Строительство домов

Энциклопедия строительства

Кровля и полы

Кровля. В доме традиционного типа использована черепичная кровля из плоской обожженной черепицы общей площадью 103 м2, затраты на которую составили 4544 чех. кроны. Намного экономичнее была бы черепичная кровля из пазовой черепицы. Она более долговечна и на 7з дешевле плоской черепицы. Кровля же из асбестоцементных волнистых листов'почти на 74 дешевле и требует меньшего расхода пиломатериалов для обрешетки. Таким образом, затраты на кровлю можно сократить минимум на 1000 чех. крон.
Тепло- и гидроизоляция. Изоляционные работы при строительстве дома традиционным способом стоят 6292 чех. кроны, что составляет 4,6% общих строительных расходов; 2/3 приходится на теплоизоляцию и 7з — на гидроизоляцию.
Половина стоимости всех теплоизоляционных работ составляет стоимость теплоизоляции чердачного перекрытия, которое выполнено из фибролита толщиной 3,5 см и листов из стекловаты толщиной 2 см. Затраты на теплоизоляцию чердачного перекрытия снизить нельзя, поскольку выбрано оптимальное решение. Однако стены чердачного помещения спроектированы неэффективно (из пустотелого кирпича, обшитого с обеих сторон фибролитом толщиной 3,5 см). Они могут быть целиком заменены плитами из арболита, изготовленными хозяйственным способом. Теплоизоляция пола в бесподваль-

ной части дома, выполненная из крупнозернистого шлака, будет дешевле, чем маты из стекловаты.
Затраты на гидроизоляцию могут быть снижены лишь незначительно и только за счет уменьшения толщины стен подвала. Площадь гидроизолируемой поверхности подвала сократится, если он будет менее заглублен.
Перечисленные мероприятия позволят сократить затраты на изоляционные работы на 2000—2500 чех. крон.
Полы. Затраты на устройство пола составляют 10 014 чех. крон, т. е. 7,3% всех строительных затрат. Они могут быть сокращены лишь незначительно, прежде всего за счет уменьшения толщины бетонной подготовки под полы с 14—16 до 8 см при использовании бетона лучшего качества. Тем самым значительно сэкономятся затраты на гравийно-песчаную смесь и сократится объем работ.

Массивность кладки

Чем массивнее кладка дома, тем больше должна быть юлщина кладки подземной части, которая, следовательно, будет более трудоемкой и дорогой. Так, если бетонные полы подвальных помещений массивные, а перекрытия над ними тяжелые железобетонные, как это бывает is кирпичных домах с полным подвалом, то строительные затраты на дом с мансардой возрастают, как правило, па 18—20%, а если кладка не бетонная, а кирпичная,— на 22%. Если же кладка над фундаментами легкая и над подвалом экономичное перекрытие,, можно довольно дешево построить подвал, гараж или другие подземные помещения. Подвал не должен быть большим по площади потому, что его полностью, как правило, не используют.
Большие подземные помещения целесообразно строить (и даже необходимо) в домах, расположенных на окраине городов, где строительные участки небольшие и дорогие. Причем площадь застройки должна быть минимальной. Благодаря подземному этажу увеличивается площадь для гаража, прачечной, мастерской и т. д. В подвале удобно размещать котел центрального (этажного) отопления, склад топлива. Большой подвал нужен также в том случае,, если есть огород и приходится хранить зимой большое количество овощей. И, наконец, при отрывке котлована под подвал получают необходимое количество глины для минерализации опилочных и других изоляционных вкладышей для шлакобетонных блоков.
Даже небольшого подвала достаточно для индивидуального застройщика. Особенно целесообразно сократить до минимума площадь застройки и строить дома с мансардами и двухэтажные с подвалом по всей площади этажа. Благодаря этому помещения первого этажа будут более сухими и теплыми, так как полы первого

этажа расположены на уровне земли, тогда как полы первого этажа в домах без подвала расположены ниже уровня земли.
К сожалению, у нас очень редко устраивают домашние мастерские, которые за рубежом, особенно в развитых странах, очень широко распространены и устраиваются не только в домах традиционного типа, но и в домах сборной конструкции.

Индивидуальные дома

Для индивидуальных домов любой конструкции наиболее целесообразен бетонный фундамент, который без особого труда может быть возведен собственными силами застройщика. Кладка подвальной и особенно надземной частей дома может иметь различные решения. Поэтому сроки выполнения и объем отдельных строительных работ, осуществляемых хозяйственным способом, также различны при разных условиях.

Дома с бревенчатыми рублеными стенами Из легко обрабатываемого и широко применяемого материала — древесины в прошлом строили исключительно своими силами. Однако в настоящее время их строят в ЧССР только в редких случаях.
Деревянные дома сборной конструкции в настоящее время получили значительное распространение как в Чехословакии, так и за рубежом. Эти дома бывают каркасные (рис. 2) и панельные.
Каркасная конструкция состоит из заготовок, т. е. досок и брусьев, напиленных строго по размеру и связанных в пакеты, из которых на стройке вручную монтируют каркас дома, а также наружную и внутреннюю обшивку, полы, потолки и обрешетку под крышу. Конструкция широко распространена в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Индивидуальные застройщики могут закупить комплект пиломатериалов и сами смонтировать дом или же купить только несущий каркас, смонтировать его и обшить досками или плитами различного типа.
Особенно распространены типовые сборные домики из деревянных панелей. Застройщики в США и некоторых других странах могут закупить комплект необходимых панелей (для стен, перегородок, полов, крыши и перекрытия), а также другие элементы (балки, санузел, оборудование для ванны, кухни, трубы и т. д.) и самостоятельно собрать по проекту и инструкции свой домик (рис. 3).
За рубежом широко применяется монтаж индивидуальных домов хозяйственным способом из элементов, изготовленных в заводских условиях, благодаря чему значительно экономится рабочая сила.
.'не. 3. Система сборных глементов, применяемых в США индивидуальными застройщиками для монтажа одноквартирных домов собственными силами

Деревянные перекрытия

В условия индивидуального строительства деревянные перекрытия - основной вариант их выполнения (рис. 2.8). Они привлекают к себе низкой себестоимостью, простотой монтажа самого перекрытия, пола и потолочных панелей. Планирование строительства проще, да и не возникает проблем с подъездом к строительной площадке.
Деревянные балки перекрытия могут быть в виде бревен, бруса и досок. Балки подбирают из хвойных пород дерева (ель, сосна), из лиственницы. Широкие доски, поставленные на ребро - наиболее целесообразное выполнение перекрытия с точки зрения прочности и экономии строительных материалов.
Предполагая деревянное перекрытие, следует знать:
— С увеличение пролета балок сечение балок также должно увеличиваться.
— С увеличением расстояния между соседними балками (шаг балок) жесткость пола снижается. Поэтому половые доски, опирающиеся на широко установленные балки, должны быть толще.
— При возведении стен с опалубками ТИСЭ шаг балок кратен 26 см (52, 78,104, 130 и 156 см).
— Пролет деревянных балок нижнего и межэтажного перекрытия желательно планировать не более 4,5 метров. С дальнейшим увеличением пролета существенно возрастает расход древесины, требуются материалы нестандартных поперечных сечений.
— Подбирая доски для перекрытия, обращайте внимание на дефекты древесины. Наличие сучков в нижней растянутой зоне сечения балки не допускается.
— По схеме укладки полов на перекрытия существуют полы, уложенные непосредственно на балки, и полы по лагам, когда на балки перекрытия крепят брусья-лаги, а на них - половые доски.
— Прогиб балок от действующих нагрузок (засыпка, пол,
мебель...) составляет 1/300 от пролета.
— Если пол не на лагах, то поверхности балок желательно дорабатывать, верхнюю кромку - под половые доски, а нижнюю - для крепления потолочных элементов (панели, доски, вгонка...). Если сечение балок по высоте больше расчетного значения на 20 - 30%, то их прогиб значительно уменьшится и доработку можно не выполнять.
— Балки верхнего и нижнего перекрытия дома дорабатываются только с той стороны, где требуется выравнивание плоскости.
— Настил полов через лаги позволяет сровнять плоскость пола, увеличить шаг установки балок. Прокладки, установленные под лагами, скомпенсируют неровности балок и их прогиб от действующих нагрузок (рис. 2.10).
— Лаги укладывают после засыпки слоя звукоизоляции (сухой песок или грунт), когда балки прогнутся.

— Черепные бруски для чернового иола удобней -закреп- . лять на балках до монтажа перекрытия.
— Выбор схемы (с лагами или без) определит ориентацию половой доски. Следует учитывать, что с точки зрения зрительного восприятия, ориентировать их лучше по направлению к окну.
— В качестве звукоизоляции межэтажного перекрытия используются сухой песок или грунт (слой толщиной 5-8 см), насыпанный на черновой пол (через два слоя пароизоляции).
— Если в качестве звукоизоляции применены легкий утеплитель (мивата, минплита...), то нагрузки на перекрытия сокращаются почти в полтора раза, но тогда звукоизоляция будет не по всему спектру звуковых колебаний.
— Концы балок кладут в полости стены на длину не менее 15 см. Глубина полости - не менее 20 см.
— Балки, опирающиеся на внутренние стены, концы которых размещаются в одной полости, можно свести вплотную и перестыковать между собой металлическими накладками (если стена возводится с модулем ТИСЭ - 2). Это позволит использовать полнее площадь опоры для балок. Тонкие балки (3-4 см) можно разместить и рядом.
— Если балки чердачного перекрытия являются стропилами ферменной конструкции крыши, то сечение этих балок и шаг их установки не лимитируются, а определяется расстоянием между узлами фермы.

Работа фундаментов на пучинистых грунтах

По глубине заложения фундаменты разделяются на: неза-глубленные, лежащие на поверхности земли; мелкозаглублен-ные, заложенные выше глубины промерзания; и заглубленные, лежащие ниже глубины промерзания. Работа их на пучинистых грунтах различна, как различна и их применимость.
Незагл убленный фундамент
Такой фундамент, уложенный непосредственно на поверхности грунта, опускается и поднимается только из-за расширения влажного мерзлого грунта. Фундамент "плавает" на его поверхности. Понятно, что если дом установлен на плите, яв-. ляющейся полом первого этажа, то грунт под ней не промерзает, особенно под средней частью дома (рис. 4.4). Из-за неравномерности промерзания под домом образуется провал грунта, который может достигать 10 - 15 см. Именно поэтому плита такого фундамента должна быть весьма жесткой на изгиб, и иметь толщину не менее 20 см. Этот тип фундамента не приемлем для дома с большими габаритами в плановой проекции, у которой плита будут слишком сильно загружена изгибом.
Из практики
В Скандинавских странах достаточно часто применяется технология, при которой между плитой и грунтом прокладывается слой утеплителя (пенополистирол толщиной 10-15см. Сам утеплитель укладывается на слой крупнозернистого песка толщиной 30 -40 см (рис. 4.12).
Такое решение позволяет не только уменьшить тепловые потери через пол первого этажа, но и практически исключить повал грунта под ним за счет выравнивания температурного поля под домом и около него.
Если дом стоит на отдельных столбиках - опорах, или же на балках, уложенных на грунте, даже с песчаной подсыпкой, а под полом сухо и тепло, то опоры под внутренними стенами вместе с каркасом, опертым на них, опустятся (рис. 4.13).
Что можно посоветовать именно в этом случае? Необходимо тщательно утеплить полы первого этажа и вентилировать подпол, не закрывая продухи. Грунт под домом будет промерзать также как и вокруг дома; пучинистые явления будут проявляться в меньшей степени.
Дополнительно к этому надо свести к минимуму увлажнение грунта вокруг дома, организовав и водоотвод с крыши, и снегозадержание вокруг дома.
Мелкозаглубленный фундамент.
Такой фундамент достаточно широко распространен
в практике индивидуального строительства благодаря своей низкой себестоимости. ;
Варианты его исполнения хорошо освещены в печати. '\ Один из них включает выборку траншеи глубиной 0,5 - 0,7 м, | подсыпку крупнозернистого песка толщиной в 0,4 - 0,5 м, на '| которой размещается железобетонная лента фундамента \ (рис. 4.14). Чтобы со временем структура песка не заиливалась, и песок не превратился в пучинистый грунт, боковые стенки траншеи устилаются гидроизоляцией (пергамин, толь, полиэтиленовая пленка).
Железобетонная лента вместе со стеной позволяют воспринимать неравномерную загрузку стен пучинистыми явлениями без своего разрушения.
А для чего делается подсыпка и крупнозернистого песка? Здесь возникает достаточно интересное объяснение.
Первое - очевидное: таким путем произведена частичная замена пучинистого грунта на непучинистый. Тем самым уменьшена общая степень его деформации при промерзании. В дополнение к этому есть еще одно объяснение.
Предположим, что грунтовые воды достаточно высоко, они присутствуют даже в самом песке, т. к. дренаж невозможно провести по тем или иным причинам. Мокрый песок в замкнутом объеме также будет подвержен пучинистым явлениям. При быстром неравномерном суточном перемещении границы промерзания фундамент мог бы деформироваться. Но этого не произойдет. Опускающийся фронт замерзающей воды будет разгонять воду равномерно по периметру дома, в горизонтальном направлении, благодаря хорошей водопроницаемости крупнозернистой песчаной подсыпки.
Нижняя часть траншеи мелкозаглубленного фундамента, приходящаяся почти на середину глубины промерзания, в процессе промерзания грунта подвержена вдвое меньшим перемещениям, чем основание незаглубленного фундамента. Провал пучинистого грунта в 5 - 7 см под серединой деревянного или щитового дома может быть приемлемым, но для каменных домов с размерами больше, чем б х б м эта величина может оказаться критической.
Устройство мелкозаглубленнго фундамента под каменным домом допускается при габаритах дома не больше б х б м. Обращаем внимание на то, что изгибную жесткость каменных домов можно повысить, хорошо армируя ленты фундаментов под внутренними стенами дома и сами стены, а также, создавая арматурные пояса по верху внешних стен дома.

Организация подвала

Решившись на создание подвала, прежде всего, необходимо выяснить уровень грунтовых и паводковых вод в месте застройки. При необходимости, следует организовать дренаж.
В процессе создания подвала и его эксплуатации могут возникнуть различные проблемы, знать о которых лучше до начала проектирования и строительства. Вот некоторые из них.
— Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внимание на качественное выполнение их монтажа. Поверхность, контактируемая с мерзлым грунтом, должна быть ровной, а соединение их со стеной - надежное. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть покрытия и разорвать его (рис. 4.18). Попадание влаги в стену будет неизбежно.
Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно; понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом.
Решившись на создание подвала, необходимо отдавать себе отчет в том, что его эксплуатация при высоком уровне грунтовых вод - очень сложная задача. Малейшая трещина в гидроизоляции стен, в полу или по месту их стыка, может создать сырость, не приемлемую для жилья.
Существует несколько схем прокладки гидроизолирующего слоя при создании подвала.
Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется в основном уровнем грунтовых вод, или же тем, к какой категории относится гидроизоляция подвала:
— наружная противо-напорная (рис. 4.19, а);
— внутренняя проти-вонапорная (рис. 4.19, б);
— гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги (рис. 4.19, в).
При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции, её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. Давление от слоя гидроизоляции передается на силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной. Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала.
Вертикальные участки гидроизоляции наносятся на стены и защищаются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона.
Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных устранением протечки ограждающих конструкций подвала. Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.
Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует высокого качества проведения работ, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоляции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод.
При напорах до 2 - 3 метров, что характерно для подвалов жилых домов, использование современных гидроизроляцион-ных штукатурных составов и мастик с высокой адгезией позволяет выполнять внутреннюю гидроизоляцию по второй схеме (рис. 4.19, б) без кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор.
— Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение этого недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Постоянная сырость в подполе неизбежна и когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в подвале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет не просто.
— При создании подвала, его перекрывают, как правило, бетонным перекрытием. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены подвала необходимо на что-то передать. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящие на стены подвала со всех сторон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала, как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта - на бетонный пол и на бетонное перекрытие (рис. 4.20).
Именно поэтому при строительстве подвала его стены загружают бетонным перекрытием в этот же сезон, не дожидаясь, давление грунта на стены подвала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от автокрана (рис. 4.21).
Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опорной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.
Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.
При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизонтальное армирование. В этом случае такая стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой когда пучинистый грунт своим расширением уложит стены вовнутрь подвала.
Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие вертикальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном, Такая схема хорошо работает вне зависимости от габаритов подвала и разбивки внутренних его стен.

Внутренняя отделка

К внутренней отделке приступают после окончания общестроительных работ (устройство крыши, перекрытий, установка перегородок, заполнение оконных и дверных проемов, кладки печей) и прокладки внутренних инженерных сетей (трубы отопления, водопровода и канализации, скрытая электропроводка). В первую очередь выполняют штукатурные работы, затем осуществляют монтаж и проверку приборов санитар-но-технического оборудования, остекляют окна и двери, устраивают полы, красят или оклеивают потолки, стены, столярные изделия. Паркет и линолеум настилают после малярных работ.
Для оштукатуривания стен и потолков применяют растворы, составленные на основе гидравлических (цемент, гидравлическая известь) и воздушных (известь, гипс, глины) вяжущих.
Монолитную (мокрую) штукатурку внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи. Дощатые поверхности обшивают дранью, кирпичные и бетонные делают шероховатыми, расшивая швы и насекая борозды. Если предусмотрена мокрая штукатурка потолков, то штукатурные работы начинают с них. Штукатурную дрань для удобства работы прибивают в виде заранее заготовленных (переплетенных) драночных щитов. В ванных комнатах и постирочных деревянные несущие конструкции перекрытий (балки, доски) оставляют открытыми.
Учитывая, что штукатурка потолков — дело сложное и ответственное, следует при любой возможности

заменить ее на подшивку листами сухой гипсовой штукатурки (СГШ) или древесно-волокнистыми плитами (ДВП).
Мокрая штукатурка стен менее трудоемка, чем потолков, и при капитальных стенах (кирпичных, шлакобетонных) она более рациональна, чем обшивка СГШ или ДВП. Для оштукатуривания внутренних стен сухих помещений можно применять все виды штукатурных растворов, а для помещений с влажным режимом и для внутренних поверхностей наружных стен — только растворы на гидравлических вяжущих.
При отделке стен и потолков листами СГШ и ДВП их прибивают к деревянным рейкам сечением 25Х Х60 мм, закрепленным на деревянных или каменных поверхностях через 30—50 см одна от другой. Рейки и подкладки размещают также под стыками листов и в местах установки электроприборов, карнизов, навесного оборудования и мебели. К дереву рейки крепят гвоздями или шурупами, а к кирпичным или бетонным стенам — через деревянные пробки, размещаемые с шагом 30—50 см по вертикали и горизонтали. Листы СГШ прибивают толевыми гвоздями с шагом 75—100 мм. Если гвозди не имеют антикоррозионного покрытия, их желательно проварить в течение 1—2 ч в натуральной олифе, а шляпки после забивки закрасить масляными белилами.
Ширину швов между листами СГШ принимают в зависимости от последующей отделки: 8—10 мм — при оставлении их открытыми, не более 5 мм — при последующей заделке шпаклевкой. Перед покраской зашпаклеванные швы проклеивают полосками марли.
Если стены и потолок обшивают твердыми древесно-волокнистыми плитами толщиной 3—4 мм, то перед прибивкой их необходимо увлажнить, сложить стопкой и выдержать в таком состоянии одни сутки. Прибитые во влажном состоянии, они высохнут, натянутся и не будут коробиться во время эксплуатации.

Полы в сельских домах

В сельских домах полы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, непосредственно опираются на грунт. Поц досками пола в эгом случае образуется теплое подполье высотой 150—250 мм. При большей высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей— ухудшается его вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой Следует учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации: без отопления жилых помещений в зимнее время грунт под по

лом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах.
Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.

Вентялиция подвала

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140X140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них — у пола, а второй — у потолка.
Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пота и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т. д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.
Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелко-заглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см. Такие подполья так же, как и подвалы, з-акрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаметах) и имеют цокольное перекрытие, однако в огличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.
Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.

Линолеумовые полы

Линолеум высокого качества изготовляется на льняном масле и поэтому дефицитен. В настоящее время изготовляется линолеум приемлемого качества на хлор-виниловых препаратах. Линолеум выпускается в рулонах длиной 20 ж и шириной 1 м. Толщина лино-.леума — 4—5 мм.
Полы (фиг. 38) из него теплы, прочны, долговечны, беспыльны и поэтому являются одним из лучших видов полов.
достаточной однородности. После этого массу затворяют в воде. Готовый состав наносится на основание в один слой толщиной 3— 4 см.
Смесь быстро твердеет, так что через три дня по полу можно ходить.
После просушки пол пропитывают олифой, окрашивают и натирают воском.
Изготовленный таким образом пол отличается достаточной прочностью, некоторой упругостью и пористостью.
Укладывают линолеум по прослойкам: гипсовой корке в 10— 20 мм. цементной корке, слою асфальта в 15—20 мм.
Линолеум наклеивается клеем из искусственных и естественных смол густой консистенции на скипидаре. Клей наносят на основу и нижнюю поверхность линолеума. Примерный состав клея: 50 частей шеллака, 100 частей сосновой смолы и 40 частей спирта.
Стыкование полотнищ линолеума производится следующим образом. Полотнища укладывают внахлестку по 0,5—1 см, оставляя их временно ненаклеенньши на ширину 10—15 см, нижележащий слой обрезают по краю верхнего, нахлестнутого полотнища.

Складирование цемента

Цемент поступает в продажу затаренным в мешки по 49—51 кг. Масса мешков не должна превышать 750 г. Часто и неповрежденные мешки с цементом имеют меньшую массу. Разорванные мешки принимать не рекомендуется.
Цемент следует хранить под крышей, в сухом месте, на сухих деревянных полах или покрытых кровельным пергамином. При транспортировке его необходимо укрывать от дождя.
Цемент — очень тяжелый, тяжелее бетона: его объсмная масса 3100 кг/м3. Обладает высокой пустотностыо, содержит около 70% воздуха. Поэтому на влажном воздухе даже при кратковременном складировании цемент начинает затвердевать и окомковываться, особенно если уложен толстым слоем.
При длительном складировании связующая способность цемента, а следовательно и прочность бетона, резко снижается (рис. 18). Это необходимо знать индивидуальному застройщику. Однако поскольку цемент не всегда имеется в продаже и, учитывая высокие транспортные расходы, покупать его все-таки приходится сразу в большом количестве. Но при этом следует использовать его в течение максимум трех месяцев. По истечении этого срока цементный завод не гарантирует качество цемента.
Цемент — недешевый строительный материал. Однако при правильном и экономном использовании из него можно изготавливать многие конструкции довольно дешево. При строительстве традиционного кирпичного дома с бетонными фундаментами и подвальной кладкой расход цемента составляет 100—150 ц.
При строительстве дома из шлакобетонных блоков Цемента расходуется на 22—30 ц меньше, так как бетонные фундаменты и подвальная часть кладки на '/з менее объемны, так же как и бетонные полы; кроме того, не делают массивных бетонных перекрытий.
Если для строительства дома легкой конструкции расходуется 80—100 ц цемента марки 250, то расходы составят 5080—6350 чех. крон: стоимость цемента (58 чех. крон/ц)—4,640—5800 чех. крон; стоимость его транспортировки (55 чех. крон/т) —440—550 чех. крон.
Затраты на цемент составляют 7—9% общих строительных затрат, поэтому расходовать цемент следует очень рационально, особое внимание уделяя правильному его складированию. Прежде всего важно решить, какой нужен цемент, поскольку цены на цементы одной и той же марки неодинаковы. В настоящее время, например, 1 ц портландцемента марки 250 стоит 58 чех. крон, шлакопортландцемента и шлакового цемента той же марки — соответственно 54 и 44 чех. кроны.

Древесина

Древесина — очень ценное строительное сырье: легкое, прочное, обладающее высокими теплоизоляционными качествами, легко обрабатываемое и соединяемое, очень декоративное и не дороже других строительных материалов. Древесина легко обрабатывается, поэтому застройщик без особого труда сам может изготовить необходимые конструкции, тогда как из железобетона или других материалов это не всегда возможно.
В Чехословакии и за рубежом строится много деревянных домов, причем не только в странах, богатых лесом (северо- и восточноевропейских, США, Канаде и Др.), но и в странах, где древесину ввозят из других "тран (Англии, ФРГ и др.). Мы вовсе не хотим советовать застройщикам строить только из древесины. Однако нельзя также строить только из тяжелых конструкций без применения древесины, несмотря на недостаточное количество в настоящее время древесины.
В послевоенные годы применение Древесины при строительстве одноквартирных домов в Чехословакии очень ограничилось. И в настоящее время перекрытия, полы и лестницы строят из бетона, а не из древесины, хотя это менее целесообразно, более трудоемко и намного дороже.
С другой стороны, в Чехословакии ежегодно строится 10—15 тыс. дачных домиков, для которых используется в 2 раза больше лесоматериалов, чем потребовалось бы для строительства одноквартирных домов из шлакобетонных блоков. Кроме того, на строительство полносборных деревянных домов расходуется в 2—3 раза больше лесоматериалов, чем при строительстве из экономичных комбинированных конструкций.
Многие конструкции (прежде всего перекрытия, ле-1 стницы, полы и перегородки домов) строили до сих пор кирпичными и бетонными. Если же эти конструкции изготовлять из древесины, это не значит, что расход лесоматериалов на строительство домов должен чрезмерно повыситься. При рациональном изготовлении деревянных конструкций расход лесоматериалов может увеличиться лишь незначительно, а в некоторых случаях останется прежним или даже снизится.
В настоящее время расход лесоматериалов на один кирпичный дом составляет примерно 10 м3 (8 м3 деловой древесины и 2 м3 вспомогательной).
Проекты предусматривают различное количество ле- I соматериалов, расходуемых при строительстве дома: 5,5—11 м3, из которых 3—7 м3 идет на строительную конструкцию (в большинстве случаев неэкономично спроек-тированную из балок), а 2,5—4 м3 — на окна, двери, фризовые дощатые полы и пр. Однако этот расход в проектах не указан: перекрытия и полы из дерева, как правило, не проектируются. В действительности же перекрытия и полы по проекту строят только в редких случаях. Вместо бетонных перекрытий застройщики делают часто деревянные и металлические: над жилыми помещениями устраивают, как правило, массивные балочные деревянные перекрытия; над подвалом — перекрытия из металлических балок и бетонных плит, иногда даже с керамическими балочками — вкладышами.

Топливный и металлургический шлаки

Топливный и металлургический шлаки — очень ценный строительный материал: они прочны, легки, обладают более высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, чем другие заполнители бетона, стерильны, 1Гнестойки, многостороннего использования. К сожалению, значение шлаков до сих пор недооценивается.
Топливный шлак (котельный) — это отходы после сжигания каменного угля и кокса или бурого угля в котлах промышленных предприятий: на электростанци-[X, газовых заводах, мусоросжигающих станциях, сахароваренных заводах. Несколько худшего качества получается шлак в котлах железнодорожных локомотивов, в котлах центрального отопления и др. Чем качественнее топливо, тем выше качество шлака. Свежий шлак содержит вредные примеси (золу, несгоревший уголь и др.), снижающие качество заполнителя, от которых следует избавиться.
Использование топливного шлака. При строительстве домов из кирпича шлак применяют прежде всего в качестве материала для засыпки, особенно под деревянные полы. Опасность поражения деревянных полов древеси-норазрушающим грибом в данном случае не столь велика, как при засыпке из песка или глины. Раньше чаще, чем теперь, использовали топливный шлак для повышения огнестойкости, тепло- и звукоизоляции деревянных перекрытий. Такое использование шлака недостаточно выгодно. Засыпку под полами можно не делать, если устроить легкую конструкцию пола на столбах высотой 30—60 см.
В настоящее время при строительстве одноквартирных домов шлак применяют в качестве выравнивающего шлакобетонного слоя под полами на твердых конструкциях перекрытий и на плоских конструкциях покрытий. Чаще всего покупают шлакобетонные блоки вместо кирпича, реже изготавливают шлакобетонные блоки собственными силами.
Несмотря на невысокую стоимость этого материала, применяют его мало, а к шлакобетонным изделиям проявляется большое недоверие. Это объясняется тем, что индивидуальные застройщики, изготовляющие шлакобетонные изделия собственными силами, используют чаще всего свежий, неотлежавшийся шлак, который содержит еще много ненужных и даже вредных примесей. Свежий шлак— это всего-навсего отход, а ценный строительный материал можно из него получить только в результате тщательной обработки, что происходит в природе в течение длительного времени под действием дождей, ветра и солнца.
Если изготавливать шлакобетонные блоки из свежего, необработанного шлака, для соединения большого количества золы и слишком мелких составных частей расходуется намного больше вяжущего — ценного цемента. Изделия при этом получаются недостаточно прочными. Если шлак содержит большое количество вредных примесей, блоки во влажной среде разрушаются и причиняют большой ущерб.
Другой причиной недоверия к шлакобетонным блокам является сомнение в их теплоизоляционной способности. К сожалению, эти сомнения в большинстве случаев оправдываются. Недостаточной теплоизоляционной способностью характеризуются блоки, неумело изготовленные хозяйственным способом, а иногда и блоки заводского изготовления, в которые примешивают много обыкновенного песка.

Прочие расходы

Прочие расходы. К прочим расходам относятся главным образом затраты на устройство строительных подмостей и прочих вспомогательных приспособлений, уборку строительного мусора, уборку внутри помещений, монтаж оконных коробок и металлических облицовок наружных подоконников. Если строительство выполняется хозяйственным способом, эти расходы можно сократить на 2000 чех. крон. Необходимые строительные подмости, творильный ящик и пр. можно взять за небольшую сумму на прокат, уборку дома выполнить са мостоятельно.
Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что применение хозяйственного способа при изготовлении некоторых строительных элементов может обеспечить максимальное снижение затрат на кладку стен над фундаментами, на бетонные конструкции фундаментов, стен подвала, поясов жесткости, а также на штукатурные и земляные работы. Подробные данные будут приведены ниже.

Заметную экономию (около 4000 чех. крон) можно получить при изготовлении хозяйственным способом простейшей стропильной конструкции и выполнении других плотницких работ. Более того, это позволит на 50% сократить расход пиломатериалов для строительной конструкции, которые с успехом могут быть использованы для других целей. Это позволит снизить затраты на сборные конструкции: перекрытия, лестницу, а частично и на полы. Некоторая экономия может быть достигнута благодаря изготовлению собственными силами ряда других конструкций.
«0
Если общие затраты на строительство дома, возводимого традиционным способом из сплошного кирпича, составили бы 136 000 чех. крон, то применение хозяйственного способа только при производстве вспомогательных работ сократит эти
затраты до 126 000 чех. крон (рис. 9,а).

75000

Стоимость индустриальных изделий и JJRfffflOZO труда
Выбор же рациональных конструкций и изготовление хозяйственным способом блоков, стропильной конструкции, монтаж перекрытий и т. д. позволят снизить строительные затраты до 75 000 чех. крон (рис. 9, б). Строительные затраты составили бы около 95 000 чех. крон в том случае, если бы работы при хозяйственном способе строительства выполнял кто-то другой при почасовой оплате труда в размере 8 чех. крон.
Соотношение затрат на индустриальные изделия при строительстве хозяйственным способом показано на рис. 10.
Следует отметить еще одну возможность снижения общих затрат на строительство дома, о чем индивидуальные застройщики часто забывают: это возможность строить по этапам. Прежде всего возводят коробку дома и на первом этаже оборудуют комфортабельную одно-или двухкомнатную квартиру. Постепенно по мере подрастания детей в верхнем этаже или в чердачном помещении оборудуют еще комнаты.