Строительство домов

Если дом строят на сухих грунтах, желательно, чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не только конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3—5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.
Высоту подвала принимают равной 1,9—2,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе.
Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием Толщину стен при их заглублении свыше 1 м определяют с учетом бокового давления грунта (табл. 6)
В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, в пучинистых и влагонасыщенных грунтах — только из бетона и железобетона Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30—40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояса (рис. 52)
Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию Как известно, грунт на глубине 1,5—2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5—10 °С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (ко не пола) такая температура может сохраняться в подвале почт круглый год В качестве теплозащитных материалов

используют керамзит, минеральную вату, а также пе-ноп ласты. Способов устройства тепловой защиты с ген много. Наиболее эффективны из них те, где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2—3 раза менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.
Наружную гидроизоляцию стен подвала или поа-полья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно двойкой обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.

Работы по устройству фундаментов следует начинать после заготовки основных строительных материалов с таким расчетом, чтобы строительство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон. Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыши), могут деформироваться. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения его фундаментов была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома.
Перед началом строительства заготовленные материалы располагают в непосредственной близости от строительной площадки. Камень, кирпич, песок, асбес-тоцементные листы и трубы складируют на открытых площадках; пиломатериалы, столярные изделия, утеплитель, цемент и другие вяжущие хранят под навесом (рис. 44).
Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его внешнему периметру, на расстоянии 1—1,5 м от края будущей траншеи или котлована, в створе разбивочных осей забивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб. Их верх должен быть на 10—15 см выше уровня будущего пола. В местах пересечения разбивочных осей для крепления проволоки или лески забивают гвозди или делают пропилы. Можно устроить так называемую обноску из столбиков, соединенных поверху досками. Она позволяет обозначить не только разбивочные оси, но и внешние границы фундаментов и стен (рис. 45).
Прямые углы устанавливают с помощью треугольника с соотношением сторон 3:4:5, выполненного из веревки или сбитого из досок (рис. 46). Окончательную проверку прямоугольное™ плана выполняют измерением его диагоналей.
Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно воспользоваться заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с двумя стеклянными трубками на концах (рис. 47). Приняв одну из отметок за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен.
Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад
или огород. Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву.
Технология земляных работ зависит в основном от типа фундаментов, состава грунта и уровня грунтовых год. Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенами. Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. •Такие ямы отрывают либо с помощью механического автобуса, либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обычный садовый бур, которым отрывают центральную часть ямы, а также вынимают грунт после расширения ямы лопатой.
Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосон (рис. 48). Вертикальные стенки высотой 1 —1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод, в остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление земляных стен досками, подтоварником, горбылем.

Рассмотрим теперь на примере того же дома конструктивное решение и работу столбчатых фундаментов, устраиваемых из монолитного железобетона. Стены подвала, фундаменты под печь и среднюю стену оставим без изменения. Вычертим план столбчатых фундаментов и их сечения (рис. 43). Расстояния между столбами при кирпичных стенах обычно принимаются в пределах 1,5—2 м. При меньшем расстоянии — столбчатые фундаменты фактически превращаются в прерывистые ленточные, при большем — может не хватить опорной площади столбчатых фундаментов. Опорные столбы ставят прежде всего по углам здания и на пересечениях стен, а затем в промежутках между ними. В нашем случае оптимальное расстояние между столбчатыми опорами составит 1,8 м.
Сечение /—/. Ширину железобетонного ростверка-цоколя и его верхнюю отметку примем такими же, как и у ленточных фундаментов: 43 см и —0,200. Низ рост-верха расположен на 10 см ниже планировочной отметки земли (отмостки), т. е. на отметке 0,700. Высота ростверка составит 60 см. Поперечное сечение столба примем квадратным — 43X43 см, а его опорную площадку — 80X80 см в плане при высоте 30 см. Несущая способность такого столба при расчетном сопротивлении грунта 150 кПа (1,5 кгс/см2) составит около 100 кН (10 тс) (80-80-1,5=9600):
Учитывая, что грунты пучинистые, под нижней плоскостью ростверка (между столбами) оставим воздушную полость высотой 10—15 см и шириной, равной ширине ростверка, закрыв ее с боков плоскими асбес-тоцементными листами или просмоленными досками. Такая воздушная полость предотвращает непосредственное давление грунта на ростверк снизу при его морозном пучении. Опорная площадка (выполняющая при пучении грунта роль анкера), столб и ростверк должны быть жестко связаны между собой арматурным каркасом. Аналогичные решения фундаментов бу_-дут и в сечениях //—// и ///—///.
Столбчатые фундаменты под_веранду и крыльцо (сечение IV—IV) можно делать без ростверка (цоколя). Учитывая небольшую нагрузку, их размеры следует принять минимально допустимыми, а сами фундаментные столбы желательно сделать сборными, т. е. заранее изготовленными. Условно примем сечение столбов 15x15 см, а размеры опорных плит, жестко связанных со столбами, 40 X 40 см в плане и 20 см по высоте.
Подсчитаем общую нагрузку, которая действует на грунт от подошвы столбчатого фундамента в сечении ///—III. Она будет равна уже подсчитанной (в этом сечении) нагрузке, действующей на 1 м длины ленточных фундаментов 49,9—21,6=28,3 кН (4900—2160=2830 кгс), умноженной на расстояние между столбчатыми опорами (1,8 м) и суммированной с массой столбчатого фундамента и массой грунта, расположенного над выступающей частью опорной плиты. Объем столбчатого фундамента вместе с частью ростверка длиной 1,8 м будет примерно 0,85 м3 (объем ростверка равен 0,43-0,60-1,8=0,46 м3, объем опорной плиты 0,8-0,8-0,3=0,19 м3, объем столба между ростверками и плитой 0,43-0,43-1,1=0,2 м3), а его масса при плотности железобетона 2400 кг/м3 составит около 2000 кг (0,85-2400). Объем грунта на обрезах фундамента составит примерно 0,5 м3,*а его масса — около 1000 кг. Подставив соответствующие значения, получим общую нагрузку на подошву столбчатого фундамента в сечении 17/—III: 28,3+1,8+20+ + 10=80,9 кН (2830-1,8+2000+1000=8094 кгс), что меньше несущей способности опорной площадки, равной 96 кН (9600 кгс) (80-80-1,5). Давление на грунт составит в этом случае примерно 125 кПа (1,25 кгс/см2) (8094:6400).
При сравнении рассмотренных вариантов ленточных и столбчатых фундаментов следует отметить, что расход бетона во втором случае сокращается примерно на 50 %, почти в два раза уменьшается объем земляных работ, сокращается потребность в- опалубочных материалах. Вместе с тем при устройстве столбчатых фундаментов из железобетона требуются дополнительные затраты, связанные с изготовлением и установкой арматурных каркасов, а также дополнительные работы по предотвращению деформации ростверка в пучинистых грунтах (устройство под ростверком воздушных полостей).
Простейшие расчеты и вариантное конструирование фундаментов с учетом применения различных материалов и способов их возведения позволяют найти оптимальное техническое решение, при котором фундаменты становятся не только более надежными, но и наиболее экономичными.

Рассмотрим вариант устройства ленточных фундаментов из монолитного бетона в деревянной опалубке. Для веранды и крыльца, где нагрузки незначительны, примем столбчатые опоры. Вычертим план ленточных фундаментов и определим наиболее характерные сечения (рис. 42). Учитывая, что опорная площадь ленточных фундаментов конструктивно получается, как правило, больше, чем нужно, будем стремиться при их конструировании поперечное сечение делать минимально допустимым.
Сечение /—/. Цоколь сделаем западающим с каждой стороны стены на 4 см. Это сократит расход бетона и позволит лучше выполнять гидроизоляцию. Толщина цоколя и верхней части фундамента в этом случае будет равна 43 см (51—4-2). Учитывая действие пучинистых грунтов, наружную плоскость фундаментов в земле делаем наклонной. Поскольку поверхность бетона в опалубке получается относительно ровной, уклон примем минимальным, равным 1 : 10. Внутреннюю поверхность фундаментной стены можно оставить вертикальной: грунт, расположенный со стороны теп^ лого подполья, промерзает незначительно. При высоте подземной части фундамента, равной 150 см, ширина его подошвы получается равной 58 см (43+150-0,1). Аналогичные конструктивные решения фундаментов будут и в сечениях //—// и ///—///.
Сечение IV—IV. Ленточные фундаменты в этом сечении являются одновременно и наружными стенами подвала. Глубину их заложения следует принять примерно 40 см ниже пола подвала, а подошву на 15—20 см расширить внутрь. Такое решение повышает поперечную устойчивость стен подвала и позволяет (устроить более надежную гидроизоляцию Фундаменты в сечении V—V решают аналогично.
Сечение VI—VI. Стена подвала в этом сечении не промерзает, поэтому делаем ее прямой, а толщину принимаем чуть больше толщины вышерасположенной стены, т. е. 40 см. Опорную часть расширяем до 60 см. Находящуюся в этом же сечении стену люфт-канала пока условно не рассматриваем.
Сечение VII—VII. В этом сечении стена подвала также не промерзает и несет лишь кирпичную перегородку. Ее минимальную толщину определяют с учетом бокового давления грунта (см. п «Подвал и подполье»). В данном же случае толщину рассматриваемой стены подвала примем равной 25 см с армированием верхней ее части. Внизу делаем уши-рение до 45 см.
Сечение VIII—VIII. Фундаменты под среднюю стену и печь устраивают с учетом теплового режима подполья. Если в первую зиму после устройства фундаментов и при последующей эксплуатации подполье всегда будет теплым (непромерзающим), подошву фундаментов можно располагать непосредственно на материковом (нетронутом) грунте, уплотнив его предварительно щебнем. Если имеется опасность промораживания грунта в подполье (фундаменты на зимнее время остаются открытыми или дом зимой не отапливается), подошву фундаментов следует закладывать не выше глубины промерзания грунта, а их стены делать с учетом действия сил морозного пучения. Пол по грунту на лагах в этом случае также нельзя делать: при морозном пучении грунта он деформируется. Условно примем, что подполье зимой всегда будет теплым и основание фундаментов расположим на отметке —1.100 (это отметка материкового грунта после срезки растительного слоя условной толщиной 20 см). Верх фундамента делаем шириной 30 см, а низ расширяем до 50 см.
Сечение IX—IX. Фундамент под печь закладываем на той же глубине, а его сечение в плане принимаем п© габаритам печи.

При строительстве зданий на крутопадающем рельефе приходится учитывать боковое давление грунта, его возможный сдвиг. Величина этого давления зависит от многих причин (крутизна откоса, гидрогеологический состав грунта и т. д.) и трудно поддается расчету. Обычно в этих условиях более надежно работают ленточные фундаменты, жестко связанные в продольном и поперечном направлениях. Столбчатые фундаменты в этОхМ случае необходимо жестко объединить поверху железобетонным поясом (ростверком), чтобы все конструктивные элементы работали совместно.
В зависимости от формы и способа опирания на грунт фундаменты бывают столбчатыми, ленточными и плитными. Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. По расходу материалов и затратам труда они в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении в 3—5 раз экономичнее ленточных. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особен-

ности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка) — сложное и трудоемкое дело.
Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье. Возможно и целесообразно также устройство ленточных фундаментов при их мелком заложении на сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят из легких конструкций без подвала и подполья. Ленточные фундаменты в этих условиях становятся как бы заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатрат приближаются к аналогичным показателям столбчатых фундаментов. На пучинистых глубоко промерзающих грунтах устройство ленточных фундаментов технически трудно выполнимо, многодельно и экономически не оправданно.

Важным коммуникационным элементом жилых домов в разных уровнях является внутриквартирная лестница. В зависимости от количества маршей внут-риквартирные лестницы могут быть одно-, двух-и трехмаршевыми (рис. 27, 28). Промежуточные площадки обычно устраивают при повороте лестничных маршей.
Ширина лестничного марша должна быть не менее 90 см, а уклон не более 1 : 1,25 (т. е. не круче 40°). При ширине менее 90 см на лестнице сложно разминуться двум человекам, а при крутизне свыше 45° по ней трудно спускаться. При устройстве одномаршевой лестницы между двумя стенами ее ширина должна быть не менее ПО см.
Выбирая высоту и ширину ступеней, следует учитывать, что сумма их размеров {h-\-b) должна быть в пределах 45 см (15+30, 18+27, 20+25 и т. д.). Так, для лестницы с уклоном 1 : 1,25 высота ступени будет равна 20, а ширина — 25 см. Ширину ступени обычно делают на 3—5 см больше за счет напуска проступи. Ширина забежных ступеней посередине должна быть не менее ширины ступеней марша, а в узком конце ступени — не менее 8 см.
Лестницу обычно располагают либо в передней (коридоре), либо в общей комнате. Такое размещение лестницы удобно в эксплуатации, так как обеспечивает большую изоляцию помещений. С другой стороны, лестница в общей комнате значительно обогащает интерьер и придает ему дополнительные эстетические качества. Подлестничное пространство, обращенное в переднюю, можно использовать как стенной шкаф, кладовую, вход в подвал, санитарный узел и т. д. (рис. 29).
Неотъемлемым оборудованием современной квартиры являются встроенные шкафы. Они повышают комфортность квартиры, способствуют более рациональному использованию площади и объема квартиры. Пространство от пола до потолка в зоне шкафной перегородки является полезной площадью, благодаря чему комнаты освобождаются от передвижной мебели.

Дом на одну семью (одноквартирный) для сельской местности был и остается основным типом жилища, обеспечивающим удобство ведения усадебного хозяйства, изолированность, возможность организации развитых подсобных помещений и хозяйственных построек.
Типовые проекты одноквартирных жилых домов для индивидуального строительства разрабатывают в составе серий, различающихся по конструктивным решениям (серия «16» — кирпичные дома с деревянными перекрытиями, серия «115» — рубленые и брусчатые дома и т. д.). Каждый типовой проект имеет свой номер, состоящий из трех групп цифр, первая из I которых означает тип жилого дома, вторая — серию, третья — порядковый номер типового проекта и год разработки. Например, типовой проект 184-16-60.87 — одноквартирный одноэтажный жилой дом серии «16» за номером 60 — разработан в 1987 г. Типовые проекты жилых домов для индивидуального строительства можно приобрести в Центральном институте типовых проектов (ЦИТП, 125878, Москва, А-445, Смольная ул., 22).
Кроме строительства по типовым проектам индивидуальные застройщики могут пользоваться индивидуальными проектами, разработанными по заказам потребителей государственными или кооперативными проектными организациями, а также отдельными квалифицированными специалистами.
Одноквартирные жилые дома могут быть одно- и двухэтажными (в том числе мансардные); в зависимости от этажности их можно свести к нескольким типам, представленным в табл. 1. Дома могут иметь также подвальные и цокольные этажи. Определение этажей жилого дома приведено в табл. 2.
По технологии строительства одноэтажный дом является самым простым. На рис. 1 и 2 представлены проекты домов с двух- и трехкомнатными квартирами. Однако при большем количестве помещений в одноэтажном доме (рис. 3) появляются протяженные внутриквартирные коридоры, растет площадь застройки. Сооружение мансардных и двухэтажных домов сложнее, чем одноэтажных, но они более компактны, позволяют получить изолированную зону спальных помещений на втором этаже (рис. 4, 5). Следует также учитывать, что для семей, имеющих в своем составе маленьких детей и людей преклонного возраста, связь помещений через внутриквартирную лестницу не всегда желательна. Во всяком случае, принимая решение построить дом с квартирой, расположенной в двух уровнях, надо позаботиться о том, чтобы для таких членов семьи спальни располагались на первом этаже. Среди разработанных проектов сельских жилых домов такие решения имеются (рис. 6).
На сложном (крутопадающем) рельефе жилые дома следует строить с учетом его особенностей Для данных условий строительства имеются проекты жилых домов с цокольным этажом, что позволяет получить экономичные и выразительные архитектурные решения (рис. 7).
Определяя общее объемно-планировочное решение дома, следует решить вопрос о возможности и целесообразности устройства цокольного этажа (рис.8), подвала или подполья (помещение под полом первого этажа высотой 1,2—1,9 м с доступом через люк). При низком уровне грунтовых вод целесообразно устройство подвала. Если грунтовые воды находятся близко от поверхности земли, подвал делать не следует. В этих условиях лучше иметь подполье.
При выборе типового проекта необходимо решить вопрос: будет ли дом сблокирован с хозяйственной постройкой. В районах с длительным периодом отрица-teльныx температур усадебные дома часто строят, объединяя с хозпостройками. Такое решение сокращает расход строительных материалов, облегчает уход за скотом и птицей, уменьшает общие теплопотери при зимней эксплуатации дома (рис. 9—12). Вместе с тем в районах с продолжительной теплой погодой близкое соседство дома с помещениями, где содержатся скот и птица, не всегда желательно по санитарным соображениям.

Применение изоляционных лент ускоряет строительство и улучшает теплоизоляцию кладки. Еще целесообразнее применять изоляционные ленты в вертикальных швах. Изоляционную ленту прикладывают к половинчатому изоляционному вкладышу уложенного блока и прижимают половинкой вкладыша другого блока.
Выложив ряд блоков, жидким раствором затирают вертикальные швы с обеих сторон блоков, причем снизу оставляют небольшую щель для проникания воздуха (рис. 49). Жидким раствором заливают швы с обеих сторон изоляционной ленты.
Может показаться, что лучше несколько снизить изоляционную способность наружной кладки и делать ее еще тоньше: тогда кладка фундамента и подвала могла бы быть тоже тоньше. Посмотрим, какой эффект может дать кладка из блоков шириной 26 см по сравнению с кладкой из блоков шириной 29 см.
Как видно, кладка из блоков шириной 26 см была б чрезвычайно неэкономичной. Экономия шлакобетона а сбавляет всего 4%, поскольку нельзя слишком ослабить прочность блоков в ущерб прочности кладки и производству блоков. Значительную экономию обеспечит изоляционный материал (18%), так как при хозяйственном способе изготовления он очень дешев. Незначительная дкономня бетона была бы получена при кладке фундамента, но при этом теплоизоляционная способность ^ладки может снизиться на 15%.
Высокую эффективность теплоизоляции можно было 0ы получить благодаря замене изоляционного материала из опилок и глины более эффективным материалом заводского изготовления. Однако это было бы намного дороже, менее прочно и для данного способа изготовления блоков нецелесообразно.

При строительстве подвала целиком из бетона следует использовать также указанные выше бетонные блоки.
Изготавливают лишь небольшое количество блоков, которые укладывают (основанием вверх) только в углах центре продольных стен, а также у дверных и оконных проемов. К установленным блокам крепят стальными хомутами два деревянных опалубочных щита (рис. 31), в которые утрамбовывают бетонную смесь. Затем по концам снова укладывают блоки, прикрепляют к ним ,палубку и процесс повторяют.
Таким образом, при использовании небольшого количества блоков можно осуществить кладку подвала небольшой ширины при минимальных затратах на опалубку и лесоматериалы (рис. 32).
В этом случае блоки, уложенные только на углах и в ентре продольной стены, могут быть сплошными, чтобы не тратить время на изготовление вкладыша. Однако высоту блоков принимают равной 14 см, чтобы они были легче, но укладывают по два блока друг над другом. В цокольной кладке пустоты бетонных блоков также заполняют глиной или более эффективным изоляционным материалом - - негигроскопичной стекловатой. Правда,

при этом повысятся затраты на кладку (на 20—25 чех. крон/м2), однако площадь кладки сравнительно невелик ка, а изоляция кладки подвала будет более совершен] ной. Особенно это необходимо, если в подвале надо обо] рудовать теплые и сухие помещения (мастерскую, су] шилку для белья, гараж и т.д.).
Опилочный бетон или глинобетон для кладки подва! ла использовать нельзя, поскольку они подвергаются воздействию влаги.
Цокольную кладку можно выполнить из сплошные или пустотелых шлакобетонных блоков, заполненных] стекловатой.

Возводить фундаментную и подвальную кладку из г\стотелых бетонных блоков и затем эти блоки заполнять глиной или шлаком бессмысленно и неэффективно. Это делают в том случае, если для заполнения бетона Нет ни крупного гравия, ни мелких камней. Следует иметь в виду, что, как правило, затраты на заполнитель бетона при высоких транспортных расходах намного выло, чем на цемент и известь, необходимые для изготовления блоков. Поэтому следует стремиться к сокраше-i но расхода бетона. Доставка глины ничего не стоит, поскольку получают ее на стройплощадке из котлована. [ г.ти располагают достаточным количеством дешевой гравийно-песчаной смеси и при этом требуется лишь незначительное число блоков (при строительстве дома без подвала), то от изготовления их не отказываются.
Фундаменты кирпичных домов делают, как правило, монолитными, так что бетон на гравийно-песчаной смеси или бутобетон утрамбовывают непосредственно в разработанных траншеях шириной 45—50 см при большом расходе бетона. Разрабатывать узкие траншеи (шириной 30 см) с вертикальными стенами тяжело. Лучше пыть траншеи с наклонными стенами. На дне траншеи ысотой до 25 см выкладывают монолитную бетонную ленту, затем укладывают бетонные блоки шириной 29 см. Такую же толщину будет иметь надфундаментная 1ссущая кладка (см. рис. 25). Блоки фундаментной сладки устанавливают пустотами кверху; пустоты можно заполнить отрытым грунтом.
Кладку подвала из монолитного бетона можно вы-олнить только с применением трудоемкой и дорогостоящей опалубки. Использование бетонных блоков для подвальной кладки не потребует опалубки и сократит расход бетона на 45%.
При выполнении кладки стен подвала блоки укладывают также пустотами вверх и заполняют пустоты мел-юн глиной и мергелем, полученными путем отмучивания. благодаря этому значительно повышается водонепроницаемость кладки, которая будет пропускать влагу меньше, чем сплошная бетонная стена такой же толщины. Блоки подвальной кладки заполняют грунтом только до тгетки уровня земли. Снаружи кладку изолируют кровельным пергамином или лучше полиэтиленовой пле^ кой, которую снаружи защищают перпендикулярно yd тановленными волнистыми асбестоцементными листам] и засыпкой. Пустоты, образовавшиеся между волна» листов и полиэтиленовой пленкой, наклеенной на кла; ку, заполняют сыпучей глиной или песком.
Такой способ вертикальной гидроизоляции намног1 быстрее и дешевле: 1 м2 асбестоцементных волнисты| листов — 23 чех. кроны, в то время, как 1 м2 обделки кирпича толщиной 7,5 см — 32 чех. кроны.

Бетонные блоки размером 29X29X44 см для фундаментной, подвальной и цокольной кладки
Применение бетонных блоков (рис. 27—30) позволит значительно снизить расходы на строительство фундаментов, подвала и цокольной кладки. Способ и эффективность их применения описаны ниже Ширину блоков выбирают в зависимости от ширины ! аДфундаментнои кладки. Поскольку ширина шлакобе-юнных блоков с изоляционными вкладышами 29 см, такую же ширину должны иметь и бетонные блоки.
Бетонные блоки 29X29X44 см облегчены двумя вер-• нкальными пустотами, сечение которых у днища 15.8-0,8 см, кверху несколько шире (16X21 см), для того,чтобы при изготовлении из блоков легче было вынимат»! ядро. Кромки ядер закругляют или скашивают, чтоб* блоки были прочнее. Толщина стенок блоков не менее 4 см, толщина дна пустот 2 см (рис. 27) Объем блоков 37,004 дм3, из которых 19,184 дм3 состав ляет бетон. Объем пустот 17,82 дм3, т.е. 48%. Масса су хого блока около 42,2 кг. Это не мало, но два человек* легко переносят его с помощью специальных клещей.

Кладку из пустотелых блока (без штукатурки) толщино 29 см, массой 348 кг/м2, как пра вило, заполняют изоляционныь материалом, снаружи изолируют от проникания влаги, изнутри — оштукатуривают, в результате чего масса кладки увеличивается.

Для фундаментов используют главным образол крупнозернистый бетон или бутобетон, реже камни; дл строительства подвала — бетон, часто кирпич; для клада ки — известково-цементные растворы.
Самым эффективным материалом для фундаменте и кладки подвала является бетон на гравийно-песчано смеси. Для строительства подвала можно применять кирпич — высококачественный, плотный, хорошо обожженный. Обычно такой кирпич трудно достать. Кроме того, кирпичная кладка требует больших денежных затрат.
При выполнении большей части вспомогательных работ собственными силами застройщика и при комбинированной кладке подвала из шлакобетонных блоков и монолитного бетона стоимость строительства подвала снизится на 50%.

Фундамены под ? 'ечи в нормальных грунтах могут иметь такую же площадь, как кладка печи над фундаментом, поскольку ды-юходные стояки в одно- и двухэтажных домах редко бывают выше 10 м. В этом случае нагрузка на обрез Фундамента от печи из сплошного кирпича не превышает 20 кгс/см2. У печей из легких шлакобетонных или керамических блоков эта нагрузка значительно ниже 1-1,5 кгс/см2, так как площадь сечения дымоходного стоя-j ка меньше. Фундаменты всех несущих стен дома и пече^ должны быть нагружены равномерно. В противном слу^ чае в фундаментной и надфундаментной кладке возникг ют трещины, разрушается штукатурка.
Трещины могут появиться иногда и в правильно вы| полненной кладке, особенно в углах дома. Чаще всег^ это вызвано тем, что дождевая вода не отводится из вс досточного желоба, проникает в грунт, снижает его не сущую способность и углы дома садятся.
Обрез фундамента печи в доме без подвала долж? быть расположен в непромерзающей зоне — не боле^ 50 см ниже уровня земли. Если печь находится над под| вальной частью, то ее фундамент заглубляют на 25-30 см ниже уровня пола подвала.
Фундаменты под печи выполняют из бетона на гра| вийно-песчаной смеси.
Легкие перегородки в первом этаже в бесподвальнс части дома устанавливают на бетонную плиту толщино^ 8 см и более. Перегородки, находящиеся в части дома подвалом, устанавливают на несущую конструкцию пе рекрытия.
Затраты на фундаменты дома без подвала и на ра: работку котлованов для них составляют обычно 10е всех строительных затрат. Затраты на фундаменты кладку подвала под всей площадью дома составляв 15—20% всех строительных затрат, т.е. 20—28 тыс. чел крон.
Устройство фундаментов и подвала — очень трудоем кий процесс, требующий перемещения большого объем! грунта и большого расхода строительных материалов Поэтому необходимо стремиться уменьшить до минимума объем фундаментов и стен подвала.

Объем фундамента и, следовательно, расход материалов и затраты на них зависят от ширины фундамента и толщины стен подвала, которая в свою очередь определяется толщиной надфундаментной кладки. Чем тол
ще и легче несущие стены дома, тем тоньше и экономичнее может быть несущая конструкция подземной части дома. Однако слишком тонкая стена у глубоких подвалов может не выдержать давления грунта, особенно в орозную погоду. Глубина фундаментов наружных несущих стен для районов Чехословакии в нормальных грунтовых условиях должна быть не менее 80 см, а в менее прочных и влажных грунтах —100—200 см и более.
Верхние слои грунта, как правило, недостаточно прочны, при сильных дождях намокают и даже заболачиваются, а при промерзании и оттаивании изменяется их объем. Даже легкие конструкции создают своей массой на каждый квадратный сантиметр грунта давление 1—2 кгс, или на каждый квадратный дециметр 100—200 кгс. Минимальная непромерзающая глубина фундаментов под внутренние стены установлена 50 см (рис. 24).
Высота в свету подвала принимается приблизительно 2 м, т. е. такая, чтобы в стенах подвала можно было навесить двери. Нецелесообразно заглублять весь подвал. Хотя бы 60 см высоты в свету следует оставлять выше уровня земли, чтобы в этой части можно было устроить окна для обеспечения надежной вентиляции. Пол подвала не рекомендуется заглублять более, чем на 140—150 см, иначе появляется опасность затопления подвала грунтовыми водами, а защита от проникания грунтовых вод требует проведения дорогостоящих мероприятий.
Часто строят дорогостоящие подвалы из кирпича только потому, что так легче предварительно устроить обделку толщиной 6,5 см. Затем на нее с внутренней стороны наклеивают битумом вертикальную изоляцию из кровельного пергамента и лишь после этого пристраивают остальную кирпичную кладку толщиной 45 см. В результате толщина кладки подвальных стен составляет 52,5 см, и затраты на нее слишком велики, особенно при устройстве глубокого подвала.

После снятия растительного слоя почвы приступают к разработке котлованов различными способами в зависимости от их глубины и связности грунта.
Если дом с подвалом и грунты связные, разрабатывают котлован до уровня плиты пола подвала.
Если дом с подвалом, но бока вертикальных выемок должны удержаться хотя бы в течение нескольких дней (в сухую погоду), разработку траншей и кладку ленточных фундаментов ведут поочередно, участками длиной

5—4 м. Если это невозможно, приступают к укреплению выемки.
Если дом без подвала, натягивают на обноску мерную проволоку для котлована, фундаментов наружных и средней стен; ограничивают по ним досками контур котлована и приступают к разработке траншей под фундаменты.
Котлован под фундаменты должен быть такой глубины, чтобы обрез фундамента был защищен от воздействия мороза. Глубина промерзания зависит от качества грунта. Согласно результатам многолетних испытаний, минимальная глубина заложения обреза фундамента (для районов Чехословакии) должна быть для сыпучих грунтов (например, песка) 80 см, для связных грунтов (например, глины) — 100 см. Закладывать фундаменты выше указанного уровня не рекомендуется.
Грунт основания (в соответствии с ЧСН 731001 «Грунт основания под плоскими фундаментами») подразделяется на шесть категорий:
1) скальные грунты, на которых дома, как правило, не строят, несмотря на то, что фундаменты в этих грунтах можно закладывать неглубоко и обрез фундамента не разрушается под действием мороза;
2) гравелистые и крупнообломочные грунты, фундаменты в которых закладывают на глубину 80 см;
3) песчаные и пылеватые грунты и глины различного типа, имеющие неодинаковые несущую способность и глубину промерзания, в результате чего глубина заложения фундаментов в них различна;
4) связные грунты, состоящие из очень мелких частиц (менее 0,005 мм), —лессы, илы и глины;
5) насыпные грунты, обладающие ненадежной несущей способностью;
6) торфяные грунты, болотистые и пахотные, которые под фундаменты непригодны и должны быть удалены. Если слой этих грунтов глубок, строить нельзя.
О характере грунта вблизи строительной площадки можно узнать от местных жителей. Если есть колодец, можно хотя бы приблизительно определить уровень стояния грунтовых вод на вашем участке. Фруктовые деревья на участке следует сохранить.
Котлованы для строительства дома разрабатывают вручную. Отрытый грунт лучше сразу выбрасывать лопатой непосредственно на тележки (желательно с пнев-

7 С. Колачек, Ф. Кобосил

97

моприводом). Отрытый грунт классифицируют по назначению, если его можно использовать (песок, гравий и камень). Грунт,который нельзя использовать на строительстве, вывозят с площадки или используют, чтобы поднять участок. Отрытый грунт взрыхляется и увеличивается в объеме на 10—40% и более в зависимости от качества.

Уплотнение бетонной смеси. Бетонная смесь содержит заполнитель (гравийно-песчаную смесь), вяжущее (цемент, возможно с добавлением извести), воду и воздух. Цель уплотнения (ручным трамбованием или виб-р11рованием): равномерное заполнение формы бетоном, сжатие всех зерен заполнителя как можно плотнее и удаление из смеси воздуха, чтобы все поры в заполнителе были наполнены цементным тестом.
Для того чтобы облегчить процесс уплотнения бетона, необходимо добавить к цементу немного гашеной извести (около 10% массы цемента). Бетон, изготовленный с добавлением извести, более долговечен, лучше формуется при изготовлении блоков или железобетонных элементов и менее гигроскопичен.
Состав бетонной смеси. Из жесткой бетонной смеси при равных количествах цемента (195 кг) и воды (144 л) на 1,25 м3 гравийно-песчаной смеси был получен бетон, который по истечении семи дней обнаружил далеко не одинаковую прочность (кгс/см2): при ручной трамбовке— 181; при уплотнении с помощью вибростола в течение 3 мин—198; 10 мин—223 и 20 мин—252.
Если в смесь добавить чрезмерное количество воды, необходимо значительно увеличить дозу цемента, чтобы получить бетон такой же прочности. Однако это нерен-кбельно.
Испытаниями было доказано, что бетон, изготовленный из пластичной смеси, в которую было добавлено 372 кг/м3 цемента, имел такую же прочность (256 кгс/см2), как и бетон, приготовленный из жесткой смеси, на которую было затрачено только 195 кг/м3 цемента и которую уплотняли вибрацией в течение 20 мин. Затраты на бетон из-жесткой смеси были на 45% ниже. Строгое дозирование, следовательно, исключительно важно.
При строительстве одноквартирного дома применяют бетоны марок Б60—Б170. Цифры означают прочность бетона, которую он набирает за 28 сут твердения. Бетон марки Б60 используют для фундаментов, особенно широких, уплотняемых в котловане; марки Б80 — для монолитных фундаментов, подземной кладки подвальной части дома, для сплошных бетонных блоков, для подстилающих и выравнивающих бетонов; марки Б105 — для
узких бетонных ленточных фундаментов и кладки стен подвала, а также для пустотелых фундаментных блоков; марки Б135 — для стяжки, бетонных полов и лестниц подвала; марки Б170 — для железобетонных поясов жесткости; оконных и дверных перемычек, лестничных и балконных плит и т. д.
Для приготовления этих бетонов в зависимости от способа перемешивания используют различное количество материалов (табл. 4).
Уход за бетоном. С начала твердения бетона работа с ним еще не заканчивается. Бетон, предоставленный действию солнца и ветра, может преждевременно утратить воду, соединение цемента с водой станет невозможным. В этом случае не получится прочного искусственного камня; такой материал может разрушиться. Бе-юн следует утрамбовывать во влажный грунт. Если же ,го невозможно, свежеуложенный бетон необходимо притенить и в течение 14—21 сут поливать водой, необходимой для его твердения. Только так можно получить бетон хорошего качества.

Цемент поступает в продажу затаренным в мешки по 49—51 кг. Масса мешков не должна превышать 750 г. Часто и неповрежденные мешки с цементом имеют меньшую массу. Разорванные мешки принимать не рекомендуется.
Цемент следует хранить под крышей, в сухом месте, на сухих деревянных полах или покрытых кровельным пергамином. При транспортировке его необходимо укрывать от дождя.
Цемент — очень тяжелый, тяжелее бетона: его объсмная масса 3100 кг/м3. Обладает высокой пустотностыо, содержит около 70% воздуха. Поэтому на влажном воздухе даже при кратковременном складировании цемент начинает затвердевать и окомковываться, особенно если уложен толстым слоем.
При длительном складировании связующая способность цемента, а следовательно и прочность бетона, резко снижается (рис. 18). Это необходимо знать индивидуальному застройщику. Однако поскольку цемент не всегда имеется в продаже и, учитывая высокие транспортные расходы, покупать его все-таки приходится сразу в большом количестве. Но при этом следует использовать его в течение максимум трех месяцев. По истечении этого срока цементный завод не гарантирует качество цемента.
Цемент — недешевый строительный материал. Однако при правильном и экономном использовании из него можно изготавливать многие конструкции довольно дешево. При строительстве традиционного кирпичного дома с бетонными фундаментами и подвальной кладкой расход цемента составляет 100—150 ц.
При строительстве дома из шлакобетонных блоков Цемента расходуется на 22—30 ц меньше, так как бетонные фундаменты и подвальная часть кладки на '/з менее объемны, так же как и бетонные полы; кроме того, не делают массивных бетонных перекрытий.
Если для строительства дома легкой конструкции расходуется 80—100 ц цемента марки 250, то расходы составят 5080—6350 чех. крон: стоимость цемента (58 чех. крон/ц)—4,640—5800 чех. крон; стоимость его транспортировки (55 чех. крон/т) —440—550 чех. крон.
Затраты на цемент составляют 7—9% общих строительных затрат, поэтому расходовать цемент следует очень рационально, особое внимание уделяя правильному его складированию. Прежде всего важно решить, какой нужен цемент, поскольку цены на цементы одной и той же марки неодинаковы. В настоящее время, например, 1 ц портландцемента марки 250 стоит 58 чех. крон, шлакопортландцемента и шлакового цемента той же марки — соответственно 54 и 44 чех. кроны.

Широкого применения при строительстве одноквартирных домов они не имеют. Однако некоторые сведения о них необходимо знать.
Пуццолановый цемент изготавливается двух марок: 250 и 350; состоит из портландцемента (50—70%) и пуццолана (особой горной породы). При строительстве одноквартирных домов его можно использовать для изготовления любых бетонных и железобетонных конструкций.
Трасовый портландцемент (марок 250 и 350) состоит из портландцемента (55—65%) и траса (горной породы). Схватывается медленно. Можно использовать для изготовления любых конструкций, особенно для фундамента и подвала. Поскольку трасовый портландцемент белого цвета, его применяют для наружной штукатурки. Мешки маркируют светло-голубым штампом.
Зольный цемент состоит из портландцемента (70%) и золы-уноса. Изготавливается одной марки—350. Пригоден при производстве любых бетонных и железобетонных конструкций, особенно для фундамента и подвала, поскольку обеспечивает слабую водопроницаемость бетона.
Глиноземистый цемент приготовляют из боксита и кальцита двух марок: 500 и 600. Схватывается очень быстро: даже в холодную погоду за 24 ч набирает более высокую прочность, чем портландцемент за 28 ч. При добавлении извести схватывается мгновенно. Однако глиноземистый цемент при строительстве одноквартирного дома использовать нельзя, поскольку он в 4 раза дороже портландцемента.
Водонепроницаемые цементы — гидрофобный портландцемент или шлакопортландцемент, к которым при помоле добавляется около 0,2% добавки, отталкивающей воду (трикосал, кересит, керосин, минеральные масла, мыла, клеи и т.п.). При строительстве одноквартирного дома эти цементы можно было бы использовать для любых конструкций, особенно для кладки пола подвала. Однако целесообразнее увеличить содержание песка в шлакопортландцементе или шлаковом цементе, если взять их в несколько большей дозе, а для повышения водонепроницаемости добавляют известь и глину, делая бетон более плотным.
Цветные цементы. Чаще всего применяется белый цемент, изготавливаемый из чистых кальцитов, песка и каолина. Применяется для отделки фасадных стен, наклеивания белой облицовочной плитки и т.д.; в 2 раза дороже портландцемента. Вместо него можно использовать белый цемент из светлого траса или портландцемента марки 350 и мела, глины, сернокислого бария или цинковых белил.
Для получения желтого цемента добавляют охру, сиену, желтый свинцовый крон; красного — кармин или сурик; коричневого — закись марганца или умры; зеленого— закись хрома; синего — ультрамарин; черного — сажу или коксовую пыль. Растительные красители применять нельзя.

В настоящее время в Чехословакии производятся цементы различных видов; некоторые из них после 28 дней достигают проектной прочности 600 кгс/см2. При строительстве одноквартирного дома (для всех, даже армированных конструкций) полностью удовлетворяет требованиям цемент марки 250. При отсутствии в продаже цемента этой марки применяют цемент марки 350. Применять цемент более высоких марок при строительстве одноквартирных домов неэкономично.
Портландцемент — самый известный и распространенный цемент. Изготавливается он четырех марок — 250, 350, 450 и 550; серо-зеленого цвета; бумажные мешки обозначают черной печатью. Очень быстро схватывается. Бетон, изготавливаемый из портландцемента, должен быть обработан в течение 1 ч (максимум 2 ч), особенно в летнее время. После 2 ч бетон хуже формуется, прилипает к инвентарю, формам.
Индивидуальные застройщики охотнее всего используют портландцемент марки 350, думая, что цемент марки 250 пригоден только для фундамента. Однако это неправильно. Портландцемент марки 250 пригоден для всех частей дома, даже армированных конструкций. Портландцемента марки 350 расходуют на 10% меньше. Однако он на 12% дороже—? 1 ц стоит 65 чех. крон. В конечном счете эффективность применения портландцемента марок 250 и 350 одинакова.
Шлакопортландцемент содержит 60—75% портландцемента, 37—22% гранулированного доменного шлака и 3% природного гипса. Цемент серого цвета: бетон, изготовленный из него, серо-черного цвета. Изготавливается трех марок: 250, 350 и 450. Цемент марки 350 на 11% дороже портландцемента, но расходуют его на 10% меньше. Мешки маркируют зеленым штампом. Шлако-портландцемент можно использовать при изготовлении любых бетонных и железобетонных конструкций.
Для фундаментов, кладки подвала и для изготовления шлакобетона шлакопортландцемент лучше, чем портландцемент, ибо он более устойчив против агрессивного воздействия воды и серы, которая часто содержится в шлаке. Его недостаток — медленное схватывание в зимнее время, хотя окончательная прочность такая же.
Шлаковый цемент содержит 20—60% портландцемента, 77—37% гранулированного доменного шлака и 37о природного гипса: цемент светло-серого цвета; мешки маркируют красным штампом; изготавливается двух марок: 250 и 350. Пригоден для изготовления бетонных, но не железобетонных, конструкций. Особенно пригоден для фундаментов и кладки подвала, поскольку очень устойчив к агрессивному воздействию грунтовых вод. Схватывается медленнее, чем шлакопортландцемент, что особенно невыгодно зимой, прежде всего при изготовлении шлакобетонных блоков.

Древесина — очень ценное строительное сырье: легкое, прочное, обладающее высокими теплоизоляционными качествами, легко обрабатываемое и соединяемое, очень декоративное и не дороже других строительных материалов. Древесина легко обрабатывается, поэтому застройщик без особого труда сам может изготовить необходимые конструкции, тогда как из железобетона или других материалов это не всегда возможно.
В Чехословакии и за рубежом строится много деревянных домов, причем не только в странах, богатых лесом (северо- и восточноевропейских, США, Канаде и Др.), но и в странах, где древесину ввозят из других "тран (Англии, ФРГ и др.). Мы вовсе не хотим советовать застройщикам строить только из древесины. Однако нельзя также строить только из тяжелых конструкций без применения древесины, несмотря на недостаточное количество в настоящее время древесины.
В послевоенные годы применение Древесины при строительстве одноквартирных домов в Чехословакии очень ограничилось. И в настоящее время перекрытия, полы и лестницы строят из бетона, а не из древесины, хотя это менее целесообразно, более трудоемко и намного дороже.
С другой стороны, в Чехословакии ежегодно строится 10—15 тыс. дачных домиков, для которых используется в 2 раза больше лесоматериалов, чем потребовалось бы для строительства одноквартирных домов из шлакобетонных блоков. Кроме того, на строительство полносборных деревянных домов расходуется в 2—3 раза больше лесоматериалов, чем при строительстве из экономичных комбинированных конструкций.
Многие конструкции (прежде всего перекрытия, ле-1 стницы, полы и перегородки домов) строили до сих пор кирпичными и бетонными. Если же эти конструкции изготовлять из древесины, это не значит, что расход лесоматериалов на строительство домов должен чрезмерно повыситься. При рациональном изготовлении деревянных конструкций расход лесоматериалов может увеличиться лишь незначительно, а в некоторых случаях останется прежним или даже снизится.
В настоящее время расход лесоматериалов на один кирпичный дом составляет примерно 10 м3 (8 м3 деловой древесины и 2 м3 вспомогательной).
Проекты предусматривают различное количество ле- I соматериалов, расходуемых при строительстве дома: 5,5—11 м3, из которых 3—7 м3 идет на строительную конструкцию (в большинстве случаев неэкономично спроек-тированную из балок), а 2,5—4 м3 — на окна, двери, фризовые дощатые полы и пр. Однако этот расход в проектах не указан: перекрытия и полы из дерева, как правило, не проектируются. В действительности же перекрытия и полы по проекту строят только в редких случаях. Вместо бетонных перекрытий застройщики делают часто деревянные и металлические: над жилыми помещениями устраивают, как правило, массивные балочные деревянные перекрытия; над подвалом — перекрытия из металлических балок и бетонных плит, иногда даже с керамическими балочками — вкладышами.