Строительство домов

Организация стройплощадки зависит от размера участка, его положения относительно общественной транспортной коммуникации, от рельефа местности и от места складирования материалов. Следует подумать о том, где изготавливать блоки и другие строительные материалы, где разместить творильные ящики и яму для гашения извести, куда сложить цемент, чтобы это было недалеко и в сухом месте, куда сложить шлак, чтобы он тоже был рядом.
Составляют план участка: указывают на нем места отрывки котлованов, обозначив их глубину и расчетную кубатуру; определяют, откуда брать воду (из водопровода или колодца), где будут проложены канализация и газопровод, где будет ввод электропроводки. Необходимо посоветоваться со специалистами. Правильно составленный календарный график работ избавит застройщика от многих забот и сэкономит трудозатраты.
Начинать работы следует с изготовления шлакобетонных блоков или других шлакобетонных изделий. Объем этих элементов большой, работы длятся долго, твердение шлакобетона требует также значительного времени. Поэтому в первый год следует изготовить все строительные элементы, а в следующем году построить дом. Если же можно ускорить производство элементов и если достаточно места для складирования материалов, все элементы можно изготовить весной и летом в течение двух-трех месяцев построить дом.
Блоки и другие элементы из обыкновенного бетона можно изготовить позже, поскольку они твердеют быстро. Их можно изготавливать и складировать под открытым небом. Для изготовления шлакобетонных блоков нужен навес, а при складировании блоки необходимо закрывать сверху и подстилать снизу полиэтиленовую пленку.
Для складирования окон, дверей, рулонного материала, древесноцементных плит, стекла, облицовочной плитки и других подобных изделий требуется сухое закрытое помещение, которое должно быть размещено подальше от стройплощадки.
Если строить быстро, то сначала нужно построить гараж или хотя бы одну большую комнату на первом этаже для складирования строительных материалов. Однако оставлять там на зиму материалы нельзя, поскольку в неотапливаемых помещениях зимой сыро.
Все пиломатериалы (доски и фанеру) следует хранить под крышей на прочных ровных подпорках с шагом 150 см, чтобы они не прогибались.
Песок, шлак и гравий складируют отдельно друг от друга. Не следует перегружать склад материалами, которые потребуются позже.

Увлажнение сухого шлака перед перемешиванием совершенно необходимо для того, чтобы цемент равномерно и полностью обволакивал все гранулы шлака, проникая во все поры. Если смешивать сначала сухой шлак с цементом и молотой известью, а затем вливать воду сразу в полной дозе, шлакобетонная смесь будет очень влажной, жидкое цементное и известковое тесто проникнет в поры шлака, но будет растекаться из творильного ящика и с дощатого настила. Если доза воды уменьшится за счет ее поглощения сухим шлаком, то будет недостаточно воды для увлажнения цемента, равномерного распределения вяжущего и соединения гранул шлака. В результате прочность шлакобетона значительно снизится.
После увлажнения отмеривают дозу намоченного шлака (в ящик) и тщательно перемешивают с полной дозой цемента или смесью цемента и молотой извести. Затем выливают в смесь другую часть воды (80—90 л на 1 м3), одновременно перегребая смесь из одной части ящика в другую, чтобы равномерно перемешать ее и увлажнить. Если в смесь добавляют гашеную известь, ее размешивают с другой частью воды в известковое тесто, которое добавляют в смесь цемента и влажного шлака.
Точно так же вторую половину дозы затворной воды в смеситель выливают по частям.
Уплотнение шлакобетонной смеси (трамбованием или вибрацией) столь же важно, как уплотнение тяжелого (обыкновенного) бетона. Однако уплотнение шлакобетонной смеси менее трудоемко, поскольку смесь полужесткая.
Дозирование. Соблюдение дозировки шлака необходимой зернистости, затворной воды и вяжущих так же

6 С. Колачек, Ф. Кобоснл

81

важно, как и при изготовлении бетона на гравийно-песчаной смеси. Еще раз подчеркнем, что прочность шлакобетона зависит не столько от количества цемента, сколько от качества и гранулометрического состава шлака, количества и способа добавления воды, тщательности перемешивания и уплотнения смеси.
При изготовлении шлакобетона целесообразно заменить 20—40% цемента молотой или гашеной известью. В результате этого смесь становится намного пластичнее, лучше формуется и утрамбовывается, шлакобетон приобретает более высокую теплоизоляционную способность, затраты на вяжущее снижаются на 5—10%.

При строительстве одноквартирного дома для изготовления легких конструкций требуется три вида шлако-бетонов:
1) шлакобетон марки 40 прочностью 40 кгс/см2, объемной массой 1050—1200 кг/м3 (для блоков с изоляционными вкладышами для наружной кладки, для блоков карнизных, пояса жесткости, дымоходного стояка и сплошных блоков для несущей внутренней стены);
2) армированный шлакобетон марки 100 прочностью 100 кгс/см2, объемной массой 1400 кг/м3 (для оконных и дверных перемычек, для несущих плит перекрытия и т- Д.);
3) шлакобетон марки 25 — легкий, ячеистый, прочностью 25 кгс/см2, объемной массой 950—1050 кг/м3 (для выравнивающей шлакобетонной, стяжки, для блоков перегородок и т.д.).
Для приготовления этих шлакобетонов в зависимости от способа перемешивания используют разное количество материалов (табл. 5).
Уход за готовыми шлакобетонными изделиями. Шлакобетон твердеет намного медленнее, чем бетон на гравийно-песчаной смеси. В возрасте 28 дней шлакобетонные изделия набирают только половину прочности, полной же прочности достигают только к году. От атмосферного воздействия шлакобетон страдает больше, чем обыкновенный (тяжелый) бетон. Поэтому изготовлять шлакобетонные изделия рекомендуется под крышей или аккуратно переносить их туда после изготовления и держать здесь минимум в течение месяца, чтобы они затвердели. На открытом воздухе изделия можно хранить только под полиэтиленовой пленкой или кровельным пергамином.
В летнее время со второго дня после изготовления (а в холодное время года — с третьего дня) необходимо шлакобетонные изделия ежедневно, а по истечении 14 дней — через день поливать водой на протяжении месяца. Если изделия находятся под пленкой, поливать их можно реже.
После достаточного затвердения (через 5—6 дней) шлакобетонные изделия можно сложить слоем до 150 см, но обязательно под крышей. Шлакобетон значительно пористее и гигроскопичнее тяжелого бетона. Если производству шлакобетона и уходу за ним уделяют должное внимание, получают очень ценный, долговечный и исключительно дешевый строительный материал.

Глина тонкого помола, полученная отмучиванием,— хорошее вяжущее и консервирующее средство. Если смешать глину с водой и опилками или сечкой из твердых растительных волокон, либо с небольшим количеством извести, гипса или цемента, можно получить также ценный теплоизоляционный материал — глинобетон (рис. 20).
Объемная масса легкого глинобетона зависит от соотношения смешиваемых материалов. На 1 м3 глинобетона расходуется 200 кг опилок и стружки, 70 кг гашеной извести, 30 кг строительного гипса, 300 кг пылеватого суглинка и 350 л воды. Оптимальная объемная масса глинобетона 550—600 кг/м3. Глинобетон применяется в качестве очень дешевого теплоизоляционного материала при изготовлении вкладышей для шлакобетонных блоков наружной кладки при строительстве одноквартирных домов.
Опилки и сечка из растительных стеблей при намачивании в жидком глиняном тесте набухают и обволакиваются частичками глины, которая засыхая прочно их связывает и надежно консервирует: они не поддаются гниению; значительно снижают гигроскопичность и горючесть (от спички не схватываются и начинают тлеть только при воздействии газового пламени в течение 2—

3 мин).
Легкий глинобетон из опилок. В смеситель (на 50 л) или в творильный ящик наливают воду, добавляют гашеную известь, цемент и опилки и все это тщательно перемешивают, чтобы образовавшееся известковое молоко впиталось в при перемешивании необходимо всего 300—350 л воды на 1 м3 готового изоляционного материала. Однако количество воды следует регулировать в зависимости от вида опилок и их естественной влажности, а также от влажности глины, и определять опытным путем. Важно, чтобы вода с вяжущим и глиной при уплотнении не вытекала из формы. Если смесь немного влажнее, чем требуется, увеличивают время сушки, поскольку опилки сохнут очень медленно. Если воды мало, трудно перемешивать смесь. Количество воды в легком глинобетоне должно быть таким, чтобы намоченная смесь (как обыкновенный бетон) хорошо держалась в горсти (не разваливалась) и ладонь при этом была бы только влажной, а не мокрой.
Смесь опилок, вяжущего и глины в форме уплотняют слегка, не столь тщательно как бетон. Чем слабее уплотнена смесь, тем больше в ней после высыхания воздуха, меньше веса (400—500 г/дм3) и выше теплоизоляционная способность, но такая смесь менее прочна, ее можно с успехом использовать в качестве изоляции для заполнения пустот предварительно изготовленных блоков; в результате прочный блок достаточно надежно защищает менее прочный изоляционный материал.

Обычно дома строят или из сплошного кирпича размером 6,5X14X29 см, или из много дырчатого кирпича размером 24X11.5X11,3 см с вертикальными пустотами, который в настоящее время больше применяется, чем сплошной кирпич.
Кирпичная кладка, безусловно, отличается хорошими свойствами; однако кладка, выполненная из сплошного кирпича, очень массивная, тяжелая, трудоемкая и дорогостоящая.
Как известно из практики строительства в ЧССР, наружная стена, выполненная из сплошного кирпича, должна иметь толщину не менее 45 см, чтобы зимой она не промерзала, а летом не было жарко в помещении. Вместе с наружной и внутренней штукатуркой, которую используют для выравнивания поверхности стен, защиты от неблагоприятного атмосферного воздействия и отделки, толщина стены составляет 47,5 см. Масса 1 м2 кладки составляет примерно 855 кг.
Толщина обожженного материала в кладке из сплошного кирпича 33 см, в кладке из многодырчатого кирпича— 22 см, т. е. на '/з меньше. Раствора в этой кладке также почти на 7з меньше. Несущая способность кладки из многодырчатого кирпича значительно выше, чем это необходимо для одноквартирного дома. Недостаточная теплоизоляционная способность тонкой стены из многодырчатого кирпича возмещается слоем воздуха (6,8 см), который содержится в ячейках дырчатого кирпича.
Наибольшая эффективность кладки из многодырчатого кирпича была достигнута благодаря уменьшению чрезмерной толщины несущего материала, а недостающая теплоизоляционная способность восполнена наличием в пустотах кирпича воздуха. Однако затраты на кладку из многодырчатого кирпича лишь на 5% ниже, чем на кладку из сплошного кирпича (рис. 11,6).
Многодырчатый кирпич может быть с успехом заменен шлакобетонными блоками с крупными пустотами, которые заполняют глинобетоном. Шлакобетонные блоки индустриальным методом не изготовляются. Однако их можно изготовить хозяйственным способом.
Толщина кладки из шлакобетонных блоков с теплоизоляционным заполнением (рис. 11, в) 29 см, со штукатуркой — 32,5 см. Масса 1 м2 кладки 330 кг, т. е. на 60% меньше массы 1 м2 кладки из сплошного кирпича и на 50% меньше массы 1 м2 кладки из многодырчатого кирпича. Однако теплоизоляционная способность шлакобетонной кладки в 2 раза выше, чем кладки из многодырчатого кирпича.

Кирпич в настоящее время можно приобрести готовым, тогда как шлакобетонные блоки нужно изготавливать самим задолго до начала строительства дома. Однако разница в строительных затратах и теплоизоляционной способности этих материалов очень велика. Как видно из рис. 11, стоимость 1 м2 оштукатуренной кладки из сплошного кирпича при условии выполнения ее хозяйственным способом — 206,5 чех. крон, кладки из многодырчатого кирпича—196,3 чех. крон, а 1 м2 кладки из шлакобетонных блоков, выполненной хозяйственным способом, стоит всего 47 чех. крон.
Стоимость сплошного кирпича для 1 м2 кладки (125 шт. по 0,85 чех. крон) составляет 106,25 чех. крон, стоимость его транспортировки 33 чех. кроны, следовательно, всего 139,25 чех. крон. Стоимость 0,2 м3 песка с транспортировкой — 20 чех. крон, стоимость 19,2 кг извести и 1 кг цемента—7,25 чех. крон (материалы для изготовления блоков).
Стоимость 1 кирпича (0,85 чех. крон) была определена с учетом того, что часть кирпича обычно закупают на заводе, где он стоит 0,8 чех. крон, а часть — в магазине строительных материалов (0,9 чех. крон). Стоимость 1 шт. многодырчатого кирпича на заводе составляет 1,1 чех. крон, а в магазине— 1,2 чех. крон.
Если же весь кирпич покупать на заводе, это будет дешевле. Однако в этом случае возрастают транспортные расходы, поскольку, как правило, кирпич приходится везти издалека.
Стоимость 1 м2 кладки из много дырчатого кирпича при выполнении вспомогательных работ хозяйственным способом составляет 196,3 чех. крон. Если для 1 м2 кладки требуется 94 кирпича по 1,1 чех. крон, то это будет стоить 103,4 чех. крон, тогда как 125 шт. сплошного кирпича по 0,8 чех. крон для 1 м2 кладки стоит 100 чех. крон, т. е. на 3,4 чех. крон дешевле. Однако при возведении дома из сплошного кирпича приходится покупать на 50% больше обожженного материала.
Если покупать многодырчатый кирпич в магазине, где 1 шт. стоит 1,2 чех. крон, то 94 шт. кирпича для 1 м2 кладки будут стоить 122,2 чех. крон, тогда как 125 шт. сплошного кирпича по 0,9 чех. крон можно купить за 112,50 чех. крон, следовательно, на 8% дешевле. К тому же тяжелая большой толщины кладка из сплошного кирпича, требующая больше раствора, больших трудозатрат и транспортных расходов, должна иметь фундамент на 25% шире и, следовательно, дороже.

Для наружной кладки из шлакобетонных блоков, изготовленных хозяйственным способом, с легким гли-нобетонным заполнением, толщиной вместе со штукатуркой 32,5 см, площадью 137 м2 требуется только 1013 блоков. Для несущей средней стены из шлакобетонных блоков толщиной 20 см, со штукатуркой 22 см при площади 24,3 м2 требуется 180 блоков. Следовательно, всего для надфундаментной кладки необходимо только 1193 блока, объем которых 42,8 м3. Объем кладочного и штукатурного растворов 7,1 м3; общий объем наземной кладки 49,9 м3, из которой 18,2 м3 — легкий глинобетон типа «саман». Масса кладки из шлакобетонных блоков 52,7 т, т. е. на 45% меньше кладки из много дырчатого кирпича и на 60% меньше кладки из сплошного кирпича. При стоимости транспортировки 1 т блоков 50 чех. крон затраты на их транспортировку составят всего 5255 чех. крон.
Строительные затраты на кладку из шлакоблоков при изготовлении блоков и выполнении кладки хозяйственным способом составляют только 7144 чех. кроны, а
.1 тройством фундамента и возведением подвала — 12 328 чех. крон, что на 22 892 чех. кроны, или на 65%, меньше стоимости кладки из многодырчатого кирпича и па 27 009 чех. крон, или на 69%, меньше стоимости строительства дома из сплошного кирпича с массивной кладкой.
При строительстве дома из шлакобетонных блоков хозяйственным способом необходимо отработать около 1625 ч, т. е. на 700 ч больше, чем при строительстве дома из сплошного кирпича и на 900 ч больше, чем при строительстве хозяйственным способом дома из многодырчатого кирпича. Однако экономия денежных средств,
3' 35 которую дает хозяйственный способ строительства дома из шлакобетонных блоков, с избытком окупает затраты времени. Кроме того, теплоизоляция дома из шлакобетонных блоков намного эффективнее, чем при кирпичной кладке, обеспечивает лучший микроклимат помещения, значительно экономит затраты на топливо.
Кладка из шлакобетонных блоков с тонким легким фундаментом значительно дешевле и в тех случаях, когда застройщик ограничен во времени и не может осуществить строительство своими силами. Даже если приходится использовать наемную силу, это стоит 25 123 чех. кроны (рис. 13,111). И тем не менее общая стоимость строительства дома на 24 631 чех. крону, или на 50%, дешевле, чем при строительстве из сплошного кирпича и на 17153 чех. кроны, или на 40%, дешевле, чем при строительстве из многодырчатого кирпича. При этом достаточно качественного топливного шлака, так же как опилок и древесной стружки. За неимением опилок и стружки можно использовать соломенную сечку, рубленый камыш и пр.

Из шлакобетонных блоков, плит и перемычек, элементов перекрытия и стропильных ферм, изготовленных хозяйственным способом, можно возводить наружные и среднюю несущие стены, перегородки, значительную часть фундаментной и подвальной кладки и пояса жесткости, карнизы, дымоходные стояки, оконные и дверные перемычки, перекрытия над подвалом, первым этажом, чердачное перекрытие и при необходимости перекрытие второго этажа, а также экономичную стропильную конструкцию. Блоки 1 с теплоизоляционными вкладышами для наружной кладки требуются в большом количестве для самой дорогостоящей части дома, т. е. вместо кирпичной кладки. В зависимости от размера и типа дома требуется 700—1200 блоков размером 29X29X44 см. Их объем составляет 80% объема всей надфундаментной кладки. Объем блоков при толщине 29 см — 30—45 м3. Для изготовления блоков необходимо много времени; однако трудозатраты компенсируются экономией денежных средств.

Блоки 2 для средней несущей стены не нуждаются в теплоизоляции; расход—150—200 блоков размером 29Х Х29Х44 см, объем 4—6 м3.
Блоки 3 для перемычек имеют незначительные размеры и толщину. Необходимый расход 200—600 шт. при объеме 2—6 м3.
Бетонные блоки 4 для кладки подвала и фундамента расходуются в количестве 100—300 шт. при объеме 3— 9 м3. При большом строительном объеме подземной кладки ее выполняют из блоков только частично; остальную часть бетонируют с применением опалубки.
Карнизные блоки 5 расходуются в количестве 50— 100 шт. при общем объеме 0,6—0,9 м3. Можно обойтись и без блоков, если принять другие конструктивные решения.
Блоки 6 для поясов жесткости позволяют значительно сократить затраты на устройство этих поясов. Необходимый расход — 60—120 шт. в зависимости от числа поясов (один или два в двухэтажных домах). Таких блоков изготавливают в 2 раза больше, если не изготавливают карнизные блоки, которые частично заменяют блоки для поясов жесткости. В связи с этим объем блоков колеблется в пределах 0,6—1,8 м3.
Двудырчатые блоки 7 используют для дымоходного стояка. Расход блоков высотой 29 см для одного стояка 28—36 шт. в зависимости от того, с подвалом дом или без подвала; для двух стояков — в 2 раза больше. Объем блоков для одного стояка 1,3—1,6 м3; для двух — в 2 раза больше.

Оконные и дверные перемычки различной длины требуются в количестве 15—20 шт. Общий объем 2,4—3,2 м3, включая изоляционные вкладыши, которые составляют '/з объема.
Несущие плиты перекрытия 9 из армированного шлакобетона необходимы прежде всего для перекрытия подвала и прочих подземных помещений. Расход 40—100 шт., общий объем 2,4—6 м3.
Изоляционные плиты перекрытия 10 необходимы для изоляции перекрытия над подвалом, над первым этажом или над вторым. В зависимости от размера дома расход плит составляет 60—200 м2 при общем объеме 5—15 м3. Материал очень дешевый, легкий и прост в изготовлении.
Деревянные брусья И — простейшее и эффективное перекрытие бесподвальных частей или всего дома.
Несущие конструкции перекрытия из досок 12 являются составной частью стропильных конструкций.
Дощатая стропильная конструкция 13 для домов с чердачным помещением состоит из 6—10 стропильных ферм (в зависимости от длины дома), может быть изготовлена и смонтирована силами застройщика. Для двухэтажного дома при небольшом уклоне крыши можно изготовить еще более простую дощатую стропильную конструкцию.
Всего необходимо изготовить собственными силами около 1500 элементов, а при строительстве большого дома— до 3700 шт. Объем всех элементов 50—95 м3. Однако при строительстве кирпичного дома понадобилось бы гораздо больше кирпича, и строительство обошлось бы значительно дороже. Разумеется, нет необходимости все элементы изготавливать самим, если есть возможность заменить их другими, более легкими и дешевыми.
Из-за большого числа элементов, которые необходимо изготовить собственными силами, может показаться, что понадобится много форм. На самом деле надо изготовить всего четыре-пять форм, поскольку каждую из них можно использовать для изготовления элементов нескольких видов. Изготавливают формы вручную из дешевых материалов.

Чем массивнее кладка дома, тем больше должна быть юлщина кладки подземной части, которая, следовательно, будет более трудоемкой и дорогой. Так, если бетонные полы подвальных помещений массивные, а перекрытия над ними тяжелые железобетонные, как это бывает is кирпичных домах с полным подвалом, то строительные затраты на дом с мансардой возрастают, как правило, па 18—20%, а если кладка не бетонная, а кирпичная,— на 22%. Если же кладка над фундаментами легкая и над подвалом экономичное перекрытие,, можно довольно дешево построить подвал, гараж или другие подземные помещения. Подвал не должен быть большим по площади потому, что его полностью, как правило, не используют.
Большие подземные помещения целесообразно строить (и даже необходимо) в домах, расположенных на окраине городов, где строительные участки небольшие и дорогие. Причем площадь застройки должна быть минимальной. Благодаря подземному этажу увеличивается площадь для гаража, прачечной, мастерской и т. д. В подвале удобно размещать котел центрального (этажного) отопления, склад топлива. Большой подвал нужен также в том случае,, если есть огород и приходится хранить зимой большое количество овощей. И, наконец, при отрывке котлована под подвал получают необходимое количество глины для минерализации опилочных и других изоляционных вкладышей для шлакобетонных блоков.
Даже небольшого подвала достаточно для индивидуального застройщика. Особенно целесообразно сократить до минимума площадь застройки и строить дома с мансардами и двухэтажные с подвалом по всей площади этажа. Благодаря этому помещения первого этажа будут более сухими и теплыми, так как полы первого

этажа расположены на уровне земли, тогда как полы первого этажа в домах без подвала расположены ниже уровня земли.
К сожалению, у нас очень редко устраивают домашние мастерские, которые за рубежом, особенно в развитых странах, очень широко распространены и устраиваются не только в домах традиционного типа, но и в домах сборной конструкции.

К внутренней отделке приступают после окончания общестроительных работ (устройство крыши, перекрытий, установка перегородок, заполнение оконных и дверных проемов, кладки печей) и прокладки внутренних инженерных сетей (трубы отопления, водопровода и канализации, скрытая электропроводка). В первую очередь выполняют штукатурные работы, затем осуществляют монтаж и проверку приборов санитар-но-технического оборудования, остекляют окна и двери, устраивают полы, красят или оклеивают потолки, стены, столярные изделия. Паркет и линолеум настилают после малярных работ.
Для оштукатуривания стен и потолков применяют растворы, составленные на основе гидравлических (цемент, гидравлическая известь) и воздушных (известь, гипс, глины) вяжущих.
Монолитную (мокрую) штукатурку внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи. Дощатые поверхности обшивают дранью, кирпичные и бетонные делают шероховатыми, расшивая швы и насекая борозды. Если предусмотрена мокрая штукатурка потолков, то штукатурные работы начинают с них. Штукатурную дрань для удобства работы прибивают в виде заранее заготовленных (переплетенных) драночных щитов. В ванных комнатах и постирочных деревянные несущие конструкции перекрытий (балки, доски) оставляют открытыми.
Учитывая, что штукатурка потолков — дело сложное и ответственное, следует при любой возможности

заменить ее на подшивку листами сухой гипсовой штукатурки (СГШ) или древесно-волокнистыми плитами (ДВП).
Мокрая штукатурка стен менее трудоемка, чем потолков, и при капитальных стенах (кирпичных, шлакобетонных) она более рациональна, чем обшивка СГШ или ДВП. Для оштукатуривания внутренних стен сухих помещений можно применять все виды штукатурных растворов, а для помещений с влажным режимом и для внутренних поверхностей наружных стен — только растворы на гидравлических вяжущих.
При отделке стен и потолков листами СГШ и ДВП их прибивают к деревянным рейкам сечением 25Х Х60 мм, закрепленным на деревянных или каменных поверхностях через 30—50 см одна от другой. Рейки и подкладки размещают также под стыками листов и в местах установки электроприборов, карнизов, навесного оборудования и мебели. К дереву рейки крепят гвоздями или шурупами, а к кирпичным или бетонным стенам — через деревянные пробки, размещаемые с шагом 30—50 см по вертикали и горизонтали. Листы СГШ прибивают толевыми гвоздями с шагом 75—100 мм. Если гвозди не имеют антикоррозионного покрытия, их желательно проварить в течение 1—2 ч в натуральной олифе, а шляпки после забивки закрасить масляными белилами.
Ширину швов между листами СГШ принимают в зависимости от последующей отделки: 8—10 мм — при оставлении их открытыми, не более 5 мм — при последующей заделке шпаклевкой. Перед покраской зашпаклеванные швы проклеивают полосками марли.
Если стены и потолок обшивают твердыми древесно-волокнистыми плитами толщиной 3—4 мм, то перед прибивкой их необходимо увлажнить, сложить стопкой и выдержать в таком состоянии одни сутки. Прибитые во влажном состоянии, они высохнут, натянутся и не будут коробиться во время эксплуатации.

При обшивке каркаса досками под них желательно подложить слой пергамина или картона. Для улучшения звукоизоляции "пространство между обшивками можно заполнить опилкобетоном, стружками или старыми газетами.
Если дощатые или каркасные стены устраивают в ванной или душевой, внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшивают асбестоцементными листами с последующим покрытием пленочными материалами, а пространство внутри каркаса оставляют свободным с естественной циркуляцией воздуха.
Наиболее капитальными являются перегородки из кирпича, гипса (алебастра), шлако- и опилкобетона. Они огнестойки и имеют хорошие звукозащитные качества. Вместе с тем для таких перегородок, как правило, требуются либо самостоятельные фундаменты, либо жесткое железобетонное покрытие. Лишь тонкие перегородки из гипса и опилкобетона можно в отдельных случаях опирать непосредственно на деревянные балки или лаги. При этом балки должны быть усилены, иметь пролет не более 3 м, а сами перегородки следует армировать, чтобы избежать деформационных трещин.
Перегородки из кирпича и шлакобетона можно делать лишь по железобетонному перекрытию или на мелких фундаментах, закладываемых в теплом подполье. В домах с проветриваемым подпольем и деревянным цокольным перекрытием такие перегородки применять нецелесообразно, так как для них необходимо устройство заглубленных фундаментов.
Гипсовые перегородки обычно выкладывают из готовых блоков заводского или индивидуального изготовления. Размеры их выбирают с таким расчетом, чтобы масса блока не превышала 25—30 кг. Оптимальная толщина гипсовой перегородки 8 см. Поскольку гипс быстро твердеет и набирает прочность, из него в построечных условиях даже при наличии одной разборной формы можно за 1 ч изготовить 3—4 блока. Для экономии гипса и облегчения массы блока гипс перед затворением водой смешивают с опилками или шлаком в пропорции 1 :2—1 :4 (по объему). Готовые гипсовые блоки можно укладывать в перегородку на любом растворе: гипсопесчаном, цементно-песчаном, глино-песчаном, цементно-известковом и т. п. Для плотного прилегания друг к другу блоки формуют с внутренними горизонтальными и вертикальными пазами, заполняемыми раствором в процессе кладки. Если необходимо, в горизонтальные швы для прочности укладывают проволоку, покрытую антикоррозионным составом (лак, битум), или тонкие деревянные рейки.

Стеновые блоки из опилочного бетона так же, как и шлакоблоки, изготавливают в разборных деревянных формах. Однако в связи с тем что у опилкобетона распалубочная прочность, позволяющая снять форму с изделия, наступает не сразу после формования, требуется несколько разборных форм, используемых одновременно. Размеры блоков выбирают также, с учетом толщины стен, способов укладки и удобства переноски Толстые блоки (свыше 20 см) плохо сохнут, а тяжелые (более 20 кг) неудобно переносить и укладывать.
Толщина наружных стен зависит от плотности опил кобетона и зимней расчетной температуры наружного воздуха. При плотности 1000 кг/м3 толщину стен зданий, возводимых при среднемесячной зимней температуре —20 °С, принимают равной 25 см; при 30°С — 35 см; при — 40 °С — 45 см.
Внутренние несущие стены выкладывают толщиной не менее 30 см. Для несущих простенков и столбов желательно использовать кирпич.
Перемычки над дверными и оконными проемами устраивают либо рядовыми, т. е. выполняют из монолитного железобетонного пояса толщиной 30—40 мм, укладываемого по деревянной опалубке, либо из деревянных брусков высотой V20 пролета. Длину опорных частей перемычек принимают равной 40—50 см с каждой стороны проема.
Под балки перекрытия по периметру опилкобетонных стен укладывают обвязку из досок сечением 50X150 мм.
Долговечность стен, выложенных из легкобетонных блоков, значительно увеличивается, если вместо наружной штукатурки применить кирпичную облицовку (рис. 67). К шлакобетону кирпичная стена может примбГкагь непосредственно, а от опилкобетона ее выкладывают на расстоянии 3—5 см. Перевязку облицовки со стеной выполняют металлическими связями из проволоки 4—6 мм на расстоянии 1—5 м через 4—6 рядов кирпичной кладки.

В районах, где имеются отходы лесоперерабатывающей промышленности, хорошим заполнителем легких бетонов могут быть древесные опилки. В смеси с вяжущим из них можно получить в построечных условиях теплый и огнестойкий стеновой материал — опил-кобетон. По теплозащитным качествам он так же, как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарно-гигиеническим показателям из всех бетонных материалов считается для жилых зданий самым комфортным. Вместе с тем, имея в своем составе органический заполнитель (древесные опилки), опилкобетон нуждается в защите от непосредственного воздействия влаги как снаружи, так и изнутри помещения. С наружной стороны стены обычно оштукатуривают цементно-песчаным раствором, обшивают досками или облицовывают кирпичом, с внутренней—? либо оштукатуривают, либо также обшивают досками, фанерой, древесно-волокнистыми или гипсокартоннымй листами, и т. п.
В качестве заполнителя используют опилки хвойных пород дерева: они меньше подвержены биологическому разрушению. Лучшее вяжущее — цемент. Для экономии часть его заменяют известью или глиной.
Рецептов для получения опилочного бетона много. Они различаются составом вяжущих и заполнителей, технологией изготовления. Основное требование: количество вяжущих должно быть не меньше массы сухих заполнителей, т. е., если используют 50 кг опилок, то и вяжущих должно быть не менее 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в опилкобетон добавляют песок: примерно 2—3 ч (по массе) на 1 ч вяжущего. Ориентировочный состав опилкобе-тона приведен в табл. 12.
Опилкобетон приготовляют в той же последовательности, что и шлакобетон, но воду добавляют малыми порциями через лейку. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды.
Опилочный бетон очень медленно твердеет и сохнет: марочную прочность он набирает через 3—4 мес.
При возведении монолитных стен он долго сохраняет легко деформируемое состояние (пружинит при трамбовании) и не удобен в укладке. Наиболее рациональна кладка стен из заранее приготовленных блоков. В этом случае можно тщательнее отработать технологию получения опилкобетона, получить сухие стеновые блоки, не подверженные в -последующем усадке, значительно сократить время, непосредственно затрачиваемое на возведение стен.

Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной щитовой опалубке высотой 40—60 см, сбитой из толстых шпунтованных досок, покрытых изнутри рубероидом, линолеумом или синтетической пленкой (рис. 64). Щиты обычно крепят к неподвижным стойкам диаметром 12—18 см, устанавливаемым с дву* сторон будущей стены через 1—1,5 м по фронту на всю ее высоту. Внутрь щитов вставляют временные распорки, а между стойками и щитами — клинья. Верх стоек скрепляют досками или стягивают'скрутками из проволоки.
Щиты опалубки-закрепляют и без использования стоек. В этом случае низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10— 12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи вытаскивают), а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками.
Шлакобетон укладывают слоями по 15—20 см с равномерным трамбованием и штыковкой. Через 2—3 сут, а в теплую погоду через 1 сут опалубку переставляют. Уложенный шлакобетон в течение 7—10 сут затеняют от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.
Монолитные наружные стены возводят с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (пенопласт, опилкобетон). В качестве пусто-тообразователей можно использовать старые газеты в виде скомканных шариков диаметром 5—10 см, пакеты из-под молока и пр. Это повышает теплозащитные качества стен и сокращает расход шлакобетона. Следует, однако, иметь в виду, что пустоты и вкладыши ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность шлакобетона в этом случае необходимо повысить.
Отделку (штукатурку) монолитных стен выполняют не ранее чем через 3—4 недели после их возведения, когда шлакобетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.
При устройстве шлакобетонных стен с кирпичной облицовкой (рис. 65) последнюю используют в качестве наружной опалубки. Стойки для крепления щитов опалубки в этом случае устанавливают лишь с внутренней стороны. Кирпичная облицовка хорошо защищает шлакобетон от внешних воздействий, делает наружные стены более капитальными, позволяет тех-* нологично заполнять оконные и дверные проемы, придает дому (особенно при использовании лицевого керамического кирпича) привлекательный внешний вид. При отсутствии облицовки наружную поверхность шлакобетонных стен либо затирают, либо штукатурят цементным раствором.

На основе местных заполнителей (шлака, кирпичного боя, древесных опилок, камыша, соломы и т. п.) и неорганических вяжущих (цемента, извести, гипса, глины) получаются легкие бетоны, пригодные для возведения стен малоэтажных зданий.
Население издавна использует в самодеятельном строительстве каменноугольные шлаки. Смешав топливный или металлургический шлак с вяжущим, можно получить легкий и прочный материал—шлакобетон. По теплозащитным качествам он в 1,5 раза эффективнее полнотелого кирпича, а по стоимости примерно во столько же раз дешевле его. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет.
Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки. Они более доступны, чем металлургические, хотя по прочности и уступают им. Наиболее прочными и стойкими являются шлаки, получаемые от сжигания антрацитов. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и мало пригодны для этой цели. Остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона. '
Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак надо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.
Прочность и теплозащитные качества шлакобетона зависят от его гланулометрического состава, т. е. от соотношения крупных (5—40 мм) и мелких (0,2— 5 мм) частей шлакового заполнителя. При шлаке бетон получается более легким, но и менее прочным, при мелком, наоборот, более плотным и теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3: 7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где главным достоинством является прочность, это соотношение изменяется в пользу мелкого шлака, причем кусковой шлак размером более 10 мм в состав шлакобетона в этом случае вообще не включается. Для прочности часть самого мелкого шлака (примерно 20 % общего объема) заменяют песком.
В качестве вяжущего для шлакобетона применяют цемент с добавками извести или глины. Добавки сокращают расход цемента и делают шлакобетон более пластичным и удобоукладываемым. Ориентировочный состав шлакобетона приведен в табл. 11.
Приготовление шлакобетона вручную выполняют в той же последовательности, что и обычного бетона. Сначала в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак (крупные куски предварительно увлажняют), затем добавляют известковое или глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Готовую смесь используют в дело в течение 1,5—2 ч после приготовления.

По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок — несущими и ненесущими.
В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы:
деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса;
кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков;
каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.;
легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона;
грунтобетонные из самана, уплотненного грунта По конструктивному решению стены бывают: рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев;
мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг;
панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж;
каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами;
монолитные из бетона и грунта;
композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.
Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и дот.-говечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов
Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич. Вместе с тем по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву. Применение их в «чистом виде» без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами оправдано лишь в южных районах страны.
При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичая кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.
Надежны в эксплуатации и в 1,5—2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.
Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5—2 года.
При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены. Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепосгроечных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.
В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.

Кладка из обожженных блоков с продольными пустотами, заполненными изоляционными материалами (рис. 91), была предложена С. Колачеком.
Размер блоков 24X24X44 см. Объем блоков! 25,344 дм3. Блок облегчен пятью крупными, расположенными в шахматном порядке пустотами и двумя па-| зами. Вертикальные стенки блока имеют толщину 17 мм, горизонтальные — 16 мм. Объем блока — 25,344 дм3.
Сечение блока изображено на рис. 92. Блок изготавливается в форме, напоминающей в плане букву Н, с тем, чтобы путь проникания тепла через обожженный блок был длиннее: при ширине блоков 24 см он составляет 34 см.
Обожженной глины требуется столько, чтобы она изнутри и снаружи защищала стены. Теплоизоляция обеспечивается легкими и дешевыми материалами (глинобетоном), заполняющими пустоты и пазы блоков. Все пустоты и пазы занимают 55% общего объема блока. Сравнительная теплоизоляционная способность кладки толщиной 24 см (со штукатуркой 26,5 см) равна 90 см.
При заполнении минеральной ватой достаточно наполнить только четыре крайние пустоты (рис. 93). При этом сопоставительная теплоизоляционная способность достигнет 100 см. Учитывая, что в этом случае кладка оказывает слабое сопротивление ветру, необходимо минеральную вату завернуть в полиэтиленовую пленку.
Стекловата менее гигроскопична, но с ней тяжело работать— она ранит руки. Минеральную вату можно использовать более дешевую, 2-го сорта, которая погрубее; при толщине 9 см она обладает достаточной теплоизоляционной способностью.
Применение минеральной ваты в полиэтиленовой или битумно-картонной упаковке повышает затраты на теплоизоляцию кладки (по сравнению с легким глинобетоном) почти на 35 чех. крон/м2, т.е. для 140 м2 наружной кладки — почти на 5000 чех. крон. Поэтому данный способ теплоизоляции используют в крайнем случае.
Толщина кладки из блоков толщиной 24 см по сравнению с кладкой из блоков толщиной 29 см на 11% меньше, по сравнению с кладкой из многодырчатого кирпича — на 34%.
В швах кладки не образуется тепловых мостиков, если швы прокладывать теплоизоляционной полосой, нарезанной из минераловатных матов или плит (рис. 94).
Кладка в углах должна быть также эффективно теплоизолирована. Можно использовать небольшие угловые блоки из шлакобетона с изоляционным вклады шем из легкого глинобетона, прессованных плит из стекловолокна Fibrex, или из минеральной ваты в полиэтиленовой упаковке (рис. 95). Соседний обожженный блок должен быть короче (32 см), чтобы обеспечить надежную перевязку угловой кладки.
Еще более простой способ перевязки кладки изображен на рис. 96. Обожженный блок нормальной длины (44 см) при изготовлении разрезают на две части — 12 и 32 см. Обе части блока укладывают в кладку так, чтобы короткая часть была заподлицо с наружными стенами, а длинная часть блока отодвинута от них на 2,5 см. В образовавшийся зазор вставляют изоляционный вкладыш из Fibrex (прессованной плиты из стекловолокна), который с лицевой стороны можно покрыть (перед оштукатуриванием) горячим битумом.
Блоки укладывают на известково-цементный раствор марки 25 с ложковой перевязкой. Кладку можно выполнить хозяйственным способом. Для более надежного соединения блоков в тычковом шве изоляционные глино-бетонные вкладыши могут иметь на концах пазы, в которые при замоноличивании затекает раствор. Кладка из блоков имеет небольшую массу. При толщине с штукатуркой 26,5 см и заполнением глинобетоном масса 1 м2 кладки составляет примерно 320 кг, при заполнении минеральной ватой — 270 кг.

Восьмидырчатый кирпич (рис. 88, табл. 15) для наружной кладки дома до некоторой степени еще выгоднее, чем четырехдырчатый. Объем пустот на 4% больше, следовательно, выше и теплоизоляционная способ ность кладки из восьмидырчатого кирпича. Сравнительная теплоизоляционная способность кладки 85 см.
Легкий глинобетон приготавливают так, как было описано ранее. Заполнение восьмидырчатого кирпича изоляционным материалом не требует много времени. Кладка из восьмидырчатого кирпича очень проста, ее легко выполнит человек без профессиональной подготовки. Кирпич укладывают на теплый или обыкновенный известково-цементный раствор марки 10, который наносят двумя полосами. Между раствором предварительна укладывают изоляционную ленту шириной 6—7 см, нарезанную из стекло- или минеральной ваты толщиной 1 см. Угловую или концевую кладку у оконных и двер! ных проемов выравнивают с помощью стальных затя! жек (рис. 89, а) или четырехдырчатого кирпича (рис!
89, б).
Среднюю несущую стену в обоих случаях выклады-J вают из сплошных шлакобетонных блоков шириной! 20 см. Кладку средней стены связывают с наружной кладкой с помощью металлических схваток (рис. 90).
Восьмидырчатый кирпич, укладываемый с ложковой перевязкой, можно наполнять изоляционным материа-1 лом, выпускаемым промышленностью (лучше всего, гра-Я нулированной минеральной ватой), прокладывая стыкиМ изоляционной лентой. В результате затраты на 1 м2* кладки толщиной 32 см повысятся почти на 30 чех.Я крон, но все равно будут на 20% ниже, чем при кладкеЯ из обыкновенного кирпича толщиной 40 см. Причем сравнительная теплоизоляционная способность будет в 2 раза выше.

Четырехдырчатый кирпич с продольными пустотами в ЧССР выпускается промышленностью несколько десятков лет. В прошлые годы, однако, в магазинах он бывал очень редко. В настоящее время благодаря увеличению объема и совершенствованию производства кирпича его можно получить на многих заводах.
Четырехдырчатый кирпич (рис. 84) имеет объем 5,68 дм3, из которых 2,272 дм3 (40%)—объем пустот или легкого глинобетона, который применяют в качестве изоляционного заполнителя. Без заполнения масса кирпича 6,15 кг, с заполнением — 7,3 кг Глинобетон для заполнения дырчатого кирпича должен быть очень легким. Приготавливают его таким же способом, как описано выше, только цемент исключают, поскольку прочность многодырчатого кирпича может быть ниже прочности шлакобетонных блоков. Известь и пылеватые суглинки берут в разных пропорциях. Опилки должны быть легкими (из древесины хвойных пород), перемешанными с соломенной сечкой. Предварительно изготавливают опытный образец глинобетона. В сухом состоянии объемная масса легкого глинобетона должна быть 500 кг/м3 (0,5 кг/дм3).
Сравнительная теплоизоляционная способность кладки 80 см.
Толщина кладки из многодырчатого кирпича с заполнением 29 см, со штукатуркой—32 см. Кирпич укладывают на теплый известково-цементный раствор марки 10, приготовленный из шлакового песка; за неимением шлакового можно использовать речной или карьерный песок. Раствор наносят тремя полосами. В местах, обозначенных буквой i (рис. 86), прокладывают изоляционную ленту толщиной 3 см и высотой 1 см из стекловолока в полиэтилене, а раствор наносят между лентами. Перевязка кладки выполняется по цепной системе. Чтобы кладка у оконных и дверных проемов завершалась ровно и вертикально, используют в качестве тычков двухдырчатый кирпич (рис. 87). Двухдырчатый кирпич позволит перевязать кладку в углах. Использовать двухдырчатый кирпич для кладки стен нельзя, поскольку он не обеспечивает необходимую теплоизоляцию.
Затраты на материалы на 1 м2 наружной кладки из четырехдырчатого кирпича с заполнением из легкого глинобетона толщиной 29 см (со штукатуркой 32 см) составляют 107,05 чех. крон: 44 кирпича (по 1,6 чех. крон) с транспортировкой—84 чех. кроны; 0,118 м3 песка— 12,75; 0,114 м3 опилок и сечки—2,05; 23 кг извести — 8,3 чех. крон.
Строительные затраты на такую кладку по сравнению с кладкой из шлакобетонных блоков с изоляционными вкладышами на 150% выше. Однако в данном случае отпадает необходимость в обработке шлака и изготовлении блоков, а наполнение дырчатого кирпича глинобетоном требует очень мало времени. По сравнению с кирпичной кладкой, 1 м2 которой стоит 160,3 чех. крон, строительные и транспортные затраты на 33% ниже. Причем кладка из четырехдырчатого кирпича выполняется легко и просто, а теплоизоляционная способность выше.
Кладку средней стены из пустотелого кирпича не выполняют. Для этой цели целесообразнее использовать пустотелые бетонные блоки 20X29X44 см или сплошные шлакобетонные блоки 20X29X44 см, изготавливаемые собственными силами. Расход кирпича при возведении такой стены по сравнению с кладкой толщиной 29 см всего на 10% меньше, а расход раствора — на 20% меньше. Эта кладка занимает меньшую часть внутреннего пространства дома.