3. При большом строительном объеме подземной кладки ее выполняют из блоков только частично; остальную часть бетонируют с применением опалубки.
Карнизные блоки 5 расходуются в количестве 50— 100 шт. при общем объеме 0,6—0,9 м3. Можно обойтись и без блоков, если принять другие конструктивные решения.
Блоки 6 для поясов жесткости позволяют значительно сократить затраты на устройство этих поясов. Необходимый расход — 60—120 шт. в зависимости от числа поясов (один или два в двухэтажных домах). Таких блоков изготавливают в 2 раза больше, если не изготавливают карнизные блоки, которые частично заменяют блоки для поясов жесткости. В связи с этим объем блоков колеблется в пределах 0,6—1,8 м3.
Двудырчатые блоки 7 используют для дымоходного стояка. Расход блоков высотой 29 см для одного стояка 28—36 шт. в зависимости от того, с подвалом дом или без подвала; для двух стояков — в 2 раза больше. Объем блоков для одного стояка 1,3—1,6 м3; для двух — в 2 раза больше.

Оконные и дверные перемычки различной длины требуются в количестве 15—20 шт. Общий объем 2,4—3,2 м3, включая изоляционные вкладыши, которые составляют '/з объема.
Несущие плиты перекрытия 9 из армированного шлакобетона необходимы прежде всего для перекрытия подвала и прочих подземных помещений. Расход 40—100 шт., общий объем 2,4—6 м3.
Изоляционные плиты перекрытия 10 необходимы для изоляции перекрытия над подвалом, над первым этажом или над вторым. В зависимости от размера дома расход плит составляет 60—200 м2 при общем объеме 5—15 м3. Материал очень дешевый, легкий и прост в изготовлении.
Деревянные брусья И — простейшее и эффективное перекрытие бесподвальных частей или всего дома.
Несущие конструкции перекрытия из досок 12 являются составной частью стропильных конструкций.
Дощатая стропильная конструкция 13 для домов с чердачным помещением состоит из 6—10 стропильных ферм (в зависимости от длины дома), может быть изготовлена и смонтирована силами застройщика. Для двухэтажного дома при небольшом уклоне крыши можно изготовить еще более простую дощатую стропильную конструкцию.
Всего необходимо изготовить собственными силами около 1500 элементов, а при строительстве большого дома— до 3700 шт. Объем всех элементов 50—95 м3. Однако при строительстве кирпичного дома понадобилось бы гораздо больше кирпича, и строительство обошлось бы значительно дороже. Разумеется, нет необходимости все элементы изготавливать самим, если есть возможность заменить их другими, более легкими и дешевыми.
Из-за большого числа элементов, которые необходимо изготовить собственными силами, может показаться, что понадобится много форм. На самом деле надо изготовить всего четыре-пять форм, поскольку каждую из них можно использовать для изготовления элементов нескольких видов. Изготавливают формы вручную из дешевых материалов.

Учитывая необходимость снижения строительных затрат и наиболее широкого удовлетворения потребности населения в благоустроенном жилье, как всему обществу, так и индивидуальному застройщику небезразлично, какие типы домов и из каких конструкций будут строить в ближайшем будущем.
Что касается типа домов, то они могут быть различ-"й этажности, с различным уклоном крыши и различай формы, предназначенными для строительства на Участках с различным рельефом и т.д.
Одноквартирные дома могут быть одно- двух- и трехэтажными, с подвалом, с частичным подвалом и с мансардами (чердачное помещение одноэтажного дома используется в качестве жилого). Эти дома чаще всего строят с двускатными крышами и с большим уклоном (40° и более), реже с небольшим уклоном (12—18°) или с плоской крышей (с уклоном до 3е).
По способу застройки различают: отдельно стоящие дома, сблокированные, рядовой застройки, дома террасной, ковровой застройки и пр.
Размер строительных участков., затраты на устройство транспортных подъездов, инженерное оборудование и расход строительных материалов зависят от размера и тина дома, способа застройки.

Чем массивнее кладка дома, тем больше должна быть юлщина кладки подземной части, которая, следовательно, будет более трудоемкой и дорогой. Так, если бетонные полы подвальных помещений массивные, а перекрытия над ними тяжелые железобетонные, как это бывает is кирпичных домах с полным подвалом, то строительные затраты на дом с мансардой возрастают, как правило, па 18—20%, а если кладка не бетонная, а кирпичная,— на 22%. Если же кладка над фундаментами легкая и над подвалом экономичное перекрытие,, можно довольно дешево построить подвал, гараж или другие подземные помещения. Подвал не должен быть большим по площади потому, что его полностью, как правило, не используют.
Большие подземные помещения целесообразно строить (и даже необходимо) в домах, расположенных на окраине городов, где строительные участки небольшие и дорогие. Причем площадь застройки должна быть минимальной. Благодаря подземному этажу увеличивается площадь для гаража, прачечной, мастерской и т. д. В подвале удобно размещать котел центрального (этажного) отопления, склад топлива. Большой подвал нужен также в том случае,, если есть огород и приходится хранить зимой большое количество овощей. И, наконец, при отрывке котлована под подвал получают необходимое количество глины для минерализации опилочных и других изоляционных вкладышей для шлакобетонных блоков.
Даже небольшого подвала достаточно для индивидуального застройщика. Особенно целесообразно сократить до минимума площадь застройки и строить дома с мансардами и двухэтажные с подвалом по всей площади этажа. Благодаря этому помещения первого этажа будут более сухими и теплыми, так как полы первого

этажа расположены на уровне земли, тогда как полы первого этажа в домах без подвала расположены ниже уровня земли.
К сожалению, у нас очень редко устраивают домашние мастерские, которые за рубежом, особенно в развитых странах, очень широко распространены и устраиваются не только в домах традиционного типа, но и в домах сборной конструкции.

Для индивидуальных домов любой конструкции наиболее целесообразен бетонный фундамент, который без особого труда может быть возведен собственными силами застройщика. Кладка подвальной и особенно надземной частей дома может иметь различные решения. Поэтому сроки выполнения и объем отдельных строительных работ, осуществляемых хозяйственным способом, также различны при разных условиях.

Дома с бревенчатыми рублеными стенами Из легко обрабатываемого и широко применяемого материала — древесины в прошлом строили исключительно своими силами. Однако в настоящее время их строят в ЧССР только в редких случаях.
Деревянные дома сборной конструкции в настоящее время получили значительное распространение как в Чехословакии, так и за рубежом. Эти дома бывают каркасные (рис. 2) и панельные.
Каркасная конструкция состоит из заготовок, т. е. досок и брусьев, напиленных строго по размеру и связанных в пакеты, из которых на стройке вручную монтируют каркас дома, а также наружную и внутреннюю обшивку, полы, потолки и обрешетку под крышу. Конструкция широко распространена в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Индивидуальные застройщики могут закупить комплект пиломатериалов и сами смонтировать дом или же купить только несущий каркас, смонтировать его и обшить досками или плитами различного типа.
Особенно распространены типовые сборные домики из деревянных панелей. Застройщики в США и некоторых других странах могут закупить комплект необходимых панелей (для стен, перегородок, полов, крыши и перекрытия), а также другие элементы (балки, санузел, оборудование для ванны, кухни, трубы и т. д.) и самостоятельно собрать по проекту и инструкции свой домик (рис. 3).
За рубежом широко применяется монтаж индивидуальных домов хозяйственным способом из элементов, изготовленных в заводских условиях, благодаря чему значительно экономится рабочая сила.
.'не. 3. Система сборных глементов, применяемых в США индивидуальными застройщиками для монтажа одноквартирных домов собственными силами

Остановившись на одной из схем выполнения крыши, приступают к выбору кровли, которой она будет покрыта. От этого будет зависеть надежность и долговечность крыши, её' внешний вид (табл. 2.2).
Черепица. Лучший кровельный материал. Существует глиняная черепица, пескоцементная и металлическая. Все они достаточно долговечны, не требуют ухода, красивы. Однако они относительно дороги и под них требуется прочная обрешетка.
Волнистые асбоцементные листы (шифер). Они относительно дешевые и достаточно долговечны. Обрешетка под них - редкая, монтаж кровли - простой, при этом для них практически не требуется никакого ухода.
Кровельная сталь (черная или оцинкованная). Целесообразно применять при сложных крышах. Процесс монтажа - . сложный, требует навыков в обращении с кровельным инструментом. Если для крыши из черной стали требуется покраска через каждые 3-5 лет, то оцинкованную крышу начинают красить только через 10 лет. Обрешетка под такую кровлю выполняется плотной.
Гофролист из оцинкованной стали имеет преимущества, присущие кровле из оцинкованной стали, под неё не требуется частая обрешетка. Монтаж гофролистов несколько проще, чем сооружение кровли из листового материала, т. к. продольные и поперечные стыки осуществляется простым перехлестом.
Рулонные материалы.
Если выбор кровли определяется ограниченными средствами, то её лучше выполнить рулонной (позднее на неё можно уложить шифер, металлический гофр...). Правда, под рулонное покрытие требуется частая обрешетка. Наиболее частая причина протечек крыш с рулонным покрытием создается птицами, решившими позавтракать семенами, залетевшими на крышу с соседних деревьев.
Кровельные материалы имеют определенные ограничения по углу наклона ската крыши, по плотности обрешетки. Они различаются массой, долговечностью, требованиями по уходу.
— Цокольный или подвальный этаж - не менее 2 м. Заслуживает внимание и такой вариант, когда помещение
(холл, прихожая) выполнено на два этажа или "под крышу". Хорошо вписываются в такую планировку лестница и антресоли (рис. 2.3). Такое исполнение становится традиционным в индивидуальном строительстве. .
Большой объем таких помещений создает достаточно хороший уровень комфорта, чувство свободного пространства.
Если в доме имеется мансарда, то спальные места, как правило, размещаются в ней. Высоту мансарды в самой низкой её части принимают не менее 160 см.
Габариты оконных проемов
Окна обеспечивают нормальное освещение, участвуют в вентиляции помещений.
Площадь остекления принимается в зависимости от размера помещения, географической широты, климатических условий и ориентации дома по сторонам света, положения его в окружающей застройке. В зависимости от этих условий площадь окон к площади пола может колебаться в пределах от 1 /5 до 1/8. Для помещений, обращенных на солнечную сторону и ничем не загороженных, достаточна минимальная норма - 1/8.
В помещениях, обращенными окнами на север, затененных деревьями или постройками, и в помещениях с большой глубиной принимают соотношение 1/5.
Следует принимать во внимание и направление господствующих ветров. Чрезмерно большие площади остекления, обращенного в направлении холодных ветров, способствуют переохлаждению помещений.
В индустриальном строительстве ширина оконных блоков жилых зданий составляет 1143, 1343, 1953 и 2153 мм (по наружному размеру коробки) при высоте 1383 мм.
С учетом климатических условий, остекление окон может быть одинарным (южные районы или дома только для летнего проживания, остекление веранд); двойным остеклением (в средней полосе при расчетной зимней температуре до -30°С); или тройным (в районах с суровой зимой при расчетной зимней температуре ниже - 40°С; в домах с высоким уровнем энергосбережения).
При использовании пластиковых и иных окон с эффективным уплотнением, необходимы мероприятия по созданию в помещениях полноценной приточной вентиляции (См. главу о вентиляции).
Размер свеса подоконной доски внутрь помещения за плоскость стены - не менее 50 мм. Между подоконной доской и отопительным прибором, установленным под окном, должен оставаться зазор не менее 70 мм.
Габариты дверных проемов
Двери по назначению подразделяются на наружные, входные и внутренние. По способу открывания - на распашные, раздвижные, вращающиеся и шторные. Расположение дверей в здании, размеры их и характер открывания определяются условиями их эксплуатации. Исходя из условий эвакуации, при возможных пожарах и других стихийных бедствиях, наружные двери должны открываться наружу, не препятствуя свободному выходу. Если планируется установка металлической входной двери, то из соображений безопасности, необходимо предусмотреть установку дополнительной выходной двери, открываемой изнутри простым засовом, без ключа.
Во внутренних помещениях открытие дверей планируют с тем расчетом, чтобы избежать возможных травм при резком их открытии. В этой связи двери спален лучше открывать вовнутрь комнат.
Помещения, в которых размещаются тепловые агрегаты для отопления и горячего водоснабжения, использующие в качестве топлива природный газ, должны иметь выход непосредственно наружу.
Высоту дверей в свету проектируют на 200 см. Ширину выходных дверей принимают 90 см, дверей в комнаты - 80 см, на кухню - 70 см, в санитарные узлы и кладовые - 60 см.
Для совмещенных санитарных узлов можно принимать ширину проема 60 - 70 см.

Создание фундамента - наиболее сложный этап выполнения проектных и строительных работ.
Если принято решения о создании подвала, то возведение стен подвального помещения с применением модуля ТИСЭ-3 позволит существенно сократить затраты на строительство, даст возможность организовать эффективную вентиляцию подвала.
При строительстве на сложных пучинистых грунтах, когда сооружение подвала не требуется, возведение столбчато-лен-точного фундамента с применением фундаментного бура ТИСЭ-Ф - это значительное сокращение земляных работ, и снижение затрат. Кроме того, такой фундамент будет обладать повышенным уровнем энергосбережения благодаря минимальному его контакту с мерзлым грунтом.
Возведенный столбчато-ленточный фундамент сможет компенсировать многие Ваши недочеты, возникшие при не точном определении параметров грунта или при изменении веса сооружения. При относительно слабом грунте, дом равномерно просядет, подомнет его своими опорами, установив
шись в равновесное состояние. Можно считать, что дом на подобном фундаменте будет лежать как хрупкая ёлочная игрушка на мягкой вате. Стены
Решив, что стены будут возводиться по технологии ТИСЭ, следует определить, с каким формовочным модулем ТИСЭ это будет выполнить лучше.
На выбор толщины возводимой стены оказывают влияние следующие параметры.
Этажность
Дома в один-два этажа можно возводить с модулями ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3.
Нижний этаж трехэтажного сооружения с деревянными перекрытиями следует возводить с ТИСЭ-3, а остальные два этажа - с ТИСЭ-2.
Утепление
Если утепление выбрано с заполнением вертикальных каналов стены насыпным утеплителем, то следует применить модуль ТИСЭ-3.
Если выбрано утепление внутреннее, то желательно его совместить с засыпкой пустот утеплителем. В этом случае можно возводить стены с ТИСЭ-2 и с ТИСЭ-3 (желательно со вставкой). Создавая внутреннюю теплоизоляцию стен, следует обращать внимание на нейтрализацию мостков холода в расположении оконных откосов, внутренних стен и перекрытий. Если выбрано утепление внешнее, то формовочные модули можно использовать любые.
Перекрытие
Перекрытие также сказывается на толщине возводимой стены. Перекрытия могут быть как плавающими, которые опираются на стены, но не поддерживают их; так и жесткие, прочно связанные со стенами (бетонные).
' Увидев кирпичный дом старой постройки, в котором выполняется капитальный ремонт с заменой перекрытий, понимаешь, почему стены делали такими толстыми. Тонкие стены просто сложились бы, потеряв устойчивость (рис. 2.5, а). Напротив, при возведении многоэтажных зданий с бетонными перекрытиями, стены могут быть достаточно тонкими (рис. 2.5, б).
Бетонные перекрытия играют роль горизонтальных диафрагм, поддерживающих стены.
С этой позиции стены до двух этажей могут возводиться с любыми перекрытиями. Если перекрытия деревянные, то нижний этаж дома в три этажа следует возводить с опалубкой ТИСЭ-3. Дома в три этажа с бетонными перекрытиями могут возводиться с опалубкой ТИСЭ-2.

Освоение участка начинается с разработки планировочного решения.
В первую очередь необходимо иметь данные о рельефе, о составе почвы на глубину промерзания, о положении уровня фунтовых вод, как на весенний, так и на летний период года. Для этого без пробного бурения нескольких скважин не обойтись. Состав грунта оценивается по внешней его характеристике (см. раздел "Фундаменты"). При высоком уровне фунтовых вод рассмотрите возможность создания дренажной системы с отводом воды за территорию своего участка.
Полученные данные пригодятся при выборе фундамента, при желании иметь подвальное помещение или пофеб, при назначении этажности дома и подборе материалов, из которых предполагается его строить. Опыт строительства и планировочные решения на соседних участках, окажут в этом неоценимую услугу.
Рельеф участка
Его необходимо знать для правильного выполнения осушительных работ и выбора места под постройки, для разбивки сада и огорода. Как составить карту рельефа на своем участке.
Для этого потребуется рулетка не менее Юм, линейка в 1м, шнур, колышки и гидроуровень. Последний состоит из резиновой трубки длиной не менее 10 м (поливочный шланг) со стеклянными трубками или пластиковыми бутылками на концах (в дальнейшем, при строительстве, всё это пригодится).
Для начала, участок разбивается сеткой на квадраты 10x10м с точностью до 5 см. В соответствии с разбивкой, на самом участке, по углам квадратов, забивают колышки (над уровнем земли - на высоту 30 см).
С помощью гидроуровня и метровой линейки определите разницу между уровнем соседних колышков с точностью до 1см. Выполнять замеры начинайте от самой высокой точки своего участка.
Если у Вас ровный горизонтальный участок, и не требуется выполнять дренаж, то эти замеры выполнять не следует. Ес-,ли же дренаж необходим, то замеры на таком участке выполняются особенно тщательно.
Данные записывайте в журнал и на их основании стройте сечения рельефа на своем участке (рис. 3.2)!
Эти данные пригодятся при возведении фундамента под дом или хозпостройку, при расчете глубины заложения дренажной системы.
Если рельеф достаточно сложный, то в зоне проведения строительных работ сетка разбивки участка делается более частой (2 х 2 м или 5 х 5 м).
Определившись с рельефом, можно приступить к разметке, к переносу графических построений с листа бумаги на участок.
На что следует обратить внимание
— В соответствии с градостроительными нормами и правилами в районах усадебной жилой застройки расстояние от окон жилых помещений до бытовых построек на соседних участках должно быть не меньше 6 м.
— Жилые дома располагаются на земельных участках с отступом от красной линии (край тротуара - граница участка) на магистральных улицах не менее 5 м, на других - не менее 3 м.
— На участке застройки полезно выделить функциональные зоны - палисадник, сад, огород, хоздвор... Планировка хоздвора зависит от набора и назначения построек и может быть решена индивидуально. Но лучше использовать давно отработанные типовые схемы и планировки.
— Помещения для скота и птицы, надворная уборная, компостные и выгребные ямы должны быть удалены от жилого дома дальше 12 м, а расстояние от стен гаража или сарая до веранды и стен дома с окнами - не ближе 7 м.
— Для лучшей организации территории участка, одноквартирный жилой дом и его хозпостройки лучше располагать у одной из боковых границ участка, но не ближе 1 - 1,5 м. Тесный проход между стеной и забором усложнит проведение их текущего ремонта, может стать причиной конфликта с соседями.
Из жизни.
Крыша, нависающая над соседним участком, - достаточно частая причина возникновения споров между соседями. Затопление участка ливневыми осадками, поломка насаждений снегом, соскользнувшим с крыши - веское основание для возмущения (рис. 3.3).
— Если же дом давно уже стоит на таком конфликтном расстоянии, то его владелец обязан организовать полноценный водоотвод осадков на свой участок. Что касается защиты от снега, то с этим - сложнее.

Возведение фундамента является сложной и весьма ответственной задачей. Большое разнообразие предлагаемых вариантов фундаментов связано с желанием возвести его с минимальными затратами и при максимальной надежности. На выбор фундамента влияет тип грунта и архитектура здания, сезонное изменение уровня грунтовых вод и климатические условия, рельеф местности и сейсмическая активность данного района. Сезонность проживания также может сказаться на выборе фундамента.
Для многих индивидуальных застройщиков возведение фундамента - достаточно туманная область, к которой они подступают с большой опаской. Уж очень много примеров разрушенных фундаментов и стен, покосившихся заборов и поднятых полов.
Других застройщиков останавливают большие затраты труда и средств, необходимых для возведения надежного фундамента.
Возведение фундамента по технологии ТИСЭ позволяет весьма существенно уменьшить объем земляных и бетонных работ, значительно снизить материальные затраты и сократить сроки строительства, особенно при строительстве на сложных пучинистых грунтах.
В случаях, когда застройщиков одолевают сомнения: пучи-нистый фунт или же нет, то лучше перестраховаться и выполнить его также по технологии ТИСЭ. Надежность такого фундамента вам будет гарантирована.
Технологией ТИСЭ предусмотрено возведение столбчатого, столбчато-ленточного фундамента, а также подвальных и цокольных этажей.
В этом разделе книги даются некоторые теоретические разъяснения, раскрывающие работу различных фундаментов на пучинистых грунтах.

Перед составлением проекта дома и фундамента необходимо провести пробное бурение на глубину промерзания и исследование фунта, оценить гидрогеологическую обстановку на участке и сезонность её изменения. Хотя слово "исследование" для индивидуального застройщика звучит пугающе-серьезно, затруднений здесь никогда не возникает.
Основная цель, которую преследуют исследования грунта - определение его несущей способности и оценка степени его пучинистости. Опыт создания фундамента на соседних участках может дать дополнительно полезный информационный материал. Кстати, покосившиеся заборы, деформации фундаментов при неглубоком их заложении и трещины в стенах таких домов говорят о пучинистых фунтах.
Перед проработкой проекта дома необходимо в первую очередь определить тип фунта, уровень грунтовых и паводковых вод. Это необходимо и для принятия решения об устройстве подвала.
Какие существуют грунты для возведения фундамента. Грунт под фундаментом специалисты называют основанием.
Скалистые грунты прочны, не сжимаются и не промерзают. Фундамент можно закладывать по поверхности.
Хрящеватые грунты (фавий, обломки камня) не сжимаются. Фундамент закладывают ленточный на глубину не менее 50 см.
Песчаные грунты (не мелкие или пылеватые) легко вы
мываются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой, незначительно промерзают. Фундамент закладывают ленточный на глубину от 40 до 70 см. Песок по своему зерновому составу, по размеру фракций, имеет свою классификацию.
Гравелистые пески - если преобладающий размеры частиц - 0,25 - 5 мм;
Крупный песок - если преобладающий размер частицы -0,25 - 2 мм;
Песок средней крупности - если преобладают частицы размером 0,1-1 мм;
Пылеватые и мелкие пески - если преобладающие размеры частиц - меньше 1-0,1 мм. Они близки по своим проявлениям к глинистым грунтам.
Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, замерзая - вспучиваться, при этом, из - за разной насыщенности глины водой, степень вспучивания может быть различной даже под одним фундаментом. Если глина находится во влажной среде, то фундамент необходимо закладывать на расчетную глубину промерзания.
Суглинки и супеси - это смеси из песка и глины. В суглинке содержится глинистых частиц от 10 до 30%, а в супеси - от Здо10%.
Для того, чтобы определить процентное соотношение между глиной и песком в грунте достаточно его образец поместить в банку с водой и тщательно взболтать до той степени, когда все частицы глины окажутся во взвешенном состоянии. После отстоя взвеси в течение некоторого времени вы увидите её расслоение. Песок окажется внизу, а частицы глины осядут сверху. Процентное соотношение между песком и глиной несложно оценить замером толщины слоев простой линейкой.
Наибольшую сложность в определении типа грунта для неопытных застройщиков создают глинистые грунты.
Для облегчения определения типа глинистого грунта в таблице 4.1 приведены их визуальные характеристики.
Консистенцию глинистых грунтов можно оценить и при разработке грунта лопатой. Если при сбросе грунт рассыпается на мелкие куски, то он твердый; если липнет к лопате,
Такой грунт как лёсс относится к группе суглинков, очень пористый и при намокании сжимается. При замерзании вспучивается.
Во влажных фунтах (глина, суглинок, супесь или пылева-тый песок) глубина заложения фундамента - больше расчетной глубины промерзания.
Обращаем внимание на то, что из-за капиллярного эффект та грунты с мелкой структурой (глина, пылеватые пески) находятся во влажном состоянии даже при низком уровне грунтовых вод.
Поднятие воды может достигать:
— 4 - 5 м в суглинках;
— 1 - 1,5 м в супесях;
— 0,5 - 1 м в пылеватых песках.

Решившись на создание подвала, прежде всего, необходимо выяснить уровень грунтовых и паводковых вод в месте застройки. При необходимости, следует организовать дренаж.
В процессе создания подвала и его эксплуатации могут возникнуть различные проблемы, знать о которых лучше до начала проектирования и строительства. Вот некоторые из них.
— Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внимание на качественное выполнение их монтажа. Поверхность, контактируемая с мерзлым грунтом, должна быть ровной, а соединение их со стеной - надежное. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть покрытия и разорвать его (рис. 4.18). Попадание влаги в стену будет неизбежно.
Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно; понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом.
Решившись на создание подвала, необходимо отдавать себе отчет в том, что его эксплуатация при высоком уровне грунтовых вод - очень сложная задача. Малейшая трещина в гидроизоляции стен, в полу или по месту их стыка, может создать сырость, не приемлемую для жилья.
Существует несколько схем прокладки гидроизолирующего слоя при создании подвала.
Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется в основном уровнем грунтовых вод, или же тем, к какой категории относится гидроизоляция подвала:
— наружная противо-напорная (рис. 4.19, а);
— внутренняя проти-вонапорная (рис. 4.19, б);
— гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги (рис. 4.19, в).
При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции, её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. Давление от слоя гидроизоляции передается на силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной. Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала.
Вертикальные участки гидроизоляции наносятся на стены и защищаются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона.
Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных устранением протечки ограждающих конструкций подвала. Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.
Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует высокого качества проведения работ, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоляции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод.
При напорах до 2 - 3 метров, что характерно для подвалов жилых домов, использование современных гидроизроляцион-ных штукатурных составов и мастик с высокой адгезией позволяет выполнять внутреннюю гидроизоляцию по второй схеме (рис. 4.19, б) без кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор.
— Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение этого недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Постоянная сырость в подполе неизбежна и когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в подвале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет не просто.
— При создании подвала, его перекрывают, как правило, бетонным перекрытием. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены подвала необходимо на что-то передать. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящие на стены подвала со всех сторон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала, как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта - на бетонный пол и на бетонное перекрытие (рис. 4.20).
Именно поэтому при строительстве подвала его стены загружают бетонным перекрытием в этот же сезон, не дожидаясь, давление грунта на стены подвала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от автокрана (рис. 4.21).
Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опорной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.
Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.
При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизонтальное армирование. В этом случае такая стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой когда пучинистый грунт своим расширением уложит стены вовнутрь подвала.
Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие вертикальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном, Такая схема хорошо работает вне зависимости от габаритов подвала и разбивки внутренних его стен.

Технологией ТИСЭ предусмотрено выполнение фундаментов различных схем:
— столбчатый;
— столбчато-ленточный;
— с подвальными помещениями.
Эти фундаменты могут быть применены в разных условиях эксплуатации:
— на любых грунтах, в том числе и на пучинистых;
— в условиях вечной мерзлоты;
— в районах с повышенной сейсмической активностью;
— столбчато-ленточный фундамент может быть применен для домов до 2 этажей;
— фундамент с подвальным помещением ограничений по этажности не имеет.
Возведение столбчатого или столбчато - ленточного фундамента по технологии ТИСЭ выполняется с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф, оснащенного откидным плугом. Снижение затрат труда и средств в несколько раз, компактность и простота фундаментного бура, снижение тепловых потерь через фундамент сделали эту технологию привлекательной не только для индивидуальных застройщиков,
Фундаментный бур ТИСЭ-Ф выполнен в виде раздвижной штанги, с одной стороны которой расположена перекладина с двумя рукоятками на концах, а с другой - накопитель грунта с двумя режущими кромками, оснащенными резцами -Фиксаторами и Бур весит 7,5 кг.
кронштейне. Плуг оснащен резцами и наклоняется в горизонтальное положение под собственным весом. Плуг также снабжен стопором, выполненным в виде двухзвенного механизма - серьги, охватывающей штангу и тяги, соединенной с плугом. Плуг поднимается за шнур, соединенный с серьгой. Другой конец шнура за-1 креплен на перекладине штанги. Штанга бура раздвигается на 2,2 м и закрепляется в промежуточных положениях резьбовым фиксатором.
Диаметр цилиндрической части скважины - 0,25 м. Плуг бура съемный переставной. Он позволяет выбирать в нижней части скважины полусферическую полость диаметром 0,4 м, 0,5 м или 0,6 м.
Диаметр скважины - 25 см. Для ручного бура это - достаточно большая величина. Для снижения рабочих усилий бурения скважины были применены некоторые конструктивные приемы. Режущие кромки и бура, и плуга оснащены эффективными резцами, позволяющими облегчить бурение на жестких грунтах. Резцы сделаны из сырой стали. По мере срабатывания они от воздействия абразива в фунте заостряются. При попадании каменистых включений до 5 см резцы подцепляют их снизу, направляя в накопитель фунта.
Если обычные буры с прямолинейной режущей кромкой снимают с фунта стружку, то в буре ТИСЭ резцы вспахивают фунт, на что требуется значительно меньших усилий.
Накопитель грунта не имеет внизу штыря, который традиционно существует на бурах по грунту. Средняя часть скважины не разрыхляется, а целиком поступает в накопитель фунта. По этой причине, при бурении скважины не требуется сильно нажимать на бур: он сам достаточно свободно врезается в фунт. Его режущая часть напоминает головку бура, который используются любителями зимней рыбалки.
Накопитель грунта позволяет обеспечить прямолинейность и вертикальность стенок скважины. Его не уводит в сторону при попадании под резцы бура корней или камней.

Этот этап выбора проекта или его создания выполняется в том объеме, который поможет в дальнейшем выполнить детальную, более тщательную проработку отдельных узлов проекта. Завершением этого этапа будет составление плана дома на разных этажах, виды и разрезы, дающие полное представление о нём.
Планировка жилых комнат и подсобных помещений, расположение дома на участке, планировка самого участка с разбивкой на нем дорожек и подъезда автотранспорта также влияют на уровень комфорта.
Определившись с примерным количеством комнат и их размерами, приступают к планировке дома. Начинают с того, что определяют этажность будущего дома.
Подвал, цокольный этаж, подпол
Решение о создании подвала, цокольного этажа или подпола тесно связано с уровнем грунтовых вод. При низком уровне - лучше подвал, а при высоком - более целесообразно выполнение подполья с люком в полу первого этажа. Высота подполья - 1,2 - 1,9 м. Подпольное пространство должно быть выполнено таким образом, чтобы всегда можно было снизу провести осмотр и ремонт элементов перекрытия первого этажа и нижних узлов инженерного обеспечения дома.
Напомним, что организация подвала существенно дороже, чем надземного этажа такой же площади, а обеспечение герметичности подвала от проникновения грунтовых вод - крайне сложная задача.
Форма крыши
Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и её размеров, от вида кровельного материала и архитектурного решения. На выбор варианта крыши существенную роль оказывают привлекательность внешнего вида, желание упростить работу, сэкономить материалы и средства.
Двухскатная крыша - наиболее распространенная в индивидуальном строительстве. Она проста, экономична, надежна в эксплуатации, для её устройства можно применять любые кровельные материалы (рис. 2.2). Её монтаж и ремонт не требуют особой квалификации.
Одноэтажные дома - наиболее простые. Оптимальное число комнат для них: 2-4.
При большем количестве помещений появляются протяженные коридоры, растет площадь застройки, периметр фундамента и площадь кровли. Одноэтажные дома могут быть как в одном уровне, так и в разных уровнях. Последний вариант используется при строительстве на сложном рельефе или при размещении под частью дома цокольного этажа.
Двухэтажные дома могут быть мансардные, с неполной застройкой второго этажа, и с полной застройкой.
Двухэтажные разноуровневые дома могут быть как с неполной застройкой второго этажа, так и с полной застройкой.
Сооружение двухэтажных или мансардных домов сложнее, чем одноэтажных, но они более компактны.
Нахождение оптимального решения лестничного пролета для них - наиболее сложная часть проекта. На верхних этажах таких домов, как правило, располагают спальни.
' Если в составе семьи есть люди преклонного возраста, то спальню для них лучше организовать на первом этаже. Окна спален должны выходить на тихую сторону. Туалетные комнаты следует иметь на обоих этажах, с общим стояком канализационной системы.
Организация каналов вытяжной вентиляции и дымоходов также должны учитываться на этом этапе планировочных работ.

Проектируя и строя сельский дом, в нем нужно заранее предусмотреть места для хранения хозяйственно-бытовых предметов, продуктов питания, рабочей и сезонной одежды, инструмента, спортивного инвентаря и других необходимых в сельском -быту вещей и материалов. Продуманное размещение встроенных шкафов и кладовых во многом определяет технологическое удобство проживания, способствует созданию в доме четкой и функциональной внутренней планировки (табл. 19).
Для большинства сельских районов традиционным является устройство при входе в дом холодной кладовой. В ней удобно хранить рабочую одежду и обувь, хозяйственный инвентарь, лыжи, санки, детскую коляску, велосипед. Наличие такой кладовой освобождает дом от громоздких вещей и улучшает его внутреннюю санитарно-гигиеническую среду: в дом меньше попадает производственной и уличной грязи и пыли.
Большое удобство для сельского жителя создает сушильный вентилируемый шкаф, располагаемый также в передней части дома. При устройстве в нем вентиляции мокрую одежду и обувь можно высушить за короткое время с соблюдением оптимальной технологии сушки. Наиболее простая ц надежная вентиляция— естественная с подключением сушильного шкафа к кухонному или печному дымовентиляционному каналу. Для притока воздуха в нижней части двери сушильного шкафа просверливают отверстия или приподнимают низ двери над коробкой на 10—15 мм. Если сушильный шкаф непосредственно примыкает к стенкам печи или отопительного щитка, эти стенки должны иметь толщину не менее 38 см и их необходимо либо оштукатурить по металлической сетке, ли» бо закрыть бесшовным плоским асбестоцементным листом.
Кладовая (шкаф) для хранения продуктов также необходима сельскому жителю. Она является как бы промежуточным звеном между погребом или подвалом, где находятся сезонные продуктовые запасы, и домашним холодильником, в котором хранятся скоропортящиеся продукты. В такой кладовой (шкафу), расположенной ^ наружной стены и оборудованной

естественной вентиляцией, можно длительное время хранить (особенно зимой) картофель, овощи, фрукты, соленья, маринады и другие продуктовые запасы. В холодное время внутренний объем кладовой можно непосредственно связать с наружным воздухом и за счет несложных регулировочных приспособлений фактически получить большой дополнительный холодильник. Вентиляция в такой кладовой может быть выполнена путем установки вертикального короба (трубы) с выводом его верхней части на крышу или чердак.

Если дом предусматривается строить с подвалом или на сырых грунтах, цокольное перекрытие желательно делать железобетонным. В отличие от дерева бетон не боится сырости и в процессе эксплуатации не требует никакого ухода.
Обычно для цокольного перекрытия используют железобетонные плиты заводского изготовления толщиной 16—22 мм и длиной до 6,3 м. На такие плиты можно непосредственно опирать несущие кирпичные стены и перегородки, кухонные и санитарно-техническое оборудование и даже (вблизи от опоры) небольшие отопительные печи и камины. Полы, устраиваемые по железобетонному перекрытию, не имеют зыбкости и могут быть выполнены практически из любых материалов.
К сожалению, приобрести готовые плиты, да еще и нужного размера, через торговые базы не всегда возможно, и поэтому в индивидуальном домостроении уже давно существует практика самодеятельного изготовления железобетонных изделий непосредственно в построечных условиях. Дело это хотя и ответственное, но вполне доступное для индивидуального застройщика. Во всяком случае, если есть высокопрочный цемент, металлическая арматура, песок и морозостойкий (гранитный) щебень или гравий, цокольное перекрытие из железобетона вполне реально изготовить собственными силами. В определенных условиях такой способ имеет даже свои преимущества: изделия получаются любой заданной формы и размеров, а для их перевозки и монтажа не требуются специальный транспорт и подъемные краны.
В качестве примера рассмотрим вариант устройства цокольного перекрытия с использованием сборно-монолитных конструкций (рис. 69). Несущая основа перекрытия выполнена из монолитного бетона в виде неразрезных перекрестных балок, опираемых по контуру пролета, а верхнее покрытие — из заранее изготовленных сборных железобетонных плит. Такая конструкция позволяет создать за счет совместной работы балок большую жесткость перекрытия, а за счег применения сборных плит покрытия значительно упростить демонтаж опалубки.

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140X140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них — у пола, а второй — у потолка.
Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пота и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т. д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.
Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелко-заглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см. Такие подполья так же, как и подвалы, з-акрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаметах) и имеют цокольное перекрытие, однако в огличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.
Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.