Строительство домов

Столярные изделия. Стоимость столярных изделий (окон, дверей, набора кухонного оборудования, продуктового встроенного шкафа) составляет 12 820 чех. крон, т. е. 9,4% всех строительных затрат. Ни одного столярного изделия нельзя исключить и таким образом снизить расходы на эти изделия. Лишь более рациональное расположение комнат в доме позволит уменьшить число окон, увеличив их площадь, исключить одну внутреннюю дверь и тем самым сократить расходы на столярные изделия почти на 1000 чех. крон.
Монтаж санитарно-технического оборудования. Затраты на водопровод, канализацию, санитарно-техниче-ское оборудование составляют 6805 чех. крон. Выполнить монтаж указанного оборудования собственными силами очень сложно. Ни один из элементов санитарно-технического оборудования не может быть опущен, поэтому снижение затрат по данной позиции не предусматривается.
Электропроводка. В сметную стоимость дома включена стоимость электропроводки — 4462 чех. кроны. Половина этой суммы приходится на электропровода и их монтаж, 'Д — на устройство молниеотвода, остальные средства — на электролампы, электрозвонок с трансформатором и пр.
Монтировать электропроводку собственными силами не разрешается правилами техники безопасности. Следотовательно, сократить затраты на электропроводку невозможно.
Слесарные и жестяницкие изделия и работы. Зиачи-1ельная сумма в смете отводится на слесарные изделия, к которым относятся ограждение,, металлические переплеты для окон подвала и главным образом металлические дверные коробки (12 шт.).
В стоимость жестяницких изделий включены водосточные желоба, трубы и их монтаж, чердачное окошко, ;нбортовка дымохода и пр. Снизить затраты на указанные изделия и работы не представляется возможным.
Отопление. Затраты на плиту, печь марки «Клуб» (на три комнаты), соответствующие трубы, колена и их монтаж составляют 3546 чех. крон. Эти затраты снизить невозможно.
Малярные работы. Окраска стен и потолков, особенно первая побелка потолков и стен известью, несложна и выполняется силами застройщика.
То же самое можно сказать и об окраске дверных и оконных коробок и наличников. Как правило, 50% этих затрат приходятся на покрасочные работы. Таким образом, хозяйственный способ выполнения этих работ поможет сократить сметную стоимость (3640 чех. крон) минимум на 1600 чех. крон.

Для индивидуальных домов любой конструкции наиболее целесообразен бетонный фундамент, который без особого труда может быть возведен собственными силами застройщика. Кладка подвальной и особенно надземной частей дома может иметь различные решения. Поэтому сроки выполнения и объем отдельных строительных работ, осуществляемых хозяйственным способом, также различны при разных условиях.

Дома с бревенчатыми рублеными стенами Из легко обрабатываемого и широко применяемого материала — древесины в прошлом строили исключительно своими силами. Однако в настоящее время их строят в ЧССР только в редких случаях.
Деревянные дома сборной конструкции в настоящее время получили значительное распространение как в Чехословакии, так и за рубежом. Эти дома бывают каркасные (рис. 2) и панельные.
Каркасная конструкция состоит из заготовок, т. е. досок и брусьев, напиленных строго по размеру и связанных в пакеты, из которых на стройке вручную монтируют каркас дома, а также наружную и внутреннюю обшивку, полы, потолки и обрешетку под крышу. Конструкция широко распространена в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Индивидуальные застройщики могут закупить комплект пиломатериалов и сами смонтировать дом или же купить только несущий каркас, смонтировать его и обшить досками или плитами различного типа.
Особенно распространены типовые сборные домики из деревянных панелей. Застройщики в США и некоторых других странах могут закупить комплект необходимых панелей (для стен, перегородок, полов, крыши и перекрытия), а также другие элементы (балки, санузел, оборудование для ванны, кухни, трубы и т. д.) и самостоятельно собрать по проекту и инструкции свой домик (рис. 3).
За рубежом широко применяется монтаж индивидуальных домов хозяйственным способом из элементов, изготовленных в заводских условиях, благодаря чему значительно экономится рабочая сила.
.'не. 3. Система сборных глементов, применяемых в США индивидуальными застройщиками для монтажа одноквартирных домов собственными силами

Проект дома готов, участок весь обмерили и спланировали его застройку. С чего же начинать строительство? С разметки строительной площадки.
Главная печка, от которой надо плясать, - это красная линия - граница между участком и дорогой. Это может быть и линия забора соседних участков, и кромка тротуара.
Обычно садовые дома отстоят от проезжей части не менее чем на 5 м. И пыли будет меньше, да и места для зеленых насаждений между шумной улицей и окнами дома - вполне достаточно.
А теперь приступают к самой ответственной части этого этапа - к сооружению обноски. Её главная задача - обозначать нулевую отметку строения в течение всего срока возведения фундамента и устройства перекрытия первого этажа. Нулевая отметка соответствует уровню пола первого этажа.
Сначала с участка застройки снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Удаленный дерн складывают слоями где - нибудь около забора, где он не будет мешать строительству. В дальнейшем его можно использовать на огороде или при посадке деревьев. Чтобы дерн не гнил, его складывают слоем не толще 1,2 м.
Намечают место расположения фундамента и разбивают его с помощью шнура и рулетки с точностью 2 - 3 см. В намеченные углы забивают колышки. Прямые углы устанавливают через равенство диагоналей прямоугольника.
На расстоянии 1 - 1,5 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, на уровне 1 - 1,5 м от земли. В досках делают пропилы, глубина которых определяется уровнем нулевой отметки или на 10см выше уровня будущего пола (рис. 3.4).
В доски вбивают гвозди и натягивают шнур, проволоку или леску. Такое исполнение обноски позволяет наметить не только оси фундаментных столбов, но также контуры ленты фундамента и самих стен (в доске делаются дополнительные пропилы). Горизонтальность шнуров необходимо тщательно выверить с использованием гидроуровня.
На столбы обноски могут пойти и железные трубы, и деревянные столбы диаметром 14 - 18 см длиной 1,5 м. Доски подбирают толщиной 2 - 3 см и длиной 1,2 - 1,5 м. Минимальное расстояние от досок до земли - 0,6 - 0,7 м.
Шнуры натягиваются только в процессе проведения разметки и контрольных замеров. Чтобы они не мешались в процессе работ, их следует аккуратно смотать и повесить на каркас обноски.
Понятно, что обноску необходимо надежно закрепить, должна быть жесткой и прочной. Никакие земляные работы не должны беспокоить её.

Внимание!
Если закладка фундамента затянулась на два сезона, то следует учитывать, что при строительстве на пучинис-тых грунтах, мерзлый грунт поднимет обноску. Перед возобновлением строительства положение обноски необходимо откорректировать относительно уже возведенной части фундамента.
Точно выполненная обноска гарантирует экономию времени и высокое качество строительства.
При близком расположении грунтовых вод, участок следует осушить. Практика индивидуального строительства предлагает достаточно много вариантов выполнения этого этапа работ. Они определяются рельефом местности и самого участка, составом грунта, сезонным изменением уровня грунтовых вод, типом выбранного фундамента, да и материальными возможностями застройщика.
Если участок застройки имеет заметный уклон, то на нем потребуется создание горизонтальных террас. Перенос грунта, его уплотнение, закрепление откосов - достаточно объемная работа.
Для возведения дома на строительную площадку необходимо завести достаточно много различного материала. В связи с этим следует рационально организовать их доставку и размещение.

После очистки скважины от фунта и удаления воды, в неё заводят заранее подготовленную арматуру. В качестве арматуры можно предложить установку скоб, согнутых из прутков арматурной стали диаметром 10 - 14 мм. Длина развертки скобы - примерно 4м. Законцовки скобы отгибаются в стороны.
Для изготовления скоб можно сделать простое гибочное приспособление. Изгиб арматуры удобно выполнять трубой 1/2" или 3/4 длиной около 1 м.
Скоба должна иметь такую длину развертки, чтобы верхняя часть скобы выступала из тела столба на 0,2 - 0,5 м.
Допускается сварка её из отдельных отрезков или установка отдельных арматурных прутков, связанных проволокой.
Арматурой может служить и свернутая арматурная сетка (проволока 5 - 6 мм с ячейкой 100 - 150 мм).
В качестве арматуры можно применить практически любой длинномерный материал (водопроводные трубы, угольники, железные полосы или прутки...).
Главное - арматура должна быть очищена от грязи, толстого слоя ржавчины, смазки и краски. Обычный тонкий налет ржавчины - не помешает. Для проведения очистки подойдет стальная щетка или эквивалентная насадка на дрель. Очистка выполняется для обеспечения хорошего сцепления металла с бетоном.
Хотя армирование столбов и необходимо, но и не следует создавать излишнее беспокойство по этому поводу. После загрузки фундамента домом, арматура столбов практически выключается из работы, т. к. растяжение, на что она рассчитана, - исчезает.
Но полностью игнорировать её не следует. Арматура нужна и для того, чтобы фундаментный столб от сжатия не срезался (рис. 5.12).
Между прочим, такой срез может возникнуть и в том случае, если при заполнении скважины бетоном, кусочек гидроизоляция из полиэтиленовой пленки случайно оторвется или подвернется, оказавшись где-то в середине бетонного массива.
Основное правило при любом армировании - арматура должна быть в теле бетона не ближе 3 - 4 см от боковой поверхности (столба). Это необходимо и для защиты стали от влаги.
Обращаем внимание на то, что в скважине никакие подушки из песка или щебня не создают. Выполняется, так называемая, набивная свая.

При планировании помещений надо принимать во внимание, что для естественного освещения комнат и лучшего восприятия пространства комнат рекомендуется соотношение её размеров от 1,5:1 до 1:1,5, т. е. один размер не должен превышать другой размер комнаты более чем в 1,5 раза. Допускается увеличить это соотношение, но при этом лучше спланировать размещение мебели, стенных шкафов вдоль коротких сторон комнаты, а дверь в комнату желательно расположить ближе к середине длинной стены.
Пологие двухскатные и односкатные крыши - самые простые. Они требуют самый минимальный объем материалов на выполнение каркаса и кровли. Немаловажным является и меньшая длина выступающей части вентиляционных и дымовых труб. С этой позиции проще выполнять планировку помещений. Но такие крыши имеют малый полезный объем, на них действует более высокая нагрузка от снегового покрова. Кроме того, при небольшом перехлесте элементов кровельного материала, влага может подниматься вверх по стыку и создавать протечки.
В случае использования чердачного пространства для размещения жилых помещений можно использовать, как двухскатную крышу, так и мансардную.

Мансардная крыша - несколько сложнее, на устройство её каркаса требуется относительно много строительного материала. Для двухскатных и мансардных крыш требуется устройство щипцовых (торцевых) стен, которые могут являться продолжением самих стен дома, либо представлять собою фронтон - достаточно выразительный архитектурный элемент.
Четырехскатная крыша, называемая также шатровой или вальмовой, не требует устройства щипцовых стен, но конструкция стропил у такой крыши сложнее.
Многошипиовая крыша устраивается в домах со сложной конфигурацией в плане, при размещении лестничных пролетов или помещений под скатами крыши.
Она имеет большое количество ендов и ребер, требующих тщательное выполнение каркаса и кровли.
Плоская крыша в практике индивидуального строительства значительно реже используются из-за слабой её выразительности. Она целесообразна для теплых регионов, где малая толщина снегового покрова. Вертикальные стояки системы ? отвода дождевых осадков при такой крыше могут располагаться как снаружи, так и внутри дома. Такая крыша - существенно дешевле, чем крыши других схем. На такой крыше удобно создавать площадку для летнего отдыха, можно расположить теплицу или сделать смотровую площадку. Архитектуру дома с плоской крышей можно улучшить и придать ему неповторимость ограждением оригинальной формой или созданием ажурных фронтонов, арок. Из практики
Вы стоите перед выбором: делать дом с мансардой ши же отдать предпочтение двухэтажному дому.
С возведением стен по технологии ТИСЭ, лучше остановиться на двухэтажном варианте. Это связано с тем, что стены, которые возводятся с опалубкой ТИСЭ, относительно дешевые; в то время как на мансарду идет достаточно много дорогого строительного и кровельного материала. В этом варианте возрастут полезная площадь и объем жилья, да и пожаробеэопасность повысится. Меньше будут выступать трубы вентиляции и дымохода.

К внутренней отделке приступают после окончания общестроительных работ (устройство крыши, перекрытий, установка перегородок, заполнение оконных и дверных проемов, кладки печей) и прокладки внутренних инженерных сетей (трубы отопления, водопровода и канализации, скрытая электропроводка). В первую очередь выполняют штукатурные работы, затем осуществляют монтаж и проверку приборов санитар-но-технического оборудования, остекляют окна и двери, устраивают полы, красят или оклеивают потолки, стены, столярные изделия. Паркет и линолеум настилают после малярных работ.
Для оштукатуривания стен и потолков применяют растворы, составленные на основе гидравлических (цемент, гидравлическая известь) и воздушных (известь, гипс, глины) вяжущих.
Монолитную (мокрую) штукатурку внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи. Дощатые поверхности обшивают дранью, кирпичные и бетонные делают шероховатыми, расшивая швы и насекая борозды. Если предусмотрена мокрая штукатурка потолков, то штукатурные работы начинают с них. Штукатурную дрань для удобства работы прибивают в виде заранее заготовленных (переплетенных) драночных щитов. В ванных комнатах и постирочных деревянные несущие конструкции перекрытий (балки, доски) оставляют открытыми.
Учитывая, что штукатурка потолков — дело сложное и ответственное, следует при любой возможности

заменить ее на подшивку листами сухой гипсовой штукатурки (СГШ) или древесно-волокнистыми плитами (ДВП).
Мокрая штукатурка стен менее трудоемка, чем потолков, и при капитальных стенах (кирпичных, шлакобетонных) она более рациональна, чем обшивка СГШ или ДВП. Для оштукатуривания внутренних стен сухих помещений можно применять все виды штукатурных растворов, а для помещений с влажным режимом и для внутренних поверхностей наружных стен — только растворы на гидравлических вяжущих.
При отделке стен и потолков листами СГШ и ДВП их прибивают к деревянным рейкам сечением 25Х Х60 мм, закрепленным на деревянных или каменных поверхностях через 30—50 см одна от другой. Рейки и подкладки размещают также под стыками листов и в местах установки электроприборов, карнизов, навесного оборудования и мебели. К дереву рейки крепят гвоздями или шурупами, а к кирпичным или бетонным стенам — через деревянные пробки, размещаемые с шагом 30—50 см по вертикали и горизонтали. Листы СГШ прибивают толевыми гвоздями с шагом 75—100 мм. Если гвозди не имеют антикоррозионного покрытия, их желательно проварить в течение 1—2 ч в натуральной олифе, а шляпки после забивки закрасить масляными белилами.
Ширину швов между листами СГШ принимают в зависимости от последующей отделки: 8—10 мм — при оставлении их открытыми, не более 5 мм — при последующей заделке шпаклевкой. Перед покраской зашпаклеванные швы проклеивают полосками марли.
Если стены и потолок обшивают твердыми древесно-волокнистыми плитами толщиной 3—4 мм, то перед прибивкой их необходимо увлажнить, сложить стопкой и выдержать в таком состоянии одни сутки. Прибитые во влажном состоянии, они высохнут, натянутся и не будут коробиться во время эксплуатации.

Устройство камина в сельском доме не является традиционным. По своим теплотехническим качествам камин не заменяет отопительную печь и в большинстве случаев выступает в роли очага открытого огня, создавая дополнительный комфорт в жилом помещении. Однако, несмотря на невысокий коэффициент теплоотдачи (по сравнению с отопительными печами он составляет 10—20 %), у каминов есть достоинства: быстрая отдача лучистого тепла в процессе топки, хорошая вентиляция отапливаемых помещений.
Кладку камина выполняют, как и кладку печей, с соблюдением тех же требований к кирпичу, раствору и толщине швов. Самой ответственной частью камина является переход от топливника к дымосборнику. От правильной формы дымового уступа («зуба», «гуська») и соотношения ширины, высоты и глубины топливника во многом зависят эксплуатационные качества камина. На его работу влияют также размеры ды-мосборника, высота трубы и ее внутреннее сечение, месторасположение самого камина по отношению к дверным и оконным проемам. Внутренние поверхности стен топливника, дымосборника и дымового канала трубы желательно делать гладкими, закругленными, с плавными переходами. Для лучшей тяги и отражения лучистого тепла в отапливаемое помещение боковые стены делают скошенными под углом 45— 60°, а заднюю стену (примерно с 7з—7г своей высо-(ы) —наклонной.
Перед камином в противопожарных целях устраивают предтопочную площадку из несгораемых материалов глубиной 50 см и шириной не менее ширины портала. Обычно часть этой площадки делают из отборного кирпича, уложенного на ребро на цементно-песчаном растворе. Для лучшего сжигания дров иногда в пол камина

встраивают колосниковую решетку, располагая ее над поддувальным каналом.
Трубу камина желательно делать прямой. Местные отклонения от вертикали не должны превышать 30°.

Внутреннее сечение дымовых труб принимают в зависимости от мощности печей. При теплоотдаче до 3480 Вт (3000 ккал/ч) внутреннее сечение трубы делают V2XV2 кирпича (14X14 см), свыше 3480 Вт (3000 ккал/ч) — V2XI кирпич (14X27 см). Минимальную высоту трубы определяют по рис. 88. Верхнюю часть трубы, выходящую за пределы крыши, выкладывают на цементно-песчаном растворе — он лучше противостоит атмосферным воздействиям, чем глино-песчаный, наружную поверхность трубы на чердаке белят известью, что помогает по темным следам обнаружить появление трещин.
Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см (1,5 кирпича). Допускается уменьшать это расстояние до 25 см (1 кирпич) с обязательным уст
ройством дополнительной огнезащиты в виде двух слоев войлока, пропитанных в глине, или двух слоев асбестового картона. Расстояние от наружной поверхности трубы до стропил и обрешетки должно быть не менее 1.3 см.
У топочной дверцы (при сгораемых полах) необходимо уложить металлический лист размером не менее 50X70 см.
Свежесложенную печь перед отделкой просушивают естественной сушкой (с открытыми дверцами и задвижками), протапливая ее легким огнем по" 30— 40 мин до полного высыхания. Наружные поверхности обычно затирают или оштукатуривают тем же глино-песчаным раствором, на котором ведут кладку. В раствор для прочности можно добавить известковое тесто и асбестовое волокно. После высыхания печь окрашивают клеевыми, известковыми или водоэмульсионными красками.

Проектируя и строя сельский дом, в нем нужно заранее предусмотреть места для хранения хозяйственно-бытовых предметов, продуктов питания, рабочей и сезонной одежды, инструмента, спортивного инвентаря и других необходимых в сельском -быту вещей и материалов. Продуманное размещение встроенных шкафов и кладовых во многом определяет технологическое удобство проживания, способствует созданию в доме четкой и функциональной внутренней планировки (табл. 19).
Для большинства сельских районов традиционным является устройство при входе в дом холодной кладовой. В ней удобно хранить рабочую одежду и обувь, хозяйственный инвентарь, лыжи, санки, детскую коляску, велосипед. Наличие такой кладовой освобождает дом от громоздких вещей и улучшает его внутреннюю санитарно-гигиеническую среду: в дом меньше попадает производственной и уличной грязи и пыли.
Большое удобство для сельского жителя создает сушильный вентилируемый шкаф, располагаемый также в передней части дома. При устройстве в нем вентиляции мокрую одежду и обувь можно высушить за короткое время с соблюдением оптимальной технологии сушки. Наиболее простая ц надежная вентиляция— естественная с подключением сушильного шкафа к кухонному или печному дымовентиляционному каналу. Для притока воздуха в нижней части двери сушильного шкафа просверливают отверстия или приподнимают низ двери над коробкой на 10—15 мм. Если сушильный шкаф непосредственно примыкает к стенкам печи или отопительного щитка, эти стенки должны иметь толщину не менее 38 см и их необходимо либо оштукатурить по металлической сетке, ли» бо закрыть бесшовным плоским асбестоцементным листом.
Кладовая (шкаф) для хранения продуктов также необходима сельскому жителю. Она является как бы промежуточным звеном между погребом или подвалом, где находятся сезонные продуктовые запасы, и домашним холодильником, в котором хранятся скоропортящиеся продукты. В такой кладовой (шкафу), расположенной ^ наружной стены и оборудованной

естественной вентиляцией, можно длительное время хранить (особенно зимой) картофель, овощи, фрукты, соленья, маринады и другие продуктовые запасы. В холодное время внутренний объем кладовой можно непосредственно связать с наружным воздухом и за счет несложных регулировочных приспособлений фактически получить большой дополнительный холодильник. Вентиляция в такой кладовой может быть выполнена путем установки вертикального короба (трубы) с выводом его верхней части на крышу или чердак.

Подшивку карнизов и крепление лобовых (фронтонных) досок удобнее выполнять до устройства кровли— открытая обрешетка служит своеобразной лестницей и позволяет вести такие работы как снизу, так и сверху. Кроме того, забивание гвоздей в обрешетку снизу (например, при подшивке карнизных свесов) с уложенной на ней асбестоцементной кровлей может привести к образованию трещин и сколов.
При отсутствии специальных асбестоцементных деталей «обделку» труб, устройство ендов и коньковых покрытий выполняют из оцинкованной кровельной стали (рис. 75). Если дымовая труба находится близко от конька крыши, воротник вокруг нее можно выполнить из одного крупноразмерного оцинкованного кровельного листа и сделать это можно как до устройства трубы, так и после ее установки (если в верхней части трубы нет расширения — «распушки»). Если труба уже выложена, то кровельный лист с отверстием для нее и отогнутыми внутренними кромками надевают на трубу'и подсовывают верхним краем под коньковое покрытие. Игловые щели заделывают рубероидом на битумной мастике или марлей, пропитанной эпоксидным клеем, и закрывают сверху воротником высотой 10—12 см из оцинкованной кровельной стали. Воротник фиксируют в этом положении загнутыми концами нижнего листа.
Коньковое покрытие устраивают из двух досок, обернутых сверху полосой из оцинкованной кровельной стали. Чтобы исключить проникание снега в чердачное помещение, торцы асбестоцементных листов на коньке закрывают рубероидом.
При устройстве верхней части трубы и производстве других монтажных работ на крыше пользуются самодельным трапом. Несущая доска трапа должна быть шириной не менее 15 см, а высота ходовых планок— не менее 40 мм. Кровлю из асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками; при этом не следует увлекаться разноцветной окраской листов — пестрота зрительно разрушает крышу и делает ее немасштабной.

Волнистые асбестоцементные листы (шифер) являются самым распространенным кровельным материалом. До недавнего времени их размеры были относительно небольшими: листы обыкновенного профиля ВО имели размер в плане 1200X680 мм и массу около 9 кг. К ним промышленностью дополнительно выпускалась асбестоцементные детали для покрытия коньков,' ендов, для обделки труб. В настоящее время их выпуск почти повсеместно прекращен и начато производство крупноразмерных асбестоцементных листов волнистого профиля (табл. 17).
Наиболее массовыми для сельского домостроения являются асбестоцементные листы УВ размером в плане 1750ХП25 мм. Каждый из них покрывает около 1,5 м2 крыши и по сравнению с мелкоразмерным листом ВО имеет в 2 раза меньше стыков.
Основанием для асбестоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков, прибиваемых гвоздями поперек стропил. Расстояние между брусками обрешетки при тройном опирании листов для ВО — 500, 540 мм, для УВ — 750, 800 мм. Сечение обрешетки при расстоянии между стропилами до 1 м для" ВО — не менее 50X50, для УВ — не менее 75X75 мм.
Чтобы добиться плотного прилегания асбестоцементных листов ко всем брускам обрешетки, высоту

а — фрагмент кровли; б — карнизный свес; в — воротник вокруг трубы; г — конек; д — покрытие со смещением листов в каждом ряду на одну волну; е — покрытие со срезкой примыкающих углов; ж — крепление листов к обрешетке; 1—волнистые асбестоцементные листы; 2, 3, 4 — передний, боковые и затрубный уголки; 5 — монтажная скоба; б коньковые детали покрытия; 7 — обрешетка; 8 — коньковые бруски; 9 — мягкая прокладка; 10 ~- гвоздь; 11 — шайба; 12 — шуруп

средних (четных) брусков увеличивают на 3—5 мм либо при одинаковом сечении устанавливают под ними подкладки такой же высоты из деревянных реек, обрезков ДВП, рубероида и т. п. С этой же целью вы

соту самого нижнего бруска (карнизный) также увеличивают на 6—10 мм.
Покрывать крышу с плотным прилеганием асбе-стоцементных листов друг к другу можно двумя способами: со смещением листов на одну волну в каждом последующем ряду и со срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок во всех выше-укладываемых листах. Первый способ рекомендуется применять при узких (невысоких) и длинных скатах крыши, второй — при широких (высоких) и коротких скатах (рис. 74).
В самодеятельном строительстве часто допускают ошибку, укладывая асбестоцементные листы упрощенно, с четырехкратным перехлестом углов. При такой укладке листов в местах общих стыков образуются щели, через которые на чердак проникают и снег, и вода.
При устройстве кровли асбестоцементные листы обычно укладывают справа налево с перекрытием каждого листа на одну волну. Верхний ряд укладывают с перекрытием нижнего на 120—140 мм.
На пологих скатах (менее 20°) для герметизации кровли горизонтальные стыки заполняют битумной мастикой с добавкой солярового масла (30%) и наполнителей (известь-пушонка, шлаковата и пр.).
Асбестоцементные листы крепят к обрешетке гвоздями или шурупами, пропуская их через отверстия, просверленные по гребням волн. Открытые шляпки гвоздей или головки шурупов защищают антикоррозионным покрытием: лаком, масляной краской, олифой, эпоксидной смолой.
В районах- с сильными ветрами на карнизных свесах через 1— 1,5 м ставят противоветровые скобы. Для монтажных работ и подвески стремянок на коньке крыши (под коньковым покрытием) закрепляют двусторонние скобы из полосовой стали толщиной 4—6 и шириной 30—40 мм.

При изготовлении железобетонных столбов прямоугольного сечения можно использовать ровную площадку, на которой в качестве опалубки устанавливают на ребро доски с расстоянием между ними, равным толщине изготовляемых столбов (рис. 50). Снизу к доскам прибивают рубероид, не позволяющий им

сдвинуться в процессе бетонирования, а сверху с той же целью прибивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон: с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты, с другой — для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3—4 см с каждой стороны. Бетон укладывают слоями 8—10 см со штыковкой и трамбованием каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10—15 °С через 7 сут бетонные столбы набирают прочность, достаточную для того, чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты. Размеры опорной плиты в плане обычно принимают равными тройной ширине несущего столба, г. е. если, например, сечение столба 15X15 см, го размеры плиты в плане 45X45 см. Но это не обя^ зательно: при усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150—200 кПа (1,5—2 кгс/см2) и опорной плите 50X50см несущая способность такого фундаментного столба составит 35—50 кН (3,5—5тс).
При наличии асбестоцементных труб изготовление столбчатых фундаментов упрощается: сначала бетонируют опорную плиту, на нее устанавливают асбес-шцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом, затем внутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой, жестко связанной с каркасом опорной плиты.
При маловлажных грунтах, когда в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода, столбчатые фундаменты можно делать из монолитного железобетона. В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой 1чебня или гравия с песком толщиной 10—15 см, на i.ero устанавливают заранее изготовленный арматур-1 ли каркас и ведут бетонирование опорной плиты.
атем на верхнюю часть каркаса надевают асбесто-нементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость иементно-несчаным раствором.

Работы по устройству фундаментов следует начинать после заготовки основных строительных материалов с таким расчетом, чтобы строительство дома и ввод его в эксплуатацию осуществлялись за один строительный сезон. Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыши), могут деформироваться. Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения его фундаментов была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома.
Перед началом строительства заготовленные материалы располагают в непосредственной близости от строительной площадки. Камень, кирпич, песок, асбес-тоцементные листы и трубы складируют на открытых площадках; пиломатериалы, столярные изделия, утеплитель, цемент и другие вяжущие хранят под навесом (рис. 44).
Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его внешнему периметру, на расстоянии 1—1,5 м от края будущей траншеи или котлована, в створе разбивочных осей забивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб. Их верх должен быть на 10—15 см выше уровня будущего пола. В местах пересечения разбивочных осей для крепления проволоки или лески забивают гвозди или делают пропилы. Можно устроить так называемую обноску из столбиков, соединенных поверху досками. Она позволяет обозначить не только разбивочные оси, но и внешние границы фундаментов и стен (рис. 45).
Прямые углы устанавливают с помощью треугольника с соотношением сторон 3:4:5, выполненного из веревки или сбитого из досок (рис. 46). Окончательную проверку прямоугольное™ плана выполняют измерением его диагоналей.
Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно воспользоваться заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с двумя стеклянными трубками на концах (рис. 47). Приняв одну из отметок за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен.
Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад
или огород. Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву.
Технология земляных работ зависит в основном от типа фундаментов, состава грунта и уровня грунтовых год. Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенами. Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. •Такие ямы отрывают либо с помощью механического автобуса, либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обычный садовый бур, которым отрывают центральную часть ямы, а также вынимают грунт после расширения ямы лопатой.
Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосон (рис. 48). Вертикальные стенки высотой 1 —1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод, в остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление земляных стен досками, подтоварником, горбылем.

Блоки с нижними поддувальными дверками укладывают так, чтобы их верхняя сторона была на одном уровне со швом соседней кладки. Таким образом, дымоход можно надежно заанкерить с помощью металлических перемычек в соседнюю стену.
Асбестоцементные трубы или вкладыши не должны непосредственно соприкасаться с огнем. Между печкой и боровом должна быть металлическая труба.
Шлакобетонный дымоходный блок состоит из двух частей (рис. 66).
Дымоходные вкладыши из обожженных трубок (дренажных) хороши тем, что они огнестойки. Применение их затруднено тем, что они имеют большой диаметр в свету (16 см), значительную длину (33,3 см) и не могут нарезаться. Шамотные вкладыши для дымохода имеют диаметр в свету 15 см, толщину 2 см, но неудобную длину (50 или 80 см). Их тоже нельзя нарезать. Асбестоцементные вкладыши — самые подходящие из доступных материалов.
Стоимость кладки двухканального дымохода высотой 10 м — 560 чех. крон, что составляет 7з затрат на кирпичный дымоход, который в настоящее время стоит около 1600 чех. крон; 1 м асбестоцементной трубы стоит 28 чех. крон. Монтаж изготовленных дымоходных блоков хозяйственным способом позволяет сэкономить около 20—30% затрат (т.е. при строительстве двух дымоходов 900—1300 чех. крон).

Дымоходы с двумя каналами устанавливают в одноквартирных домах для того, чтобы было меньше дымоходных стояков и, следовательно, отверстий в крыше. Поэтому стремятся спланировать помещения таким образом, чтобы к одному дымоходу подвести больше печей.
Даже при центральном отоплении нужен дымоход с двумя каналами: через один выпускают трубу от котла центрального (этажного) отопления, через второй — трубу от кухонной плиты.
Объем двухканального дымохода на 18% меньше объема двух одноканальных дымоходов. Следовательно, двухканальный дымоход на 18% дешевле. Размер двухканального блока (рис. 59) 35X60X29 см; объем 60,9 дм3 (из которых 47 дм3 — шлакобетон); масса 54 кг. Двое мужчин с помощью захвата могут свободно поднять его и смонтировать.
Асбестоцементные вкладыши изготавливаются промышленностью большей длины, чем требуется в данном случае, поэтому вкладыш нарезают из канализационной трубы диаметром в свету 150 мм. Толщина стенок 9 мм. Нарезанные вкладыши вставляют вертикально в форму, фиксируя временно рейками, и бетонируют шлакобетоном так же, как изоляционные глинобетонные вкладыши в блоки для кладки наружных стен. Можно использовать такие же формы, только удлинив стенки (рис. 60). Дымоходные блоки еще проще изготавливать уложенными плашмя.